Big Sur es una sección escarpada y montañosa de la costa central de California entre Carmel Highlands y San Simeon , donde las montañas de Santa Lucía se elevan abruptamente desde el Océano Pacífico . Con frecuencia es elogiado por su espectacular paisaje. Big Sur ha sido llamado "el tramo de costa sin desarrollar más largo y pintoresco en los Estados Unidos contiguos ", [1] un sublime "tesoro nacional que exige procedimientos extraordinarios para protegerlo del desarrollo", [2] y "uno de los más hermosas costas en cualquier parte del mundo, un tramo aislado de carretera, mítico en reputación ". [3]Las vistas, los bosques de secuoyas , las caminatas, las playas y otras oportunidades recreativas han hecho de Big Sur un destino popular para aproximadamente 7 millones de personas que viven a un día de viaje y visitantes de todo el mundo. Se encuentra entre los 35 destinos turísticos más importantes del mundo. [4] La región recibe aproximadamente el mismo número de visitantes que el Parque Nacional de Yosemite , pero ofrece solo un servicio de autobús limitado, pocos baños y una carretera estrecha de dos carriles que en la mayor parte de su longitud se aferra a los escarpados acantilados costeros. El tráfico que va hacia el norte durante la temporada alta de verano y los fines de semana festivos a menudo tiene una copia de seguridad de unas 20 millas (32 km) desde Big Sur Village hasta Carmel . [5] [6] Debido a la gran cantidad de visitantes, la congestión y el tráfico lento entre Carmel y Post se están convirtiendo en la norma. [7]
Big Sur, California | |
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Región de California | |
Línea costera | |
Big Sur, California Ubicación en California | |
Coordenadas: Coordenadas :36 ° 17′57 ″ N 121 ° 52′24 ″ O / 36,299216 ° N 121,873402 ° W | |
País | Estados Unidos |
Expresar | California |
Condados | Monterrey , San Luis Obispo |
La región a menudo se confunde con una aldea no incorporada , una colección de pequeñas empresas y hogares al borde de la carretera, también conocida como Big Sur . [8] : 2 La región más grande conocida como Big Sur no tiene límites específicos, pero generalmente se considera que incluye el segmento de 71 millas (114 km) de la Ruta 1 del estado de California entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [9] en el norte y el arroyo San Carpóforo cerca de San Simeón en el sur, [10] así como toda la cordillera de Santa Lucía entre estos arroyos. [8] La región interior está mayormente deshabitada, mientras que la costa permanece relativamente aislada y escasamente poblada, con entre 1.800 y 2.000 residentes durante todo el año [11] y relativamente pocos alojamientos para visitantes repartidos entre cuatro pequeños asentamientos. La región siguió siendo una de las áreas más inaccesibles de California y de todo Estados Unidos hasta que, después de 18 años de construcción, la autopista Carmel-San Simeon (ahora firmada como parte de la ruta estatal 1) se completó en 1937. Junto con las vistas al mar , esta carretera estrecha y sinuosa, a menudo cortada en la cara de los acantilados costeros imponentes, domina la experiencia del visitante de Big Sur. La carretera ha sido cerrada más de 55 veces por deslizamientos de tierra , y en mayo de 2017, un deslizamiento de 2,000,000 pies cúbicos (57,000 m 3 ) bloqueó la carretera en Mud Creek, al norte de Salmon Creek cerca de la línea del condado de San Luis Obispo , a solo al sur de Gorda . La carretera se reabrió el 18 de julio de 2018.
La región está protegida por el Plan Costero Local de Big Sur, que la conserva como "espacio abierto, una pequeña comunidad residencial y ganadería agrícola". [12] Aprobado en 1986, el plan es uno de los programas de uso local más restrictivos del estado, [13] y es ampliamente considerado como uno de los documentos más restrictivos de su tipo en cualquier lugar. [14] El programa protege las cuencas visuales de la carretera y muchos puntos estratégicos, y restringe severamente la densidad del desarrollo. Aproximadamente el 60% de la región costera es propiedad de agencias gubernamentales o privadas que no permiten ningún desarrollo. La mayor parte de la región interior es parte del Bosque Nacional Los Padres , Ventana Wilderness , Silver Peak Wilderness o Fort Hunter Liggett .
El nombre original en español para el terreno montañoso al sur de Monterrey era el país grande del sur , que significa "el gran país del sur". [8] El nombre el Sud (que también significa "el sur") se utilizó por primera vez en la concesión de tierras de Rancho El Sur hecha en 1834. En 1915, los colonos de habla inglesa adoptaron formalmente "Big Sur" como el nombre de su oficina de correos.
Localización
Big Sur no es una ciudad incorporada, sino una región sin fronteras formales en la región de la costa central de California . [15] La región se confunde a menudo con la pequeña comunidad de edificios y servicios 26 millas (42 km) al sur de Carmel en el valle del río Big Sur , a veces denominada por los lugareños como Big Sur Village , pero oficialmente conocida como Big Sur. [15] [16] [17] : 8 [18] : 7 [19] Algunos visitantes piensan que Big Sur solo se refiere al Parque Estatal Pfeiffer Big Sur, cuyo entorno ambiental es extremadamente diferente del entorno costero rocoso en general. [20]
Límites históricos
Los diversos límites informales aplicados a la región se han expandido gradualmente hacia el norte y el sur con el tiempo. Esther Pfeiffer Ewoldson, que nació en 1904 y era nieta de los pioneros de Big Sur Micheal y Barbara Pfeiffer, escribió que la región se extendía desde el río Little Sur a 37 km al sur hasta Slates Hot Springs . Los miembros de la familia Harlan, que ocuparon la región de Lucia a 14 km al sur de Slates Hot Springs, dijeron que Big Sur estaba "a millas y millas al norte de nosotros". [17] : 6 Antes de la construcción de la Carretera 1, los residentes de la costa sur tenían poco contacto con los residentes del norte. [17]
Límites norte y sur
La mayoría de las descripciones actuales del área se refieren a Malpaso Creek 4.5 millas (7.2 km) al sur del río Carmel como la frontera norte. [9] Se acepta generalmente que la frontera sur es San Carpóforo Creek en el condado de San Luis Obispo . [10]
Extensión interior
La gran mayoría de los visitantes solo ven la espectacular costa de Big Sur y consideran que la región de Big Sur incluye solo los flancos costeros de las montañas de Santa Lucía , que en varios puntos se extienden de 3 a 12 millas (5 a 19 km) tierra adentro. [21]
Algunos residentes colocan la frontera oriental en los límites de las vastas áreas del interior que comprenden el Bosque Nacional Los Padres, Ventana Wilderness y Silver Peak Wilderness, o las regiones despobladas hasta las estribaciones orientales de las montañas de Santa Lucía. [8] El autor e historiador local Jeff Norman consideró que Big Sur se extendía hacia el interior para incluir las cuencas hidrográficas que desembocan en el Océano Pacífico. [18] La autora Lillian Ross escribió sobre la vida en Big Sur en varios libros. Ella y su esposo Harry Dicken Ross vivieron en el sur de Big Sur cerca de Lime Creek a partir de 1939. Ella describió a Big Sur como "no un lugar en absoluto, sino un estado de ánimo". [22] [23] [24]
Etimología
El nombre "Big Sur" tiene su origen en la historia española temprana de la zona . Mientras la expedición Portolá exploraba Alta California , llegaron al Cañón de San Carpóforo cerca del actual San Simeón el 13 de septiembre de 1769. Incapaces de penetrar el difícil terreno a lo largo de la costa, se desviaron hacia el interior a través de los Valles de San Antonio y Salinas antes de llegar a Monterey Bay , donde fundaron Monterey y la nombraron capital provincial. [25]
Los españoles se refirieron a la vasta y relativamente inexplorada región costera al sur de Monterrey como el país grande del sur , que significa "el gran país del sur". Esto a menudo se abreviaba como el sur grande (el gran sur). [26] [27] Los dos ríos principales que drenan esta porción de la costa se llamaron El Río Grande del Sur y El Río Chiquito del Sur . [18] : 7
El primer uso registrado del nombre "el Sud" (que significa "el Sur") fue en un mapa de la concesión de tierras de Rancho El Sur otorgada por el gobernador José Figueroa a Juan Bautista Alvarado el 30 de julio de 1834. [28] El primer estadounidense El uso del nombre "Sur" fue por el US Coast Survey en 1851, que renombró un punto de tierra que parecía una isla y tenía la forma de una trompeta, conocido por los españoles como "Morro de la Trompa" y "Punta que Parece". Isla ", hasta Point Sur . [19] Una oficina de correos con el nombre de "Big Sur" se estableció el 10 de marzo de 1915. [29] [19] Los colonos de habla inglesa solicitaron a la Oficina de Correos de los Estados Unidos en Washington DC que cambiara el nombre de su oficina de correos de Arbolado ("bosque") a Big Sur, y el sello de goma con ese nombre fue devuelto el 6 de marzo de 1915, cimentando el nombre en su lugar. [17] : 8 [18] : 7 [19]
Popularidad
Big Sur es famoso en todo el mundo por sus características naturales y paisajes relativamente prístinos. Está clasificado entre los 35 destinos turísticos más importantes del mundo. [4] La costa de Big Sur ha sido denominada "la franja costera no urbanizada más larga y pintoresca de los Estados Unidos [contiguos]". [1] La región ha sido descrita como un "tesoro nacional que exige procedimientos extraordinarios para protegerla del desarrollo". [2] El New York Times escribió que es "una de las reuniones de tierra y mar más impresionantes del mundo". [30] El Washington Times declaró que es "una de las costas más hermosas del mundo, un tramo de carretera aislado, de reputación mítica". [3] Condé Nast Traveler nombró a la Ruta Estatal 1 a través de Big Sur como una de las 10 calles más famosas del mundo, comparable a Broadway en la ciudad de Nueva York y los Campos Elíseos en París. [31] El agente inmobiliario Mark Peterson comentó: "La popularidad de Big Sur ha estallado con el crecimiento de las redes sociales. Se ha convertido en un destino para todo el año". [32]
Los escritores han comparado Big Sur con otras maravillas naturales como el Gran Cañón . [33] El novelista Herbert Gold lo describió como "uno de los grandes retiros estadounidenses para aquellos que se nutren de la naturaleza". [34]
Big Sur es la California con la que los hombres soñaron hace años, este es el Pacífico que Balboa miró desde el Pico del Darién, esta es la faz de la tierra como el Creador quiso que se viera.
- Henry Miller [10]
Designaciones escénicas
La sección de la autopista 1 que atraviesa Big Sur es considerada una de las rutas de conducción más pintorescas de los Estados Unidos, si no del mundo. [35] [36] [37] Las vistas son una de las razones por las que Big Sur ocupó el segundo lugar entre todos los destinos de Estados Unidos en los premios Travellers 'Choice a destinos de TripAdvisor de 2008. [38] El paisaje natural impecable debe gran parte de su preservación a los planes de desarrollo altamente restrictivos que se aplican en Big Sur; no se permiten vallas publicitarias o anuncios a lo largo de la carretera y la señalización para las empresas debe ser de escala modesta y de carácter rural conforme a la región de Big Sur. El estado de California designó la sección de 72 millas (116 km) de la carretera de Cambria a Carmel Highlands como la primera Carretera Escénica de California en 1965. [39] [40] En 1966, la Primera Dama Lady Bird Johnson encabezó la ruta escénica oficial ceremonia de designación en Bixby Creek Bridge . [41] En 1996, la carretera se convirtió en una de las primeras designadas por el gobierno federal como "Carretera para todos los Estados Unidos" en el marco del Programa Nacional de Carreteras Escénicas . [5] [42] [43] [44] CNN Traveler nombró a McWay Falls como el lugar más hermoso de California. [45]
Impulsando la popularidad
El recorrido por la autopista 1 ha sido descrito como "uno de los mejores recorridos en la Tierra" y se considera uno de los 10 mejores recorridos en motocicleta en los Estados Unidos. [46] La autopista 1 fue nombrada la unidad más popular en California en 2014 por la Asociación Estadounidense del Automóvil . [47]
Proteccion
A pesar de su popularidad y debido a ella, la región está fuertemente protegida para preservar el carácter rural y natural de la tierra. El Plan Costero Local de Big Sur, aprobado por los supervisores del condado de Monterey en 1981, establece que la región está destinada a ser una experiencia por la que transitan los visitantes, no un destino. Por esa razón, el desarrollo de todo tipo está severamente restringido. [48]
Atracciones
Además de hacer turismo desde la autopista, Big Sur ofrece caminatas y actividades al aire libre. Hay una gran cantidad de parques y tierras estatales y federales, incluidas las cataratas McWay en el parque estatal Julia Pfeiffer Burns , una de las dos únicas cascadas en California que se sumergen directamente en el océano. La cascada se encuentra cerca de los cimientos de una gran casa de piedra junto a un acantilado construida en 1940 por Lathrop y Hélène Hooper Brown, que fue la primera casa electrificada de la región. Sin embargo, el estacionamiento es muy limitado y generalmente no está disponible los fines de semana y días festivos de verano. [49]
Otro hito notable es Point Sur Lightstation , el único complejo de faros completo del siglo XIX abierto al público en California. [50]
El Centro de Vida Silvestre Ventana cerca del Parque Estatal Andrew Molera cuenta con un Centro de Descubrimiento gratuito que permite a los visitantes aprender sobre el programa de recuperación del cóndor de California y otros animales salvajes. [51]
La Biblioteca Henry Miller Memorial (Miller vivió en Big Sur desde el 44 hasta febrero del 63 y escribió un libro sobre The Place, Big Sur y las naranjas de Hieronymus Bosch ) es una librería y centro de artes sin fines de lucro que abrió en 1981 como tributo. al legendario escritor. Es un lugar de reunión para los lugareños y se ha convertido en el punto focal de las personas con una mente literaria, [52] un centro cultural dedicado a la vida y obra de Miller, y una atracción popular para los turistas. [53] [54]
Cámping
Hay campamentos públicos y privados a lo largo de la costa. Los campamentos de Kirk Creek, Limekiln y Plaskett Creek están ubicados muy cerca de la autopista 1. Los sitios públicos tienen capacidad para al menos un vehículo, mientras que Plaskett Creek ofrece campamentos para grupos grandes. Los campamentos públicos son administrados de manera privada y se llenan con meses de anticipación. [55]
Playas
Hay algunas playas pequeñas y pintorescas que son accesibles al público y populares para caminar, pero generalmente no son aptas para nadar, debido a las corrientes impredecibles, las temperaturas frías y el oleaje peligroso. [56] La playa del Parque Estatal Garrapata a veces se considera la mejor playa de Big Sur. Dependiendo de la temporada, los visitantes pueden ver nutrias marinas, leones marinos, focas y ballenas migratorias desde la playa. La playa es apenas visible desde la autopista 1. [56]
La playa de Pfeiffer es muy popular, pero solo se puede acceder a ella a través de la estrecha carretera Sycamore Canyon Road de 3,2 km. El estacionamiento en la playa solo tiene capacidad para 60 vehículos y generalmente está lleno los fines de semana de verano y vacaciones. Durante el verano, hay un servicio de transporte desde la sede del Servicio Forestal de los EE. UU. Hasta la playa. La amplia extensión de arena ofrece vistas de un arco rocoso escénico en alta mar. A veces se confunde con la playa del Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns, al sur. [56]
En el sur, Sand Dollar Beach es el tramo de playa más largo de Big Sur. Es popular entre los excursionistas y fotógrafos por sus vistas de los acantilados cercanos. La playa está a 40 km al sur del pueblo de Big Sur en la autopista 1. Una escalera empinada conduce a la playa desde la autopista. [56] Jade Cove , 2 millas (3,2 km) al sur de Sand Dollar Beach, también es a veces popular entre los visitantes.
Dos playas están rodeadas de terrenos privados propiedad de El Sur Ranch y son inaccesibles para el público. La primera es la playa en la desembocadura del río Little Sur. Otra es la playa de Point Sur, una larga playa de arena ubicada debajo y al norte del faro de Point Sur. Las cercas alrededor de las playas están señalizadas con carteles de "Propiedad privada" y "Prohibido el paso". [57]
Otras tres playas son inaccesibles al público. Swiss Canyon Beach está al norte del Parque Estatal Andrew Molera. La playa al pie de las cataratas McWay no es accesible desde la orilla. Y hacia el sur, cerca de la línea del condado, Gamboa Point Beach también está cerrada al público. [57]
Senderismo
El sendero Pine Ridge (USFS 3E06) es la ruta de senderismo más popular hacia Ventana Wilderness . Actualmente cerrado, los excursionistas podrían usarlo para acceder a muchos campamentos en el interior del país, incluidos los campamentos Ventana Camp, Terrace Creek, Barlow Flats, Sykes y Redwood. Cuando está abierto, es accesible desde la estación Big Sur . El sendero, los senderos de conexión y los campamentos a lo largo de su ruta se cerraron durante el incendio de Soberanes en julio de 2016. Fueron dañados por el propio incendio y más dañados por las fuertes lluvias durante el invierno siguiente. A agosto de 2017[actualizar], el camino fue bloqueado por cuatro grandes lavados y más de 100 árboles caídos en el camino. Reabrir el sendero requerirá una evaluación ambiental y tal vez cambiar la ruta del sendero por completo. El sendero está cerrado indefinidamente. [58]
El monte. Manuel Trail (USFS 2E06) comienza dentro del Parque Estatal Pfeiffer Big Sur. Sigue una ruta hacia el noreste por las laderas del monte. Manuel. Los excursionistas que sigan esta ruta pueden acceder a los campamentos de Vado, Launtz Creek y Tin House. Se conecta al sendero Little Sur que brinda acceso a la cuenca del río Little Sur . El sendero no se mantiene. [59]
Se puede acceder a North Coast Ridge Road (USFS 20S05) desde la carretera hasta Ventana Inn e indirectamente desde el sur a través del Parque Estatal Limekiln . Hay estacionamiento disponible en el norte de Cadillac Flat, cerca de Ventana Inn. Desde Ventana Inn, el sendero sube abruptamente hasta la cresta de la cresta de la costa y hacia el sur unas 30 millas (48 km) hasta cerca de Cone Peak . Hay amplias vistas en todas las direcciones durante casi toda la caminata. Se conecta a varios senderos a lo largo de su longitud, incluido Terrace Creek Trail (cerrado a partir de enero de 2018[actualizar]), Boronda Trail, DeAngulo Trail, Big Sur Trail, Marble Peak Trail, Bee Camp Trail, Lost Valley Connector Trail, Rodeo Flat Trail y Arroyo Seco Trail. Proporciona acceso a Timber Top y Cold Spring Camp. Pasa cerca de la cima de Anderson Peak (4099 pies (1249 m)) y Marble Peak (4031 pies (1229 m)), y a través de Nacimiento-Fergusson Road y se conecta con Cone Peak Road. No está abierto al tráfico de vehículos ni bicicletas. A partir de enero de 2018[actualizar], el sendero está cerrado. [60] [61]
El Parque Estatal Garrapata, el Parque Estatal Andrew Molera, el Parque Estatal Pfeiffer Big Sur y el Parque Estatal Julia Pfeiffer Burns contienen senderos cortos para caminatas. A partir de enero de 2018[actualizar], casi todos los senderos en el lado este de la carretera 1 en estos parques están cerrados debido al incendio de Soberanes y los daños sufridos durante las fuertes lluvias del invierno siguiente. Algunos senderos al oeste de la autopista 1 están abiertos. [62]
Lugares de contemplación
Entre los lugares que atraen a los visitantes se encuentra el antiguo Instituto Esalen, que antes era de contracultura pero ahora es exclusivo . Esalen acogió a muchas figuras de la naciente " Nueva Era " y, en la década de 1960, desempeñó un papel importante en la popularización de las filosofías orientales, el " Movimiento del Potencial Humano " y la terapia Gestalt en los Estados Unidos. [34] Esalen lleva el nombre de los nativos americanos que se congregaron allí en las fuentes termales naturales posiblemente durante miles de años. Lejos de la costa dentro del Bosque Nacional Los Padres, el Centro de Montaña Zen de Tassajara , accesible a través de un camino de tierra empinado y estrecho de 19 km (12 millas), solo está abierto para los huéspedes durante los meses de verano.
Big Sur es también la ubicación de un monasterio católico, el New Camaldoli Hermitage . El Hermitage de Big Sur fue fundado en 1957. Se alquilan unas pocas habitaciones sencillas para los visitantes que deseen participar en la meditación y la contemplación silenciosas. Normalmente, todos los retiros son silenciosos y sin dirección. [63]
Eventos especiales
El Maratón Internacional Big Sur es un maratón anual que comienza al sur del Parque Estatal Pfeiffer Big Sur y termina en el Centro Comercial Crossroads en Carmel-by-the-Sea. El maratón se estableció en 1986 y atrae a unos 4.500 participantes al año. [sesenta y cinco]
Los líderes cívicos de Big Sur organizan una carrera cada año en octubre para recaudar fondos para la Brigada de Bomberos Voluntarios de Big Sur y el Centro de Salud de Big Sur. Desde que se fundó la carrera, conocida como Big Sur River Run, en 1971, se han donado más de $ 1,025,104 a las dos organizaciones. El recorrido por las secuoyas se canceló en 2016 debido al incendio de Soberanes y en 2017 debido a las tormentas invernales. [66] [67]
El Big Sur Folk Festival se llevó a cabo de 1964 a 1971. Comenzó involuntariamente cuando Nancy Carlen, amiga del cantante Joan Baez , organizó un seminario de fin de semana en el Instituto Esalen en junio de 1964 titulado "The New Folk Music". El domingo por la tarde invitaron a todos los vecinos a una actuación abierta y gratuita. Este se convirtió en el primer festival. [68] El festival se llevó a cabo anualmente en los terrenos del Instituto Esalen, excepto en 1970, cuando se llevó a cabo en el recinto ferial del condado de Monterey. Incluso cuando se presentaron actos conocidos como Crosby, Stills, Nash & Young o los Beach Boys , el evento se mantuvo pequeño a propósito con no más de unos pocos miles de asistentes. [69]
Tierras estatales y federales
Parques estatales
Los parques estatales en Big Sur surgieron del deseo de los residentes originales de proteger y preservar la tierra que admiraban. "Los primeros colonos consideraban la administración de la tierra como una obligación para con la comunidad". [70] El primero fue el Parque Estatal Pfeiffer Big Sur. A John Pfeiffer, hijo de los pioneros Michael Pfeiffer y Barbara Laquet, un desarrollador de Los Ángeles le ofreció $ 210,000 por su terreno cerca de Sycamore Canyon, que quería construir una subdivisión en el terreno. En cambio, Pfeiffer vendió 700 acres (2,8 km2) al estado de California en 1933. [71] [72]
A partir de enero de 2018[actualizar], partes de la mayoría de estos parques están cerrados debido a las secuelas del incendio de Soberanes. [73] De norte a sur, se utilizan los siguientes parques estatales: [74]
- Parque Estatal Garrapata
- Parque histórico estatal Point Sur
- Parque estatal Andrew Molera
- Parque estatal Pfeiffer Big Sur
- Parque estatal Julia Pfeiffer Burns
- Reserva natural estatal John Little
- Parque estatal Limekiln
Reservas estatales
- Reserva natural estatal John Little
- Reserva Marina Estatal de Big Creek y Área de Conservación Marina
Tierra federal
A partir de enero de 2018[actualizar], algunos senderos y campings dentro de las siguientes áreas están cerrados, debido a los daños causados por el Incendio de Soberanes 2016 y las lluvias del siguiente invierno. [74]
- Bosque Nacional Los Padres
- Ventana Desierto
- Desierto de Silver Peak
Problemas de uso excesivo
Durante la mayoría de los fines de semana de verano y todos los días festivos importantes, Big Sur está abrumadoramente abarrotado. [49] Aunque algunos residentes de Big Sur atendieron a los viajeros aventureros a principios del siglo XX, [17] : 10 la economía turística moderna comenzó cuando la autopista 1 abrió la región a los automóviles en 1937, pero solo despegó después de la gasolina de la era de la Segunda Guerra Mundial. el racionamiento y la prohibición de conducir por placer terminaron en agosto de 1945. [75] Big Sur se ha convertido en un destino para los viajeros tanto dentro de los Estados Unidos como internacionalmente. [76] [77] [78] [79]
Número creciente de visitantes
El número de visitantes a Big Sur ha aumentado de alrededor de 1,5 millones en 1978, [75] a alrededor de 3 millones en 1980, [80] a un estimado de 4 a 5 millones durante 2014 y 2015, comparable o mayor que el número de visitantes. al Parque Nacional de Yosemite . [81] A diferencia de Yosemite, que es administrado por una sola entidad federal, aproximadamente una cuarta parte de la tierra en Big Sur es de propiedad privada y el resto es administrado por un conglomerado de agencias federales, estatales, locales y privadas. Yosemite ofrece 5,400 lugares de estacionamiento y un servicio de autobús diario gratuito en todo el parque. En Big Sur durante el verano, hay un solo autobús público que pasa tres veces al día y una camioneta de transporte que opera de jueves a domingo desde la estación Big Sur hasta Pfeiffer Beach. [82] El propietario del restaurante Nepenthe estimó en 2017 que el número de visitantes había aumentado en un 40% desde 2011. Los residentes y propietarios de negocios de Big Sur están preocupados por el impacto que los visitantes están teniendo en la región. El tráfico y el estacionamiento son constantemente malos durante el verano y los fines de semana festivos y algunos visitantes no obedecen las leyes. [83] [84] : 6
Los residentes comenzaron a discutir la posible necesidad de autobuses lanzadera, peajes a lo largo de la autopista 1 y los límites en la cantidad de automóviles privados permitidos en la carretera en 1978. [75] Una de las razones de la popularidad de Big Sur es que es solo un día conducir para unos 7 millones de personas. Con la llegada de las redes sociales , hashtags como "#sykeshotsprings" y "#pineridgetrail", dos destinos populares dentro de Big Sur, animan a más visitantes. [49] [85] Los visitantes deben pagar $ 15 por un lugar de estacionamiento en el estacionamiento del comienzo del sendero y tomar una camioneta para 14 pasajeros hasta Pfeiffer Beach. [86] [87] [88] [89] [84] : 6 En respuesta a los abusos de los visitantes, un residente anónimo de Big Sur abrió una cuenta de Instagram en mayo de 2019 llamada BigSurHatesYou tenía la intención de avergonzar a los visitantes para que trataran mejor la región de Big Sur. [90] [91]
La serie de televisión Big Little Lies , que se filma en el área de Monterey y Big Sur, ha aumentado el número de visitantes al área. [92]
Transporte publico restringido
El transporte público está disponible desde y hacia Monterey en Monterey – Salinas Transit . El horario de verano opera desde el Día de los Caídos hasta el Día del Trabajo tres veces al día, mientras que el horario de invierno solo ofrece servicio de autobús los fines de semana. La ruta está sujeta a interrupciones debido al viento y las inclemencias del tiempo. [93]
Servicios de vehículos limitados
Solo hay seis estaciones de servicio a lo largo de la autopista 1 en Big Sur, desde Ragged Point en el sur hasta Carmel Highlands en el norte. Tres de ellos están en el norte cerca de Big Sur Valley. La estación de servicio en Gorda tiene uno de los precios más altos de los Estados Unidos, ya que está lejos de la red eléctrica y parte del costo del combustible para automóviles se utiliza para respaldar el funcionamiento de un generador diésel. Todos ellos solo operan durante el horario comercial habitual y ninguno de ellos suministra combustible diesel. Hay tres estaciones de recarga Tesla cerca de Correos. [94] [95] [96] [97]
Falta de baños
Es una 'carretera panorámica' con montones de mierda arriba y abajo de la carretera.
- Butch Kronlund, director ejecutivo de la Coast Property Owners Association
Solo hay 16 baños públicos a lo largo de toda la costa para acomodar a los casi 5 millones de visitantes anuales. El número de visitantes supera con creces los baños disponibles , y la mayoría de los baños no están disponibles en lugares donde los turistas visitan con frecuencia. [98] [99] Las empresas informan que la gran cantidad de visitantes que usan su baño ha sobrepasado sus sistemas sépticos. [98]
Si los visitantes pueden ubicarlos, pueden usar los baños dentro de los parques estatales de California o campamentos federales sin pagar una tarifa de entrada. [100] Pero muchos de los baños no son visibles desde la autopista 1. Esto se debe en parte al hecho de que los letreros de los baños a lo largo de la autopista 1 se quitaron por razones estéticas. [98]
Como resultado, los visitantes a menudo recurren a defecar en los arbustos cerca de lugares como el puente Bixby Creek. [98] [99] Los residentes se quejan de que los visitantes defecan con regularidad a lo largo de la autopista 1. Papel higiénico, desechos humanos y basura ensucian las carreteras. [98] Los residentes locales se han encargado de limpiar después de los visitantes. El Departamento de Transporte de California, que limpia las áreas al borde de las carreteras aproximadamente una vez a la semana, encuentra desechos humanos durante cada limpieza. [99] Butch Kronlund, Director Ejecutivo de la Asociación de Propietarios de Propiedades de la Costa, criticó la falta de baños. Dice: "Es una 'carretera panorámica' con montones de mierda arriba y abajo de la carretera". [83] [101]
La Ley Costera de 1976 hace que la instalación de baños públicos, cubos de basura o incluso nuevas señales de tránsito a lo largo de la autopista 1 sea extremadamente difícil. Varias agencias federales, estatales y locales tienen jurisdicción en Big Sur, todas las cuales deben influir en las decisiones que afectan a los residentes y visitantes. [102]
Servicios de pocos visitantes
Las restricciones de uso de la tierra que preservan la belleza natural de Big Sur también significan que los alojamientos para visitantes son limitados, a menudo costosos, y los lugares para quedarse se llenan rápidamente durante la ajetreada temporada de verano.
No hay áreas urbanas, solo tres pequeños grupos de restaurantes, estaciones de servicio, moteles y campamentos: Postes en el valle del río Big Sur, Lucia, cerca del Parque Estatal Limekiln , y Gorda , en la costa sur. Dispersos entre estos asentamientos distantes hay nueve pequeñas tiendas de comestibles, algunas tiendas de regalos y ninguna cadena de hoteles, supermercados o establecimientos de comida rápida, y no hay planes para agregar instalaciones o compras. [104] [105] [106] Entre los lugares para quedarse y comer se encuentran el lujoso Ventana Inn, Post Ranch y el restaurante Nepenthe , construido alrededor de la cabaña que Orson Welles y Rita Hayworth compraron impulsivamente.
Alojamiento limitado
Hay menos de 300 habitaciones de hotel en todo el tramo de 140 km (90 millas) de la autopista 1 entre San Simeon y Carmel . El alojamiento incluye algunas cabañas, moteles y campamentos, y complejos turísticos de alta gama. Hay algunos alquileres a corto plazo, pero aún se está determinando su legalidad. [107]
Camping ilegal
Algunos sitios de redes sociales informan la disponibilidad de campamentos gratuitos al costado de las carreteras, pero acampar de cualquier tipo a lo largo de las carreteras y caminos secundarios es ilegal y está sujeto a multas. En ocasiones, los campistas casuales han convertido cada lugar ancho a lo largo de la carretera Nacimiento-Fergusson en un campamento ilegal, aunque no hay baños ni fogatas. Los residentes se quejan de las fogatas ilegales en los campamentos y de la gente que defeca a lo largo de la carretera sin utilizar el saneamiento adecuado. [86] Solo se permite acampar dentro de los campamentos de parques estatales o federales designados, o dentro de las tierras del USFS. [108] [109] El 22 de julio de 2016, una fogata ilegal dentro del Parque Estatal Garrapata , donde no está permitido acampar, se salió de control. El incendio de Soberanes resultante quemó 132,127 acres (53,470 ha), 57 casas y 11 dependencias, y mató a un operador de excavadora. La extinción tardó casi tres meses y su eliminación costó unos 236 millones de dólares. [110] En octubre de 2017, un visitante de Florida fue arrestado por iniciar una fogata ilegal que se salió de control. [111]
Soluciones bajo consideración
La Asociación Comunitaria de Big Sur (antes Asociación de Propietarios de Big Sur) está proponiendo algunas soluciones. Quieren cerrar el estacionamiento en Bixby Creek durante un año para alentar a los visitantes a usar el transporte público. Están considerando pedir a los voluntarios de la comunidad que impidan que los turistas caminen hacia el puente, que es tanto peligroso como ilegal. Los turistas que quieran llegar a Pfeiffer Beach por la carretera actual de un carril de una milla de largo hasta un pequeño estacionamiento de 65 automóviles deberán reservar y pagar el estacionamiento con anticipación, o tomar un servicio de transporte. Estacionarse en el arcén de la carretera en las populares McWay Falls para evitar una tarifa de estacionamiento de $ 10 estaría prohibido. Otra idea que se está considerando es la prohibición de acampar dispersos en el bosque nacional durante la temporada de incendios "hasta que exista una vigilancia y aplicación adecuadas en el campo". Una fogata ilegal en 2017 quemó 57 casas y mató a un bombero. El Servicio Forestal solía tener varios guardabosques, pero ahora no tiene ninguno. [112]
Cultura
La llegada de artistas del Área de la Bahía a Carmel-by-the-Sea a partir de 1904 fue el comienzo de una colonia literaria y artística en el extremo norte de Big Sur. Robinson Jeffers se mudó a Carmel en septiembre de 1914 y durante su vida escribió muchos poemas evocadores sobre el aislamiento y la belleza natural de Big Sur. A partir de la década de 1920, su poesía presentó la idea romántica de los espacios salvajes e indómitos de Big Sur a una audiencia nacional, lo que alentó a muchos de los visitantes posteriores.
Henry Miller se mudó a Big Sur por invitación del artista greco-francés Jean Varda , tío de la cineasta Agnès Varda . Vivió en Big Sur durante casi 20 años, de 1944 a 1962. Cuando llegó por primera vez, estaba arruinado y la novelista Lynda Sargent alquilaba una cabaña en un club de equitación local. Ella permitió que Miller viviera sin pagar alquiler por un tiempo. Pero cuando la cabaña fue vendida a Orson Welles y Rita Hayworth en 1945, Miller se mudó varias millas al sur a una cabaña de madera en Partington Ridge que había sido propiedad de su amigo Emil White. [113]
Mientras estaban en Big Sur, Miller, el músico de vanguardia Harry Partch y Jean Varda eran parte de un grupo local de bohemios conocido como Anderson Creek Gang, muchos de los cuales vivían en el antiguo campo de trabajo de la carretera cerca de la desembocadura de Anderson Creek . Miller vivió en una choza allí durante 1946 antes de regresar a la cabaña en Partington Ridge en 1947. En su ensayo / memorias / novela de 1957 Big Sur and the Oranges of Hieronymus Bosch , Miller describió las alegrías y las dificultades que surgieron al escapar del "aire pesadilla condicionada "de la vida moderna. [114]
Reputación bohemia
Hunter S. Thompson trabajó como guardia de seguridad y cuidador en un resort en Big Sur Hot Springs durante ocho meses en 1961, justo antes de que se fundara el Instituto Esalen en ese lugar. Mientras estuvo allí, publicó su primer reportaje en la revista masculina Rogue, de distribución nacional, sobre la cultura artesanal y bohemia de Big Sur . [115] [116] En el artículo, describió cómo la imagen bohemia atraía a personas que molestaban a los residentes:
Todos los fines de semana, Dick Hartford, propietario de la tienda Village Store local, está plagado de personas que buscan "orgías sexuales", "peleas de borracheras salvajes" o "el camino a la casa de Henry Miller", como si una vez que encontraran a Miller todo lo demás estaría arreglado. de ...
Hubo un tiempo en que este lugar era tan solitario y aislado como cualquier lugar de América. Pero ya no; inevitablemente, Big Sur ha sido "descubierto". Life lo llamó un "mundo accidentado y romántico aparte" y presentó nueve páginas de imágenes para demostrarlo. Después de eso no hubo esperanza ...
Y algunos fines de semana parece que los siete millones están aquí mismo, rebosantes de preguntas: "¿Dónde está el hombre de la colonia de arte? He venido desde Tennessee para unirme a ella". "Dime, amigo, ¿dónde encuentro esta colonia nudista ?" ... O la que enloqueció a Miller: "¡Ah, ja! ¡Así que eres Henry Miller! Bueno, mi nombre es Claude Fink y he venido a únete al culto del sexo y la anarquía ". [117]
Otros escritores y artistas también se sintieron atraídos por Big Sur, incluidos Edward Weston , Richard Brautigan , Emile Norman y Jack Kerouac . [118] Big Sur adquirió una reputación bohemia con estos recién llegados. Kerouac siguió a Miller a Big Sur e incluyó la escarpada costa en gran parte de dos de sus novelas. Pasó unos días a principios de 1960 en la cabaña de su compañero poeta Lawrence Ferlinghetti en Bixby Canyon y basó su novela Big Sur en su tiempo allí.
Gente notable
Personas conocidas han llamado hogar a Big Sur, que incluyen:
- Ansel Adams , fotógrafo / músico
- Morley Baer , fotógrafo
- Kaffe Fassett , artista textil
- Lawrence Ferlinghetti , autor
- Allen Funt , actor
- Al Jardine , músico
- Philip Johnson , arquitecto
- Carolyn Mary Kleefeld , autora y artista
- Henry Miller , autor y artista
- Gordon Newell , escultor
- John Nesbitt , locutor de radio, productor de televisión
- Emile Norman , artista
- Kim Novak , actor
- Nathaniel A. Owings , arquitectos
- David Packard , ejecutivo comercial
- Linus Pauling , premio Nobel
- Trent Reznor , músico
- Johnny Rivers , músico
- Nicholas Roosevelt , diplomático
- Ted Turner , ejecutivo de negocios
- Jean Varda , autor
- Cole Weston , fotógrafo
- Edward Weston , fotógrafo
- Vilmos Zsigmond , director de fotografía
Impacto de la autopista 1
Antes de la construcción de la Ruta 1 del estado de California, la costa de California al sur de Carmel y al norte de San Simeon era una de las regiones más remotas del estado, rivalizando en ese momento con casi cualquier otra región de los Estados Unidos por su difícil acceso. A principios del siglo XIX, el viaje de 48 km (30 millas) desde Monterey hasta el rancho Pfeiffer en el valle de Big Sur podía tomar tres días en carreta. Era un camino accidentado que terminaba en la actual Big Sur Village y podría ser intransitable en invierno. [119] No había ningún camino más allá del Rancho Pfeiffer, solo un sendero a caballo que conectaba las granjas hacia el sur. El viaje desde Pfeiffer Ranch hasta el cañón de San Carpóforo fue de aproximadamente 60 millas (97 km) en línea directa, pero aproximadamente tres veces más a caballo. J. Smeaton Chase , quien viajó a caballo por la costa en 1911, informó que una diligencia iba desde Posts (entonces llamado Arbolado) hasta el escenario de Monterey en días alternos. [120]
La carretera fue propuesta por primera vez por el Dr. John L. D. Roberts, un médico que fue citado el 21 de abril de 1894 para tratar a los sobrevivientes del naufragio de las 493 toneladas (447 t) SS Los Ángeles (originalmente USRC Wayanda ), que habían encallado cerca de la estación de luz de Point Sur a unas 25 millas (40 km) al sur de Carmel-by-the-Sea. El paseo en su carro de dos ruedas tirado por caballos lo llevó 3+1 ⁄ 2 horas, un viaje muy rápido durante el día. La construcción comenzó en 1921, cesó durante dos años en 1926 cuando se agotaron los fondos y, después de 18 años de construcción, la carretera Carmel-San Simeon se completó en 1937. La ruta se incorporó al sistema de carreteras del estado y se volvió a designar como Carretera 1 en 1939.
La carretera es una característica dominante de la costa de Big Sur, proporcionando el principal medio de acceso y transporte. Generalmente se considera que la porción de Big Sur de la Carretera 1 incluye el segmento de 71 millas (114 km) contiguo a la región no incorporada de Big Sur entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [9] en el norte y San Carpóforo Creek cerca de San Simeon en el sur. . [10]
Junto con las vistas del océano, esta carretera estrecha y sinuosa, a menudo cortada en la cara de los acantilados junto al mar, domina la experiencia del visitante de Big Sur. Las impresionantes vistas, los bosques de secuoyas, las caminatas, las playas y otras oportunidades recreativas han hecho de Big Sur un destino popular para aproximadamente 7 millones de personas que viven a un día de viaje y visitantes de todo el mundo.
La carretera ha sido cerrada más de 55 veces por deslizamientos de tierra , y en mayo de 2017, un deslizamiento de 2,000,000 pies cúbicos (57,000 m 3 ) bloqueó la carretera en Mud Creek, al norte de Salmon Creek cerca de la línea del condado de San Luis Obispo , a solo al sur de Gorda . La carretera se reabrió el 18 de julio de 2018, pero está sujeta a cierre durante fuertes tormentas.
Uso del suelo de Big Sur
Las políticas que protegen la tierra utilizada en Big Sur son algunas de las normas de uso local más restrictivas de California, [13] y se consideran ampliamente como una de las protecciones de desarrollo más restrictivas en cualquier lugar. [14] El programa protege las cuencas visuales de la carretera y muchos puntos estratégicos, y restringe severamente la densidad del desarrollo. Aproximadamente el 60% de la región costera es propiedad de agencias gubernamentales o privadas que no permiten ningún desarrollo. La mayor parte de la región interior es parte del Bosque Nacional Los Padres , Ventana Wilderness , Silver Peak Wilderness o Fort Hunter Liggett . El área está protegida por el Plan Costero Local de Big Sur, que lo preserva como "espacio abierto, una pequeña comunidad residencial y ganadería agrícola". [12] Su intención es "preservar el medio ambiente y el acceso visual al mismo, las políticas del plan costero local son minimizar, o limitar, todas las actividades del destino". [121]
La región no incorporada que abarca Big Sur no tiene límites específicos, pero generalmente se considera que incluye el segmento de 71 millas (114 km) de la Ruta 1 del estado de California entre Malpaso Creek cerca de Carmel Highlands [9] en el norte y San Carpóforo Creek cerca de San Simeón en el sur, [10] así como todo el rango de Santa Lucía entre estos arroyos. [8] La región interior está mayormente deshabitada, mientras que la costa permanece relativamente aislada y escasamente poblada, con entre 1.800 y 2.000 residentes durante todo el año [11] y relativamente pocos alojamientos para visitantes repartidos entre cuatro pequeños asentamientos.
Historia
Nativos americanos
Tres tribus de nativos americanos , Ohlone , Esselen y Salinan , son las primeras personas conocidas que habitaron el área. Se cree que los Ohlone, también conocidos como los costas, vivieron en la región desde San Francisco hasta Point Sur. Los Esselen vivían en el área entre Point Sur al sur de Big Creek y tierra adentro, incluidos los afluentes superiores del río Carmel y las cuencas hidrográficas de Arroyo Seco. Los Salinan vivían desde Big Creek al sur hasta San Carpóforo Creek. [122] La evidencia arqueológica muestra que los Esselen vivieron en Big Sur desde el 3500 aC, llevando una existencia nómada, cazadora-recolectora. [123] [41] Los aborígenes habitaban localidades fijas en las aldeas y seguían las fuentes de alimentos estacionalmente, y vivían cerca de la costa en invierno para cosechar abundantes reservas de nutrias , mejillones , abulones y otras especies marinas. En verano y otoño, viajaban tierra adentro para recolectar bellotas y cazar ciervos. [124] Los nativos excavaron agujeros de mortero en grandes rocas expuestas o cantos rodados que usaban para moler las bellotas y convertirlas en harina. Estos se pueden encontrar en toda la región. Las flechas eran de caña y puntiagudas con arcos de madera dura. [124] Las tribus también utilizaron técnicas de quema controlada para aumentar el crecimiento de los árboles y la producción de alimentos. [8] : 269–270
La población era limitada ya que las montañas de Santa Lucía hicieron que el área fuera relativamente inaccesible y que la vivienda a largo plazo fuera un desafío. La población de Esselen que vivía en el área de Big Sur se estima entre unos pocos cientos y un millar o más. [125] [126]
Exploración y asentamiento español
Los primeros europeos que vieron Big Sur fueron los marineros españoles liderados por Juan Cabrillo en 1542, que navegaron por la costa sin desembarcar. Cuando Cabrillo navegó, describió la cordillera costera como "montañas que parecen llegar al cielo, y el mar golpea sobre ellas; navegando cerca de la tierra, parece como si fueran a caer sobre los barcos". [8] : 272
Pasaron dos siglos antes de que los españoles intentaran colonizar la zona. El 13 de septiembre de 1769, una expedición liderada por Gaspar de Portolá fueron los primeros europeos en ingresar a la región de Big Sur cuando llegaron al Cañón de San Carpóforo cerca de Ragged Point. [8] : 272 Mientras acampaban allí, fueron visitados por seis indígenas que ofrecieron pinole y pescado y recibieron cuentas a cambio. Exploraron la costa por delante y concluyeron que era intransitable. Se vieron obligados a girar tierra adentro por el empinado arroyo. La marcha a través de las montañas fue una de las partes más difíciles del viaje de la expedición. Los españoles se vieron obligados a "hacer un camino con palanca y pico". Crespi escribió: "Las montañas que lo rodean son peligrosamente empinadas y todas son inaccesibles, no solo para los hombres, sino también para las cabras y los ciervos". Desde un pico alto cerca del río San Antonio, no podían ver nada más que montañas en todas direcciones. [25] : 190 Llegaron a Monterey el 1 de octubre. [127] [128] Cuando intentaron explorar más al sur, los exploradores encontraron su camino bloqueado por "el mismo acantilado que nos había obligado a regresar de la costa y nos obligó a viajar. a través de las montañas ". [25] : 205
Después de que los españoles establecieran las misiones de California en 1770, bautizaron y obligaron a la población nativa a trabajar en las misiones. Mientras vivía en las misiones, la población aborigen estuvo expuesta a enfermedades desconocidas para ellos, como la viruela y el sarampión , para las cuales no tenían inmunidad, devastando a la población nativa americana y su cultura. Muchos de los nativos americanos restantes se asimilaron a los rancheros españoles y mexicanos en el siglo XIX. [8] : 264–267
En 1909, los supervisores forestales informaron que tres familias indígenas aún vivían dentro de lo que entonces se conocía como el Bosque Nacional de Monterey. La familia Encinale de 16 miembros y la familia Quintana con tres miembros vivían en las cercanías de The Indians (ahora conocido como Santa Lucia Memorial Park al oeste de Ft. Hunger Liggett). La familia Mora, compuesta por tres miembros, vivía al sur a lo largo de la carretera Nacimiento-Ferguson. [129]
Ranchos españoles
Junto con el resto de Alta California , Big Sur se convirtió en parte de México cuando se independizó de España en 1821. Pero, debido a su inaccesibilidad, solo unas pocas pequeñas porciones de la región de Big Sur se incluyeron en las mercedes de tierras otorgadas por los gobernadores mexicanos José Figueroa y Juan Bautista Alvarado . [84] : 8
- Rancho Tularcitos
Rancho Tularcitos, 26,581 acres (10,757 ha) de tierra, fue otorgado en 1834 por el gobernador José Figueroa a Rafael Goméz. [130] Estaba ubicado en la parte superior del valle de Carmel a lo largo de Tularcitos Creek. [131]
- Rancho San Francisquito
Rancho San Francisquito era una concesión de tierra de 8.813 acres (35,66 km 2 ) otorgada en 1835 por el gobernador José Castro a Catalina Manzaneli de Munras. Era la esposa de Esteban Munras (1798-1850), un comerciante de Monterey, pintor aficionado y beneficiario de Rancho San Vicente . [132] La subvención estaba ubicada en la parte superior del Valle del Carmelo , tierra adentro y al este de Rancho San José y Sur Chiquito. [133]
- Rancho Milpitas
Rancho Milpitas era una concesión de tierra de 43.281 acres (17.515 ha) otorgada en 1838 por el gobernador Juan Alvarado a Ygnacio Pastor. [132] La concesión abarcaba el actual Jolon y la tierra al oeste. [134] Cuando Pastor obtuvo el título de la Comisión de Tierras Públicas en 1875, Faxon Atherton inmediatamente compró la tierra. Para 1880, la Compañía Ganadera James Brown era propietaria y operaba Rancho Milpitas y el vecino Rancho Los Ojitos. Piedmont Land and Cattle Company de William Randolph Hearst adquirió el rancho en 1925. [135] En 1940, anticipándose al aumento de fuerzas requeridas en la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Guerra de Estados Unidos compró la tierra de Hearst para crear una instalación de entrenamiento de tropas conocida como la Reserva Militar Hunter Liggett . [136]
- Rancho El Sur
El 30 de julio de 1834, Figueroa otorgó Rancho El Sur, dos leguas cuadradas de tierra por un total de 8,949 acres (3,622 ha) a Juan Bautista Alvarado . [137] : 21 [138] La concesión se extendió entre el río Little Sur y lo que ahora se llama Cooper Point. [139] [140] Alvarado luego cambió Rancho El Sur por el más accesible Rancho Bolsa del Potrero y Moro Cojo en el norte del Valle de Salinas, propiedad de su tío por matrimonio, el Capitán John BR Cooper . [141] Rancho El Sur sigue siendo un rancho ganadero en funcionamiento.
- Rancho San José y Sur Chiquito
En 1839, Alvarado otorgó Rancho San José y Sur Chiquito , también alrededor de dos leguas cuadradas de tierra que totalizaban 8,876 acres (3,592 ha), a Marcelino Escobar, un prominente funcionario de Monterey . [142] La subvención estaba limitada al norte por el río Carmel y al sur por Palo Colorado Canyon. [143]
En 1848, dos días después del descubrimiento de oro en Sutter's Mill , México cedió California a los Estados Unidos como resultado de la guerra entre México y Estados Unidos .
Primera encuesta
Durante el primer estudio de la costa realizado por el US Coast Survey en 1886, el topógrafo informó:
El país entre la línea costera y la Cordillera de la Costa, que corre paralelo a la línea costera desde San Carpojoro hasta Point Sur, es probablemente el tramo costero más accidentado de toda la costa del Pacífico de los Estados Unidos desde San Diego hasta el Cabo. Halagos .
Los picos más altos de la cresta de la cordillera de la costa se encuentran a una distancia media de la costa de 5,6 km [tres millas y media]. En esta distancia se elevan a elevaciones de entre tres mil seiscientos y cinco mil pies [1,100 a 1,500 m] sobre el nivel del mar. Desde San Carpoforo Creek hasta Pfeiffer's Point, una distancia de 54 millas (87 km), la línea de la costa es una costa delimitada por el hierro sin posibilidad de llegar de las colinas a la costa y de regreso, excepto en las desembocaduras de los arroyos. y en lugares como Coxe's Hole y Slate's Hot Springs , donde hay pequeños tramos de playas arenosas y rocosas de cincuenta a cien yardas [metros] de longitud. En muchos lugares, los acantilados marinos son perpendiculares y se elevan de mil a mil quinientos pies [300 a 460 m] sobre el nivel del mar. El país está dividido por cañones profundos, amurallado con acantilados altos y escarpados. Estos cañones están densamente arbolados con madera de secuoya, roble y pino amarillo y plateado.
Las secuoyas miden de tres a seis pies [0,91 a 1,83 m] de diámetro y de ciento a ciento cincuenta pies de altura [30 a 46 m]. Los robles y pinos tienen las mismas dimensiones medias. Hermosos arroyos de agua clara y fría, llenos de abundancia de salmones o truchas, se encuentran en todos los cañones. Las estribaciones que van desde las cumbres de la cordillera hasta los acantilados del océano están cubiertas por una densa maleza y matas dispersas de robles y pinos. El chaparral es muy grueso, y en muchos lugares crece hasta una altura de diez o quince pies [3-5 m] ... Las estribaciones, pendientes y cánones son impenetrables ... [144] [145]
Colonos
El primer colono europeo conocido en Big Sur fue George Davis, quien en 1853 reclamó una extensión de tierra a lo largo del río Big Sur. Construyó una cabaña cerca del sitio actual del comienzo del Camino del Monte Manuel. [8] : 326 En 1868, Native Americans Manual y Florence Innocenti compraron la cabaña y el terreno de Davis por 50 dólares. Los segundos colonos europeos fueron la familia Pfeiffer de Francia. Michael Pfeiffer y su esposa y cuatro hijos llegaron a Big Sur en 1869 con la intención de establecerse en la costa sur. Después de llegar a Sycamore Canyon, lo encontraron de su agrado y decidieron quedarse. [8] : 326
La cabaña de Davis estaba justo encima de la ubicación de una cabaña construida más tarde para John Bautista Rogers Cooper . Nacido como John Rogers Cooper, era un yanqui nacido en las Islas Británicas del Canal que llegó a Monterey en 1823. [146] Se convirtió en ciudadano mexicano, se convirtió al catolicismo y recibió su nombre español en su bautismo. Se casó con el nativo americano Encarnación Vallejo y adquirió un terreno considerable, incluido Rancho El Sur, en el que hizo construir una cabaña en abril o mayo de 1861. [147] La Cooper Cabin es la estructura más antigua que se conserva en Big Sur. [148] Otros recursos históricos importantes de la era pionera son Post House, construido durante varios años en las décadas de 1860 y 1870, y Swetnam / Trotter House, una vivienda de finales del siglo XIX ubicada en la desembocadura del Cañón de Palo Colorado . Más al sur, en Pacific Valley, se encuentra la cabaña Junge, una cabaña de secuoya de una habitación construida en 1920 por el colono John Junge. [149] La Reserva Natural Estatal John Little que se extiende a lo largo de la desembocadura de Lime Creek conserva la cabaña original de 1917 de la conservacionista Elizabeth K. Livermore. [150]
Después de la aprobación de la Ley Federal de Homestead en 1862, algunos colonos resistentes se sintieron atraídos por la promesa de parcelas gratuitas de 160 acres (65 ha). Después de que el reclamante solicitó la tierra, obtuvo la propiedad total después de cinco años de residencia o pagando $ 1.50 por acre dentro de los seis meses. Cada reclamo era de 160 acres, una cuarta parte de la tierra del gobierno libre. [129] El primero en presentar una patente de tierra fue Micheal Pfeiffer el 20 de enero de 1883, quien reclamó dos secciones de tierra en las que ya residía cerca e inmediatamente al norte de la desembocadura del Sycamore Canyon. [151] Tuvieron seis hijos más más tarde. William y Sarah (Barnes) Plaskett y su familia se establecieron en Pacific Valley en 1869. Construyeron varias casas y un aserradero. [152] : 38 Después de presentar una patente para una propiedad familiar, el colono tenía la propiedad completa después de residir en la propiedad durante cinco años o después de seis meses con un pago de $ 1,50 por acre. [153]
Otros colonos incluyeron a William F. Notley, quien vivió en la desembocadura del Cañón de Palo Colorado en 1891. Comenzó a recolectar corteza de tanoak del cañón, una lucrativa fuente de ingresos en ese momento. Notley's Landing lleva su nombre. Isaac Swetnam trabajó para Notley y construyó una casa en la desembocadura del Cañón de Palo Colorado, que a partir de 2018[actualizar]sigue siendo una residencia. Sam Trotter, que también trabajaba para Notley, luego compró la casa de Swetnam. Se casó con Adelaide Pfeiffer, la hija de Micheal Pfeiffer, y formaron una familia allí desde 1906 hasta 1923. Muchos otros sitios locales conservan nombres de colonos durante este período: Bottcher, Gamboa, Anderson, Partington, Dani, Harlans, McQuades, Ross, y McWay son algunos de los nombres de lugares. [149] Wilber Harlan, un nativo de Indiana, vivió cerca de Lucia en 1885. Los descendientes de su familia son a partir de 2017[actualizar]aún operando el Lucia Lodge. [149] [154]
Era industrial y fiebre del oro
Junto con las industrias basadas en la recolección de corteza de tanoak, la extracción de oro y el procesamiento de piedra caliza , la economía local proporcionó más puestos de trabajo y sostuvo a una población más grande que en la actualidad. Desde la década de 1860 hasta principios del siglo XX, los madereros talaron la mayoría de las secuoyas costeras de fácil acceso . La cosecha de secuoyas tierra adentro siempre estuvo limitada por el terreno accidentado y la dificultad para transportar la madera al mercado. El pionero William F. Notley fue uno de los primeros en cosechar la corteza del roble Tanbark del cañón del río Little Sur. [155]
Tanbark se utilizó para fabricar ácido tánico , necesario para la creciente industria del curtido de cuero ubicada en Santa Cruz, y para preservar las redes de pesca. [156] El tanbark se extraía de los árboles aislados del interior, se dejaba secar, se ataba y se sacaba en mulas o se arrastraba en "go-devils". El go-devil era un vagón con dos ruedas en la parte delantera, mientras que la parte trasera tenía rieles para tirar. Notley construyó un rellano en la desembocadura del río Palo Colorado como el de Bixby Landing al sur. La barcaza se cargó por cable en barcos que esperaban anclados en alta mar. En 1889, se sacaron hasta 50.000 cuerdas de tanbark de las cuencas hidrográficas de los ríos Little Sur y Big Sur. [8] : 330 Un pequeño pueblo creció alrededor de Notley's Landing de 1898 a 1907. [157] [158] Cerca del comienzo del siglo XX, los robles color canela se estaban agotando seriamente, lo que llevó lentamente a la desaparición de las industrias. ellos habían creado. [155]
Un punto en la carretera de Palo Colorado todavía recibe el sobrenombre de "El Alzamiento" debido a la carretera muy empinada que requería que los carros llenos de corteza y madera fueran izados por bloques y aparejos enganchados a bueyes. [159] El viejo bloque y aparejo en una viga todavía está montado entre los buzones. [160]
En la década de 1880, se encontró oro en el distrito de Los Burros en Alder Creek en las montañas al este de la actual Gorda. La ciudad de la fiebre del oro de Manchester en 35 ° 52′48 ″ N 121 ° 23′31 ″ O / 35.880 ° N 121.392 ° W / 35,880; -121.392existió durante unos pocos años. [161] [162] [163] La ciudad contaba con una población de 200 habitantes, cuatro tiendas, un restaurante, cinco salones, un salón de baile y un hotel, pero fue abandonado poco después del comienzo del siglo XX y quemado hasta el final. en 1909. [17] [164] Los mineros extrajeron alrededor de $ 150.000 en oro (alrededor de $ 4,67 millones en 2020) durante la existencia de la mina. [152] : 30
El viaje de 48 km (30 millas) desde Monterey hasta el Rancho Pfeiffer usualmente tomaba todo el día en carro. Si la carretera estaba en mal estado, el conductor de la etapa solo tomaba un vagón de resortes liviano. El camino accidentado terminaba en la actual Big Sur Village y podría ser intransitable en invierno. Los empresarios locales construyeron pequeños embarcaderos como lo que hoy se conoce como Bixby Landing en algunas calas a lo largo de la costa desde donde se podían recibir suministros y enviar productos. En lugares donde era imposible descargar productos directamente en la costa, se construyó un polipasto de cable desde tierra hasta las goletas ancladas frente a la costa. [119] Un barco de vapor haría un viaje desde San Francisco para dejar suministros en Big Sur una vez al año en el otoño. En 1894, los propietarios del rancho Post, Pfeiffer y Castro contrataron el vapor Bonita para traer madera y semillas de avena a la costa. Cayó de la carga en la desembocadura del río Big Sur y en Big Creek, al norte de Lucia. Una gran multitud se reunió para recibir los suministros y cargar mantequilla, miel, frijoles, lana, cueros y otros productos en el barco. [165] En la actualidad, solo quedan los cimientos de piedra de algunos de estos rellanos. [83]
A fines del siglo XIX, Ventana Power Company operaba un aserradero cerca del actual Parque Estatal Pfeiffer Big Sur. Comenzaron a planificar la construcción de una presa en el río Big Sur, aguas abajo de la confluencia de Ventana Creek y el río Big Sur. Esperaban vender la electricidad a la ciudad de Monterey. Construyeron un canal de desvío a lo largo del río Big Sur, pero el terremoto de San Francisco de 1906 llevó a la empresa a la bancarrota y abandonaron el proyecto. La mampostería del canal de desvío aún es visible. [166] Son pocos los otros signos visibles de este breve período industrial. El terreno accidentado y aislado mantuvo alejados a todos menos a los colonos más robustos y autosuficientes. Los viajeros que se aventuraban al sur de Post Ranch montaban a caballo por los senderos que conectaban a los diversos colonos a lo largo de la costa. [41]
Geografía
Geología
La Cordillera de Santa Lucía, que domina la región de Big Sur, tiene 140 millas (230 km) de largo y se extiende desde Carmel en el norte hasta el río Cuyama en el condado de San Luis Obispo. El rango nunca está a más de 11 millas (18 km) de la costa. [18] : 11
Las montañas de Santa Lucía se caracterizan por pendientes extremadamente empinadas, todas asociadas con cuencas que fluyen directa o indirectamente hacia el Océano Pacífico. La cordillera forma la pendiente costera más empinada de los Estados Unidos contiguos. [18] : 12 Las montañas son de origen tectónico reciente , y son escarpadas, empinadas y disecadas por profundos cañones de corrientes. La tendencia general de la cordillera es noroeste-sureste, paralela a las numerosas fallas que atraviesan el área. [167]
Sin embargo, la topografía es compleja, lo que refleja un levantamiento y una deformación activos, una variedad de tipos litológicos, redes de arroyos que se inciden rápidamente y pendientes altamente inestables. Los canales de los arroyos y las pendientes de las colinas son muy empinados, con pendientes promedio de pendientes superiores al 60% en algunas cuencas hidrográficas interiores. El lado costero de la cordillera se eleva directamente desde la costa, con crestas frente al mar que se elevan directamente de 4000 a 5000 pies (1200 a 1500 m) hasta la cresta de la cordillera costera. Cone Peak de Big Sur, a una altura de 5,155 pies (1,571 m), está a solo 3 millas (4,8 km) del océano y es la montaña costera más alta de los Estados Unidos contiguos. [168] [8]
Las rocas del basamento de la Cordillera de Santa Lucía contienen rocas Mesozoicas Franciscanas y de Bloques Salinianos . [167] El complejo franciscano está compuesto de arenisca grauvaca y piedra verde , con cuerpos de serpentinita y otras rocas ultramáficas presentes. Pequeñas áreas de lentes de mármol y piedra caliza forman afloramientos resistentes que son características prominentes del paisaje, a menudo de color blanco a gris claro. El bloque Saliniano está formado por meta-sedimentos altamente fracturados y profundamente erosionados, especialmente esquisto de biotita y gneis , intruidos por rocas plutónicas (graníticas) como la diorita de cuarzo y la granodiorita. Ambas formaciones han sido interrumpidas y fragmentadas tectónicamente por el movimiento en San Andreas y los sistemas de fallas asociados. Las fallas de Palo Colorado y Church Creek son características prominentes que influyen en la alineación lineal noroeste-sureste de los drenajes primarios. [167]
Influencia marina
Junto con gran parte de la costa central y norte de California, Big Sur suele tener una densa niebla en verano. La niebla y la falta de precipitaciones durante el verano son el resultado de la presencia de la costa del Pacífico Norte en alta mar durante esa temporada. La celda de alta presión inhibe la lluvia y genera un flujo de aire hacia el noroeste. Estos vientos de verano predominantes del noroeste impulsan el agua de la superficie del océano ligeramente hacia la costa (a través del efecto Ekman ), lo que genera un afloramiento de agua subterránea más fría. El aire caliente de la superficie que sopla sobre el agua fría del océano cerca de la costa se enfría para crear una inversión basada en la superficie. [8] : 33–35 La niebla de verano es común por debajo de aproximadamente 2,000 pies (610 m) de altura. Durante 2014 y 2015, los investigadores registraron totales estacionales de verano de 125 centímetros (49 pulgadas) y 31 centímetros (12 pulgadas) de goteo de agua de niebla debajo de las copas de los arbustos abiertos. Llegaron a la conclusión de que la precipitación de la niebla que gotea en los suelos debajo de las copas de los arbustos costeros puede representar hasta el 50% de las tasas de precipitación promedio anual. [169] La niebla generalmente se mueve hacia el mar durante el día y se cierra por la noche, pero a veces una densa niebla cubre la costa durante todo el día. [ cita requerida ]
Incendios forestales
El fuego juega un papel clave en la ecología de las laderas superiores de las montañas de la región de Big Sur, donde el chaparral domina el paisaje. [170] Se sabe que los nativos americanos quemaron chaparral para promover los pastizales para textiles y alimentos, pero se sabe poco sobre la frecuencia natural de los incendios en las montañas de Santa Lucía. [171] Durante la era española y mexicana, hubo varios informes de nativos americanos locales que provocaron incendios, especialmente en los pastizales costeros y valles. [172]
Después de la despoblación de los nativos americanos de la región a fines del siglo XIX, ha habido varios incendios muy grandes en el área de Big Sur. En 1894, un incendio ardió durante semanas en las cuencas hidrográficas superiores de todos los arroyos principales de la región de Big Sur. Otro gran incendio en 1898 ardió sin ningún esfuerzo por parte de los pocos residentes locales para apagarlo, excepto para salvar sus edificios. [173] En 1903, un incendio iniciado por una fogata desatendida cerca de Chews Ridge quemó un camino de 6 millas (9,7 km) de ancho hacia la costa durante tres meses. En 1906, un incendio que comenzó en Palo Colorado Canyon a partir de las brasas de una fogata quemó 150,000 acres (61,000 ha) durante 35 días y finalmente fue extinguido por la primera lluvia de la temporada. [174] El número de incendios disminuyó cuando el Servicio Forestal de EE. UU. Comenzó a administrar la tierra en 1907. [172] Un estudio de las cicatrices de incendios en pinos de azúcar en el pico Junipero Serra descubrió que al menos seis incendios habían quemado la región entre 1790 y 1901. [172]
En la historia reciente, el área fue azotada por el Incendio Molera en 1972, que resultó en inundaciones y corrientes de lodo en el valle del río Big Sur que enterraron porciones de varios edificios el invierno siguiente. [175] El área fue incendiada por Marble Cone Fire en 1977, el incendio del complejo Rat Creek Gorda en 1985, el incendio del complejo Kirk en 1999, el incendio del complejo Basin en 2008 y el incendio de Soberanes en 2016. [176]
El incendio del complejo de la cuenca forzó una evacuación de Big Sur durante ocho días y el cierre de la autopista 1, comenzando justo antes del fin de semana feriado del 4 de julio de 2008 . [177] El incendio, que quemó más de 130.000 acres (53.000 ha), representó el mayor de los incendios forestales causados por rayos que se habían desatado en todo California durante el mismo período. [178] Aunque el incendio no causó pérdidas de vidas, destruyó 27 hogares y la economía dependiente del turismo perdió alrededor de un tercio de sus ingresos esperados durante el verano. [179] [180] El incendio de Pfeiffer que ocurrió del 17 al 20 de diciembre de 2013 solo quemó 917 acres (371 ha), pero destruyó 34 casas en un área cerca de Pfeiffer Ridge Road y Sycamore Canyon Road. [181]
En las elevaciones y cañones más bajos, a menudo se encuentra la secoya de California . Su corteza gruesa, junto con el follaje que comienza muy por encima del suelo, protege a la especie tanto del fuego como de los insectos , lo que contribuye a la longevidad de la secuoya costera. [182] El fuego parece beneficiar a las secuoyas al eliminar especies competitivas. Un estudio de 2010 comparó la supervivencia y la regeneración después de un incendio forestal de secuoyas y especies asociadas. Llegó a la conclusión de que los incendios de toda gravedad aumentan la abundancia relativa de secuoyas y los incendios de mayor gravedad proporcionan el mayor beneficio. [183]
- Fuego de Soberanes
El incendio de Soberanes de julio de 2016 fue causado por personas desconocidas que comenzaron y perdieron el control de una fogata ilegal en la cuenca del arroyo Garrapata. Después de quemar 57 casas en las áreas de Garrapata y Palo Colorado Canyon, los bomberos pudieron construir líneas alrededor de partes de la comunidad de Big Sur. Un operador de excavadora murió cuando su equipo se volcó durante las operaciones nocturnas en Palo Colorado Canyon.
Los residentes de la costa al este de la autopista 1 debieron evacuar por períodos cortos, y la autopista 1 se cerró a intervalos durante varios días para permitir que los bomberos realizaran operaciones contraproducentes. Los visitantes evitaron el área y los ingresos del turismo se vieron afectados durante varias semanas. [184]
Clima
Big Sur suele disfrutar de un clima mediterráneo templado , con un verano y otoño soleados y secos, y un invierno fresco y húmedo. Las temperaturas costeras oscilan entre los 50 grados por la noche y los 70 grados durante el día (Fahrenheit) de junio a octubre, y entre los 40 y los 60 grados de noviembre a mayo. Más hacia el interior, lejos de la influencia moderadora del océano, las temperaturas son mucho más variables. El clima varía ampliamente debido a la influencia de la topografía irregular , creando muchos microclimas .
La temperatura máxima récord fue de 102 ° F (38,9 ° C) el 20 de junio de 2008, y la mínima récord fue de 27 ° F (-2,8 ° C), registrada el 21 de diciembre de 1998 y el 13 de enero de 2007.
Durante el invierno, Big Sur experimenta algunas de las lluvias más intensas de California. [185] Más del 70 por ciento de la lluvia cae de diciembre a marzo. El verano es generalmente seco. La cordillera de Santa Lucía se eleva a más de 5,800 pies (1760 m), y la cantidad de lluvia aumenta enormemente a medida que aumenta la elevación y enfría el aire, pero la cantidad de lluvia disminuye drásticamente en la sombra de lluvia de las montañas costeras. Los científicos estiman que alrededor de 90 pulgadas (230 cm) caen en promedio cerca de las cimas de las crestas. Pero los totales reales varían considerablemente. [8] Las nevadas son raras en la costa, pero son comunes en los meses de invierno en las cordilleras más altas de la Cordillera de Santa Lucía. [186]
El condado de Monterey mantiene un pluviómetro remoto para la predicción de inundaciones en Mining Ridge a 4.000 pies (1200 m) aproximadamente a 4 millas (6,4 km) al noreste de Cone Peak. El medidor recibe con frecuencia más lluvia que cualquier otro medidor en las áreas de la bahía de Monterey y San Francisco. La temporada de invierno más lluviosa fue 1982-1983, cuando llovió más de 178 pulgadas (452 cm) pero se desconoce el total porque el pluviómetro falló en ese punto. El año calendario más húmedo registrado fue 1983, cuando llovió 88,85 pulgadas (2257 mm). [8] [187]
El mes con el mayor total de lluvia fue enero de 1995, llovió un récord de 26,47 pulgadas (672 mm). En el Parque Estatal Pfeiffer-Big Sur en la costa, las precipitaciones promediaron 43 pulgadas (109 cm) anualmente desde 1914 hasta 1987. En 1975-1976, llovió solo 15 pulgadas (39 cm) en el parque, en comparación con 85 pulgadas. . (216 cm) en 1982-1983. [8]
Los datos climáticos de Big Sur | |||||||||||||
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Mes | ene | feb | mar | abr | Mayo | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic | Año |
Registro alto ° F (° C) | 81 (27) | 85 (29) | 87 (31) | 98 (37) | 96 (36) | 102 (39) | 99 (37) | 101 (38) | 100 (38) | 100 (38) | 90 (32) | 75 (24) | 102 (39) |
Promedio alto ° F (° C) | 59,7 (15,4) | 61,5 (16,4) | 63,4 (17,4) | 68,3 (20,2) | 72,6 (22,6) | 75,9 (24,4) | 75,6 (24,2) | 77,3 (25,2) | 77,1 (25,1) | 73,2 (22,9) | 64,5 (18,1) | 59,9 (15,5) | 69,1 (20,6) |
Media diaria ° F (° C) | 51,3 (10,7) | 52,3 (11,3) | 53,4 (11,9) | 55,9 (13,3) | 59,2 (15,1) | 62,1 (16,7) | 63,0 (17,2) | 63,6 (17,6) | 63,7 (17,6) | 60,6 (15,9) | 54,7 (12,6) | 50,9 (10,5) | 57,6 (14,2) |
Promedio bajo ° F (° C) | 42,9 (6,1) | 43,1 (6,2) | 43,4 (6,3) | 43,5 (6,4) | 45,8 (7,7) | 48,3 (9,1) | 50,4 (10,2) | 50,0 (10,0) | 50,3 (10,2) | 47,9 (8,8) | 44,9 (7,2) | 41,9 (5,5) | 46,0 (7,8) |
Grabar bajo ° F (° C) | 27 (−3) | 29 (−2) | 27 (−3) | 30 (−1) | 35 (2) | 37 (3) | 41 (5) | 40 (4) | 39 (4) | 36 (2) | 28 (−2) | 27 (−3) | 27 (−3) |
Precipitación promedio pulgadas (mm) | 9,10 (231) | 8,65 (220) | 6,49 (165) | 3,11 (79) | 1,09 (28) | 0,24 (6,1) | 0,03 (0,76) | 0,05 (1,3) | 0,42 (11) | 2,03 (52) | 4,85 (123) | 7,62 (194) | 43,70 (1.110) |
Días de precipitación promedio (≥ 0.01 in) | 10,3 | 11,2 | 10,3 | 6.5 | 3,7 | 1.1 | 0,3 | 0.4 | 1.3 | 3,5 | 7.5 | 10,3 | 66,4 |
Fuente: NOAA [188] |
Flora y fauna
Los muchos climas de Big Sur dan como resultado una gran biodiversidad, que incluye muchas especies raras y en peligro de extinción , como la orquídea silvestre Piperia yadonii , que se encuentra solo en la península de Monterey y en Rocky Ridge en el bosque de Los Padres. Existen colinas áridas y polvorientas cubiertas de chaparral a poca distancia a pie de exuberantes bosques ribereños . Fort Hunter-Liggett alberga aproximadamente una cuarta parte de todos los alces Tule que se encuentran en California, y proporciona lugares de descanso para las águilas calvas y los cóndores en peligro de extinción. También es el hogar de algunos de los rodales más saludables de valles vivos y robles azules. [189]
Límite sur de secuoyas
Las altas montañas costeras atrapan la humedad de las nubes: niebla en verano, lluvia y nieve en invierno, creando un ambiente favorable para los árboles de secuoya costera ( Sequoia sempervirens ) que se encuentran en la región de Big Sur. Se encuentran cerca del océano en el fondo de los cañones o en cañones tierra adentro junto a arroyos y en otras áreas que cumplen con sus requisitos de temperaturas y humedad más frescas. Debido a las condiciones más secas, los árboles en la región de Big Sur solo crecen alrededor de 200 pies (61 m) de altura, más pequeños que los especímenes que se encuentran en el norte. [190]
Las secuoyas de Big Sur son el remanente de arboledas mucho más grandes. Ventana Power Company cortó muchos árboles viejos, que operó un aserradero cerca del actual Parque Estatal Pfeiffer Big Sur desde finales del siglo XIX hasta 1906, cuando sus operaciones quedaron en bancarrota por el terremoto de San Francisco de 1906 . Cuando John y Florence Pfeiffer abrieron Pffeifer's Ranch Resort en 1910, construyeron cabañas para invitados con madera cortada utilizando el aserradero. El molino resucitó cuando se construyó la autopista 1 durante la década de 1920. Suministraba madera para viviendas construidas para trabajadores. [191] [192]
Si bien se talaron muchos árboles, nunca se talaron varios lugares inaccesibles. Una gran arboleda se encuentra a lo largo de la bifurcación norte del río Little Sur. William Randolph Hearst estaba interesado en preservar el bosque de secuoyas sin cortar, y el 18 de noviembre de 1921, compró alrededor de 1,445 acres (585 ha) de Eberhard and Kron Tanning Company de Santa Cruz por alrededor de $ 50,000. Más tarde donó el terreno al Consejo de Boy Scouts of America del Área de la Bahía de Monterey, quien completó la construcción del Campamento Pico Blanco en 1954. [193]
En 2008, el científico J. Michael Fay publicó un mapa de las secuoyas maduras basado en su transecto de toda la gama de secuoyas. [194] La arboleda natural de secuoyas más meridional se encuentra dentro de la región de Big Sur en el Área Botánica de Redwood Sur , una reserva de 17 acres (6,9 ha) ubicada en la cuenca hidrográfica de Little Redwood Gulch adyacente al Silver Peak Wilderness. Está justo al norte del comienzo del sendero Salmon Creek. [190] [195] El árbol más al sur está a unos 15 pies (4,6 m) de la Carretera 1 en las coordenadas aproximadas 35 ° 49'42 N 121 ° 23'14 W.
Especies raras
El raro abeto de Santa Lucía ( Abies bracteata ) se encuentra solo en las montañas de Santa Lucía. Una especie "extranjera" común es el pino de Monterey ( Pinus radiata ), que era poco común en Big Sur hasta fines del siglo XIX, aunque su principal hábitat nativo se encuentra a solo unas pocas millas contra el viento en la península de Monterey, cuando muchos propietarios comenzaron a plantar el árbol de rápido crecimiento como cortavientos. También hay muchos árboles de hoja ancha , como el tanoak ( Lithocarpus densiflorus ), el roble vivo de la costa ( Quercus agrifolia ) y el laurel de California ( Umbellularia californica ). A la sombra de la lluvia , los bosques desaparecen y la vegetación se convierte en un bosque de robles abiertos, luego pasa al matorral de chaparral de California más familiar y tolerante al fuego .
Fauna silvestre
La cuenca del río Big Sur proporciona hábitat para leones de montaña , ciervos, zorros, coyotes y jabalíes no nativos . Los verracos, de raza rusa, fueron introducidos en la década de 1920 por George Gordon Moore, el propietario de Rancho San Carlos. [196] Debido a que la mayoría de los tramos superiores de la cuenca del río Big Sur se encuentran dentro del Bosque Nacional Los Padres y Ventana Wilderness , gran parte del río se encuentra en perfectas condiciones.
- Antigua gama de osos grizzly
Históricamente, la región estuvo poblada por osos pardos . Durante el período español de la historia de California, los españoles rara vez ingresaban al área, excepto para capturar indios de la misión fugitivos o para cazar osos pardos que se comían su ganado. Los colonos mexicanos capturaron osos para las corridas de toros y osos de Monterey, y también vendieron sus pieles por 6 a 10 pesos a los barcos mercantes que visitaban Monterey. Bear Trap Canyon, cerca de Bixby Creek, era uno de sus sitios favoritos para atrapar osos grizzly. [197] [198] Hay restos de una trampa para osos grizzly dentro del Parque Regional Palo Corona al este de Point Lobos en una arboleda de secuoyas junto a un arroyo. [199]
Los colonos europeos pagaban recompensas por los osos que regularmente cazaban ganado hasta principios del siglo XX. [17] : 4 Absolom (Rocky) Beasley cazaba osos pardos por toda la Cordillera de Santa Lucía y afirmó haber matado a 139 osos en su vida. [200] La familia Pfeiffer llenaba una bola de cebo de entrañas de cerdo con estricnina y la colgaba de un árbol. Escribieron que el último oso grizzly fue visto en el condado de Monterey en 1941 en Cooper Ranch, cerca de la desembocadura del río Little Sur. [201] : 21 Otras fuentes informan que el último oso pardo de California fue visto en 1924. [199] [202]
Desde aproximadamente 1980, se han avistado osos negros estadounidenses en el área, probablemente expandiendo su rango desde el sur de California y llenando el nicho ecológico que quedó cuando el oso pardo fue exterminado. [8] : 261
- Steelhead
El Departamento de Pesca y Caza de California dice que el río Little Sur es la "corriente de desove más importante para Steelhead ", un segmento de población distinto en la costa central, donde el pez está catalogado como amenazado . [203] y que "es una de las mejores corrientes de trucha arcoíris del condado". [204] : 166 El río Big Sur también es un hábitat clave para la trucha arco iris. [205] [206]
Un informe del servicio de pesca de EE. UU. Estima que el número de truchas en toda el área de la costa centro-sur, incluido el río Pajaro , el río Salinas , el río Carmel , el río Big Sur y el río Little Sur, ha disminuido de aproximadamente 4.750 peces en 1965 a aproximadamente 800 en 2005. [207]
En la región de Big Sur se encuentran numerosas especies de fauna. Entre los anfibios del California salamandra gigante ( Dicamptodon ensatus ) se encuentra aquí, marcas cuyo punto el grado meridional de su gama. [208]
- Cóndor de california
El cóndor de California ( Gymnogyps californianus ) es una especie en peligro crítico que estaba al borde de la extinción cuando se capturaron las aves silvestres restantes. En 1987 se inició un programa de cría en cautividad. Ventana Wildlife Society adquirió 80 acres cerca de Anderson Canyon que utilizó para un programa de cría en cautividad. [209] Después de cierto éxito, se soltaron algunas aves en 1991 y 1992 en Big Sur, y nuevamente en 1996 en Arizona cerca del Gran Cañón. [210]
En 1997, Ventana Wildlife Society comenzó a liberar cóndores de California criados en cautividad en Big Sur. Las aves tardan seis años en madurar antes de que puedan producir descendencia, y en 2006 se descubrió un nido en una secuoya. [211] [212] Esta fue la primera vez en más de 100 años en que un par de cóndores de California habían sido visto anidando en el norte de California. [213] El esfuerzo de repoblación ha tenido éxito en parte porque una parte importante de la dieta de las aves incluye cadáveres de grandes criaturas marinas que han sido arrastradas a la costa, que es poco probable que estén contaminadas con plomo , la principal causa de la mortalidad de las aves. [214]
A julio de 2014[actualizar], Ventana Wildlife Society gestionó 34 cóndores en vuelo libre. [215] Había parte de una población total de 437 cóndores repartidos por California, Baja California y Arizona, de los cuales 232 son aves silvestres y 205 están en cautiverio. [216]
Áreas marinas protegidas
La región de la costa de Big Sur está protegida por el Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey. Dentro de ese santuario hay otras áreas de conservación y parques. La topografía en tierra que cae abruptamente hacia el Pacífico continúa en alta mar, donde una plataforma continental estrecha cae al talud continental en solo unas pocas millas. El océano alcanza una profundidad de más de 12.000 pies (3.700 m) a solo 50 millas (80 km) de la costa. Dos profundos cañones submarinos cortan la plataforma cerca de la costa de Big Sur: el Cañón Submarino Sur, que alcanza una profundidad de 910 m (3000 pies) a solo 13 km (8 millas) al sur de Point Sur, y el Cañón Submarino Partington, que alcanza una altura similar. profundidad de 6,8 millas (10,9 km) de la costa de Grimes Canyon. [8]
Al igual que los parques submarinos, estas áreas marinas protegidas ayudan a conservar la vida silvestre del océano y los ecosistemas marinos.
- Santuario Marino Nacional de la Bahía de Monterey
- Reserva Marina Estatal Point Lobos
- Reserva Marina Estatal de Point Sur y Área de Conservación Marina
- Reserva Marina Estatal de Big Creek y Área de Conservación Marina
- Área de especial importancia biológica del estado de Salmon Creek
- Refugio de caza de la nutria marina de California
- Parque subacuático Julia Pfeiffer Burns
Demografía
Big Sur está escasamente poblada. Hay alrededor de 1.800 a 2.000 residentes durante todo el año, solo unos pocos cientos de residentes más que los que se encontraban allí en 1900. [27] Los residentes de Big Sur incluyen descendientes de las familias de ganaderos originales, artistas y escritores, personal de servicio y propietarios de viviendas. El terreno montañoso, las restricciones impuestas por el Plan de Uso Costero de Big Sur, [217] la disponibilidad limitada de propiedad que se puede desarrollar y el gasto requerido para construir en terrenos disponibles han mantenido a Big Sur relativamente subdesarrollado. Según la Cámara de Comercio de Big Sur, aproximadamente la mitad de las empresas obtienen sus ingresos de la industria hotelera y, a su vez, producen alrededor del 90 por ciento de la economía local. [218]
Datos del censo
Estados Unidos no define un lugar designado por el censo llamado Big Sur, pero sí define un tramo censal (115) que incluye casi toda la costa de Big Sur, comenzando en el norte en Malpaso Creek y terminando al sur de Lucia. No incluye New Camoldi Hermatige, Gorda y Ragged Point, donde viven unas pocas docenas de personas, y no incluye las propiedades privadas aisladas dentro del Bosque Nacional Los Padres. Incluye gran parte de la costa interior hasta el oeste hasta el Centro Zen de Tassajara.
En 2018, la Oficina del Censo estimó que había 1,728 residentes (1,125 blancos, 525 latinos o hispanos), 892 unidades de vivienda, 639 hogares, 253 unidades de vivienda desocupadas o de alquiler, un valor medio de $ 877,100 de unidades de vivienda ocupadas por sus propietarios. Renta per cápita 34.845. Ingreso promedio $ 63,843, ingreso promedio $ 81,766. [219]
La composición racial de esta área era 87,6% blanca, 1,1% afroamericana, 1,3% nativa americana, 2,4% asiática, 0,0% isleña del Pacífico, 5,5% de otras razas y 3,0% de dos o más razas. Hispanos o latinos de cualquier raza eran el 9,6% de la población. En el 93920 ZCTA, la edad de la población estaba ampliamente distribuida, con 20,2% menores de 20 años, 4,5% de 20 a 24, 26,9% de 25 a 44, 37,0% de 45 a 64 y 11,2% de 65 años de edad. edad o mayor. La mediana de edad fue de 43,2 años. La renta mediana en 2000 para un hogar en 93920 ZCTA era $ 41.304, y la renta mediana para una familia era $ 65.083. [220]
Gobierno
A nivel de condado, Big Sur está representada en la Junta de Supervisores del Condado de Monterey por Mary Adams. [221] En la Asamblea del Estado de California , Big Sur está en el Distrito 17 del Senado , representado por el demócrata John Laird , y en el Distrito 30 de la Asamblea , representado por el demócrata Robert Rivas . [222] En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos , Big Sur se encuentra en el distrito 20 del Congreso de California , representado por el demócrata Jimmy Panetta . [223]
Asentamientos
Los asentamientos existentes en la región de Big Sur, entre Carmel Highlands y San Carpoforo Creek, incluyen Big Sur Village , Gorda , Lucia, Palo Colorado Canyon Posts y Slates Hot Springs . Otras áreas residenciales incluyen Otter Cove, Garrapata Ridge y Rocky Point, Garrapata y Palo Colorado Canyons, Bixby Canyon, Pfeiffer Ridge y Sycamore Canyon, Coastlands, Partington Ridge, Burns Creek, Buck Creek a Lime Creek, Plaskett Ridge y Redwood Gulch. [224]
En la cultura popular
En película
La creciente popularidad y reputación de belleza de la zona ha atraído la atención de personalidades y productores de películas y televisión. Orson Welles y su esposa en ese momento, Rita Hayworth , compraron una cabaña en Big Sur por impulso durante un viaje por la costa en 1944. La pareja nunca pasó una sola noche allí, y la propiedad ahora es la ubicación de un restaurante popular. Nepenthe . [225]
Varias películas conocidas se desarrollan en Big Sur, incluida The Sandpiper (1965), protagonizada por Elizabeth Taylor , Richard Burton , Eva Marie Saint y Charles Bronson . La película de 1974 Zandy's Bride , protagonizada por Gene Hackman y Liv Ullmann , también tuvo su sede en la región. [226] En 2013, la novela Big Sur de Jack Kerouac fue adaptada a una película del mismo nombre , protagonizada por Kate Bosworth y dirigida por el esposo de la actriz, Michael Polish . A partir de 2017[actualizar], Se habían filmado 19 películas en la región de Big Sur, comenzando con Sospecha en 1941. [227]
En los libros
En 1995, el destacado ambientalista David Brower publicó Not Man Apart: Photographs of the Big Sur Coast , con la poesía y fotografías de Jeffers de la costa de Big Sur. En el libro de 2002 publicado póstumamente Stones of the Sur , el fotógrafo de paisajes de Carmel, Morley Baer, combinó sus fotografías clásicas en blanco y negro de Big Sur con algo de la poesía de Jeffers. [228] [229]
En musica
" California Saga: California " (1973), un sencillo del álbum Holland de The Beach Boys , describe la naturaleza agreste de la zona y la cultura de sus habitantes. [230]
En informática
El sistema operativo de escritorio de Apple , macOS Big Sur , anunciado el 22 de junio de 2020 durante la WWDC , lleva el nombre de esta región. [231]
Ver también
- Fideicomiso de tierras de Big Sur
Referencias
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Otras lecturas
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- Big Sur: Images of America , Jeff Norman, Big Sur Historical Society, Arcadia Publishing (2004), 128 páginas, ISBN 0-7385-2913-3
- Big Sur y las naranjas de Hieronymus Bosch , Henry Miller, New Directions Publishing Corp (1957), 404 páginas, ISBN 0-8112-0107-4
- Senderismo y mochileros Big Sur , Analise Elliott, Wilderness Press (2005), 322 páginas, ISBN 0-89997-326-4
- The Natural History of Big Sur , Paul Henson y Donald J. Usner, University of California Press (1993), 416 páginas, ISBN 0-520-20510-3
- A Wild Coast and Lonely: Big Sur Pioneers , Rosalind Sharpe Wall, Wide World Publishing, (1989, reimpreso en abril de 1992), 264 páginas, ISBN 0-933174-83-7
- Big Sur: The Making of a Prised California landscape , Shelley Alden Brooks, University of California Press (1979), 280 páginas, ISBN 978-0520294417
- Plan de gestión de la cuenca del río Big Sur (2014) Distrito de conservación de recursos del condado de Monterey
- " Panorama histórico de la autopista Carmel to San Simeon " Caltrans (noviembre de 1996) Extraído del Informe de evaluación de recursos históricos sobre los muros de contención de roca, parapetos, muros de alcantarilla y fuentes de agua potable a lo largo de la autopista Carmel to San Simeon ". Robert C. Pavlik
- Guía de la geología del parque estatal Pfeiffer Big Sur Gordon B Oakeshott. (1951) Estado de California, Departamento de Recursos Naturales, División de Minas
enlaces externos
- Una guía para Big Sur de California : una guía completa para visitantes de la región de Big Sur
- "La cabaña de Big Sur" : data de la cabaña más antigua de Big Sur, 1861
- " Senderismo en Big Sur " - Senderismo en Big Sur
- Big Sur - Alanis Morissette en YouTube
- (no) Grande (lo suficientemente) Sur Video que documenta el uso excesivo por parte de los visitantes