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Elsa Schiaparelli
Elsa schiaparelli 1937.jpg
Schiaparelli en 1937, luciendo sus propios diseños.
Nacido( 09/10/1890 )10 de septiembre de 1890
Roma , Reino de Italia
Fallecido13 de noviembre de 1973 (13 de noviembre de 1973)(83 años)
París, Francia
OcupaciónDiseñador de moda
Esposos)
Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor
​
​
( M.  1914; div.  1924)
Niños1

Elsa Schiaparelli ( / ˌ s k æ p ə r ɛ l i , ˌ ʃ æ p - / SKAP -ə- REL -ee, SHAP - , [1] [2] también de Estados Unidos : / s k i ˌ ɑ p - / skee- AHP - , [3] [4] Italiano:  [ˈɛlsa skjapaˈrɛlli] ; 10 de septiembre de 1890 - 13 de noviembre de 1973) fue un diseñador de moda italiano.. Junto con Coco Chanel , su mayor rival, es considerada una de las figuras más destacadas de la moda entre las dos guerras mundiales. [5] Comenzando con prendas de punto, los diseños de Schiaparelli fueron fuertemente influenciados por surrealistas como sus colaboradores Salvador Dalí y Jean Cocteau . Entre sus clientes se encontraban la heredera Daisy Fellowes y la actriz Mae West . Schiaparelli no se adaptó a los cambios en la moda después de la Segunda Guerra Mundial y su casa de alta costura cerró en 1954.

Vida temprana

Elsa Luisa Maria Schiaparelli nació en el Palazzo Corsini, Roma . [6] Su madre, Maria-Luisa, era una aristócrata napolitana. [7] Su padre, Celestino Schiaparelli, un piamontés , era un erudito consumado con múltiples áreas de interés. [8] Sus estudios se centraron en el mundo islámico y la era de la Edad Media y fue, además, una autoridad en sánscrito y curador de manuscritos medievales . También se desempeñó como Decano de la Universidad de Roma , donde Schiaparelli posteriormente estudiaría filosofía. [9] [10] [6]Su hermano, el astrónomo Giovanni Schiaparelli , había descubierto los llamados canali , o canales marcianos , y la joven Schiaparelli a menudo estudiaba los cielos con su tío. [6] [9] Un primo de los hermanos, Ernesto Schiaparelli , fue un destacado egiptólogo que descubrió la tumba de Nefertari y fue director del Museo Egizio en Turín . [11]

El trasfondo cultural y la erudición de los miembros de su familia sirvieron para encender las facultades imaginativas de los impresionables años de infancia de Schiaparelli. Ella quedó embelesada con la tradición de las culturas antiguas y los ritos religiosos. Estas fuentes la inspiraron a escribir un volumen de poemas titulado Arethusa basado en el antiguo mito griego de la caza. El contenido de sus escritos alarmó tanto a la sensibilidad conservadora de sus padres que trataron de domar su vida de fantasía enviándola a un internado en un convento en Suiza. Una vez dentro de los confines de la escuela, Schiaparelli se rebeló contra su estricta autoridad haciendo una huelga de hambre, dejando a sus padres sin otra alternativa que traerla a casa nuevamente. [12]

Schiaparelli estaba insatisfecha con un estilo de vida que, aunque refinado y cómodo, consideraba enclaustrado e insatisfactorio. Su ansia de aventura y exploración del mundo en general la llevó a tomar medidas para remediar esto, y cuando una amiga le ofreció un puesto cuidando niños huérfanos en una casa de campo inglesa , vio la oportunidad de irse. La ubicación, sin embargo, resultó desagradable para Schiaparelli, quien posteriormente planeó un regreso a la ciudad de escala de París en lugar de admitir la derrota regresando a Roma y su familia. [13]

Matrimonio

Schiaparelli huyó a Londres para evitar la certeza de casarse con un pretendiente persistente, un rico ruso a quien sus padres favorecían y por quien ella misma no sentía atracción. En Londres, Schiaparelli —que había tenido una fascinación por los fenómenos psíquicos desde la infancia— asistió a una conferencia sobre teosofía . El conferenciante esa noche fue Willem de Wendt, un hombre de varios alias que también era conocido como Willie Wendt y Wilhem de Kerlor. Se informó que había cambiado legalmente su nombre en Inglaterra a Wilhelm Frederick Wendt de Kerlor, una combinación del apellido de su padre y el apellido de soltera de su madre. [14]La profesión de De Wendt era la de un incansable e inventivo promotor de sí mismo, en realidad un estafador que afirmaba tener poderes psíquicos y numerosas credenciales académicas. Alternativa y simultáneamente se hizo pasar por detective y psicólogo criminal, médico y conferenciante. En una temporada en el escenario de vodevil , de Kerlor se promocionó a sí mismo como "El mundialmente famoso Dr. W. de Kerlor". [15] Schiaparelli se sintió inmediatamente atraído por este carismático charlatán y se comprometieron al día siguiente de su primer encuentro. Se casaron poco después en Londres el 21 de julio de 1914; Schiaparelli tenía veintitrés años, su nuevo marido treinta. [dieciséis]de Kerlor intentó ganarse la vida aumentando su reputación como médico psíquico, ya que la pareja subsistía principalmente con la dote de la boda y una asignación proporcionada por los adinerados padres de Schiaparelli. [17] Schiaparelli desempeñó el papel de ayudante de su marido y ayudó a facilitar la promoción de sus planes fraudulentos. En 1915, la pareja se vio obligada a abandonar Inglaterra después de que de Kerlor fuera deportado tras su condena por practicar la adivinación , entonces ilegal. [18] Posteriormente vivieron una existencia itinerante en París , Cannes , Niza y Montecarlo , antes de partir hacia América en la primavera de 1916.

Los de Kerlors desembarcaron en Nueva York, inicialmente alojándose en Brevoort, un hotel destacado en Greenwich Village , después de lo cual se trasladaron a un apartamento sobre el Café des Artistes cerca de Central Park West. De Kerlor alquiló oficinas para albergar su recién inaugurada "Oficina de Psicología", donde esperaba alcanzar fama y fortuna a través de su trabajo paranormal y de consultoría. Su esposa actuó como su asistente, brindando apoyo administrativo para las autopromociones diseñadas para proporcionar a los periódicos una copia sensacional, ganar celebridad y obtener elogios. Durante este período, de Kerlor estuvo bajo la vigilancia de la Oficina de Investigaciones del gobierno federal , (BOI), un precursor de la Oficina Federal de Investigaciones., (FBI), no solo por sus dudosas prácticas profesionales, sino también por la sospecha de albergar lealtad anti-británica y pro-alemana durante tiempos de guerra. En 1917, la relación de De Kerlor con los periodistas John Reed y Louise Bryant lo había posicionado en el radar del gobierno como un posible simpatizante bolchevique y revolucionario comunista . Intentando evitar este escrutinio incesante, los De Kerlors se trasladaron a Boston en 1918, donde continuaron sus actividades como lo habían hecho en Nueva York. [19] De Kerlor, un cazador de publicidad incurable, admitió imprudentemente a un investigador de BOI en apoyo orgulloso de la Revolución Rusa.y llegó a admitir una asociación con un anarquista notorio , mientras que su esposa se incriminó a sí misma al revelar que estaba enseñando a italianos en el North End de Boston sobre los principios del bolchevismo y que ella misma tenía el conocimiento para ensamblar artefactos explosivos. En última instancia, ambos se salvaron del enjuiciamiento o la deportación, y las autoridades llegaron a la conclusión de que tales admisiones tan libremente eran más indicativas de una grandilocuencia tonta que una prueba de individuos que constituían una amenaza para la sociedad. [20]

Casi inmediatamente después de que naciera su hija, Maria Luisa Yvonne Radha (apodada 'Gogo'), el 15 de junio de 1920, de Kerlor se mudó dejando a Schiaparelli solo con su hija recién nacida. [21] En años posteriores, cada vez que Gogo le preguntaba a su madre sobre su padre ausente, ella le decía que estaba muerto. [22] Al parecer, Schiaparelli no hizo ningún esfuerzo por traer a su esposo de regreso o por buscar pagos de manutención para ella y Gogo. [22] En 1921, Gogo, de 18 meses, fue diagnosticado con polio., que resultó ser un desafío estresante y prolongado tanto para la madre como para el niño. Años más tarde, Gogo recordó haber pasado sus primeros años con yeso y muletas, con una madre en gran parte ausente a la que apenas veía. Ante el temor de que De Kerlor intentara obtener la custodia legal de Gogo, Schiaparelli hizo cambiar legalmente el apellido del niño a Schiaparelli antes de su regreso a Francia en 1922. [23]

Schiaparelli se basó en gran medida en el apoyo emocional que le ofreció su amiga cercana Gabrielle 'Gaby' Buffet-Picabia, la esposa del Dada / artista surrealista Francis Picabia , a quien conoció a bordo de un barco durante la travesía transatlántica a América en 1916. [24 ] Tras la deserción de De Kerlor, Schiaparelli regresó a Nueva York, atraído por su espíritu de nuevos comienzos y vitalidad cultural. Su interés por el espiritualismo se tradujo en una afinidad natural por el arte de los movimientos dadaísta y surrealista, y su amistad con Gaby Picabia le facilitó la entrada en este círculo creativo formado por miembros destacados como Man Ray , Marcel Duchamp ,Alfred Stieglitz y Edward Steichen . [25] Aunque técnicamente todavía estaba casado, Schiaparelli tomó un amante, el cantante de ópera Mario Laurenti, pero esta relación se interrumpió después de la muerte de Laurenti en 1922 después de una enfermedad repentina. [26] Mientras estaban juntos, De Kerlor supuestamente había llevado a cabo aventuras con la bailarina Isadora Duncan y la actriz Alla Nazimova . [26]

Schiaparelli y de Kerlor finalmente se divorciaron en marzo de 1924. [27] En 1928, de Kerlor fue asesinado en México en circunstancias que nunca se revelaron completamente. [22]

Regreso a Paris

Siguiendo el ejemplo de Gabrielle Picabia y otros, y después de la muerte de su amante Laurenti, Schiaparelli se fue de Nueva York a Francia en 1922. A su llegada a París, alquiló un apartamento caro en un barrio elegante de la ciudad y contrató a los sirvientes necesarios. , cocinera y mucama. Las asociaciones hechas por ella misma que formó a lo largo de los años, junto con la eminente posición social que ocupaba su familia italiana, se combinaron para garantizar que fuera acogida por los círculos sociales deseables a su regreso a Francia. [28]

Aunque nunca la amenazó con la indigencia ya que continuó recibiendo apoyo financiero de su madre, Schiaparelli sintió la necesidad de obtener un ingreso independiente. Ayudó a Man Ray con su revista dadaísta Société Anonyme , que resultó ser de corta duración. Luego, Gaby Picabia sugirió una empresa comercial que sería beneficiosa para ella y para Schiaparelli. Conectada con el modisto francés Paul Poiret a través de su asociación con su hermana Nicole Groult, Picabia propuso vender alta costura francesa en Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto propuesto nunca se convirtió en una empresa viable y fue abandonado. [29]

Carrera de moda

La carrera de diseño de Schiaparelli estuvo influida desde el principio por el modisto Paul Poiret , conocido por deshacerse de los vestidos largos y con corsé y promover estilos que permitieran la libertad de movimiento de la mujer moderna, elegante y sofisticada. Más tarde, Schiaparelli se refirió a Poiret como "un mentor generoso, querido amigo". [30]

Schiaparelli no tenía ninguna formación en las habilidades técnicas de la confección de patrones y la confección de ropa. Su método de enfoque se basó tanto en el impulso del momento como en la inspiración fortuita a medida que avanzaba el trabajo. Colocó la tela directamente sobre el cuerpo, a veces usándose a sí misma como modelo. Esta técnica siguió el ejemplo de Poiret, quien también había creado prendas manipulando y drapeando. Los resultados parecían poco elaborados y fáciles de usar.

Casa de Schiaparelli

Mientras estaba en París, Schiaparelli, "Schiap" para sus amigos, comenzó a hacer su propia ropa. Con el apoyo de Poiret, comenzó su propio negocio, pero cerró en 1926 a pesar de las críticas favorables. [6] Lanzó una nueva colección de prendas de punto a principios de 1927 utilizando una puntada especial de doble capa creada por refugiados armenios y con suéteres con imágenes surrealistas de trampantojo . [6] Aunque sus primeros diseños aparecieron en Vogue , el negocio realmente despegó con un patrón que daba la impresión de una bufanda envuelta alrededor del cuello del usuario. [6]La colección "pour le Sport" se expandió el año siguiente para incluir trajes de baño, ropa de esquí y vestidos de lino. Schiaparelli agregó ropa de noche a sus colecciones en 1931, utilizando las sedas de lujo de Robert Perrier , y el negocio fue viento en popa , culminando con un traslado de la Rue de la Paix a la adquisición del renombrado salón de Louise Chéruit en 21 Place Vendôme , que fue rebautizado como Schiap Shop . [6] [31]

: 'O dame una nueva musa con medias y tirantes
Y una sonrisa como un gato
Con pestañas postizas y uñas de carmín
Y vestido de Schiaparelli, con sombrero de pastillero.

- Louis MacNeice , Autumn Journal , estrofa XV, 1939. [32]

Colin McDowell señaló que en 1939 Schiaparelli era lo suficientemente conocido en los círculos intelectuales como para ser mencionado como el epítome de la modernidad por el poeta irlandés Louis MacNeice . Aunque McDowell cita la referencia de MacNeice como de Bagpipe Music , [33] [34] en realidad es de la estrofa XV de Autumn Journal . [32]

Se estableció un tono más oscuro cuando Francia declaró la guerra a Alemania en 1939. La colección de primavera de 1940 de Schiaparelli presentaba tafetán marrón "trench" y estampado de camuflaje. [6] Poco después de la caída de París el 14 de junio de 1940, Schiaparelli navegó a Nueva York para una gira de conferencias; Aparte de unos meses en París a principios de 1941, permaneció en la ciudad de Nueva York hasta el final de la guerra. [6] A su regreso se encontró con que habían cambiado las modas, con Christian Dior 's " New Look"marcando un rechazo a la moda de antes de la guerra. La casa de Schiaparelli luchó en la austeridad del período de posguerra. Schiaparelli descontinuó su negocio de alta costura en 1951, y finalmente cerró la casa de diseño fuertemente endeudada en diciembre de 1954, [35] [ 6] el mismo año en que su gran rival Coco Chanel regresó al negocio.

Vida posterior y muerte

En 1954, Schiaparelli publicó su autobiografía Shocking Life y luego vivió un cómodo retiro entre su apartamento de París y su casa en Túnez. Murió el 13 de noviembre de 1973 a la edad de 83 años.

Diseños notables

Schiaparelli fue uno de los primeros diseñadores en desarrollar el vestido cruzado , inspirándose en los delantales para producir un diseño que se adaptara y favoreciera a todo tipo de cuerpo femenino. Su diseño, que apareció por primera vez en 1930, ofrecía un modelo de dos caras con sisas a cada lado, reunidas en la parte delantera de la prenda y envueltas y atadas en la cintura. Es posible que los botones también se hayan incorporado en esta primera versión. Inicialmente concebido como ropa de playa y producido en cuatro colores de seda tussore , el vestido fue popular entre los compradores y los fabricantes de ropa lo copiaron como un diseño para la ropa de calle diaria. Unos cuarenta años después, este diseño sencillo y fácil de usar fue revisado en la década de 1970 por la diseñadora estadounidense Diane von Fürstenberg .[36] [37]

En 1931, la falda dividida de Schiaparelli, un precursor de los pantalones cortos, conmocionó al mundo del tenis cuando Lili de Alvarez la usó en Wimbledon en 1931. [6]

Otras innovaciones incluyeron un diseño de traje de baño que incorporó un sostén interior con una atractiva espalda escotada mediante el uso de correas ocultas que se cruzaban en la espalda y se cerraban alrededor de la cintura. Este diseño fue patentado en 1930 y vendido al por menor por Best & Company. [36] Otros diseños se realizaron con elementos desmontables y secciones reversibles. También en 1930, se le atribuye haber producido el primer vestido de noche con una chaqueta a juego. [37] Durante la Prohibición en los Estados Unidos , el popularmente llamado " vestido clandestino " de Schiaparelli proporcionaba un bolsillo oculto para un frasco de bebida alcohólica. [38]

Cierres

1938–39 Traje Schiaparelli con botones grandes esculpido por Alberto Giacometti

Schiaparelli es uno de los diseñadores a los que se les atribuye el mérito de ofrecer la primera ropa con cremalleras visibles en 1930. [37] En lugar de estar ocultas, las cremalleras se convirtieron en un elemento clave de los diseños de Schiaparelli, abrochando visiblemente los escotes y bajando las mangas y las faldas. [39] Usó cremalleras de plástico gruesas hechas de nitrato de celulosa , la primera tela plástica semisintética, y acetato de celulosa . [40] Junto con Charles James, Schiaparelli tenía acuerdos con los fabricantes para promocionar sus cierres de cremallera, utilizando marcas específicas dependiendo de dónde se vendería la prenda (como Éclair para los modelos de París, Lightning Fastener Co. para los modelos de Londres y Hookless Fastener Co. para los modelos de exportación estadounidenses ). [40]

Schiaparelli también era famosa por sus inusuales botones, que podían parecerse a candelabros, emblemas de naipes, barcos, coronas, espejos y grillos ; [41] o panderetas de plata y zanahorias y coliflores cubiertas de seda. [37] Muchos de estos cierres fueron diseñados por Jean Clemént y Roger Jean-Pierre, quienes también crearon joyas para ella. [41] En 1936, Schiaparelli fue una de las primeras personas en reconocer el potencial de Jean Schlumberger, a quien contrató originalmente como diseñadora de botones. [42]

Joyería

La producción de Schiaparelli también incluyó bisutería distintiva en una amplia gama de diseños novedosos. Uno de sus diseños más directamente surrealistas fue un collar Rhodoid de 1938 (un plástico transparente de reciente desarrollo) con incrustaciones de insectos metálicos de colores de Clément que daban la ilusión de que los insectos se arrastraban directamente sobre la piel del usuario. [43] Durante la década de 1930, sus diseños de joyería fueron producidos por Schlumberger, Clemént y Jean-Pierre, quienes también hicieron diseños para botones y cierres. [41] Las joyas de Schlumberger con sus ingeniosas combinaciones de piedras preciosas y semipreciosas tuvieron éxito y, a fines de la década de 1930, se fue para lanzar su negocio de joyería en Nueva York. [42] [44] [45] Schiaparelli también ofreció broches deAlberto Giacometti , puños metálicos forrados en piel de Méret Oppenheim y piezas de Max Boinet, Lina Baretti y la escritora Elsa Triolet . [46] [47] En comparación con sus inusuales piezas de alta costura de las décadas de 1930, 1940 y 1950, las joyas de Schiaparelli tendían a ser más abstractas o de temática floral. [48]

Textiles

Schiaparelli se destacó por su uso de textiles innovadores que se tejían para parecerse a texturas como la corteza de los árboles o el papel crepé; un peluche hecho para imitar el armiño; y estampados novedosos que incluyen una tela estampada con recortes de periódico. Hizo prendas de rayón arrugado 50 años antes de que Issey Miyake produjera piezas con pliegues y arrugas similares. [37] Schiaparelli disfrutaba jugando con yuxtaposiciones de colores, formas y texturas, [37] y abrazó las nuevas tecnologías y materiales de la época. Con Charles Colcombet experimentó con acrílico, celofán, un jersey de rayón llamado "Jersela" y un rayón con hilos metálicos llamado "Fildifer", la primera vez que se utilizaban materiales sintéticos en alta costura [37].Algunas de estas innovaciones no prosiguieron, como su capa de "vidrio" de 1934 hecha de Rhodophane, un plástico transparente relacionado con el celofán. [49] Hacer ropa con estas telas nuevas y no probadas planteaba peligros inesperados: Diana Vreeland hizo que un vestido Schiaparelli se derritiera en la tintorería después de que su tela sintética volviera a convertirse en lodo químico al entrar en contacto con los líquidos de limpieza. [50]

Colaboraciones de artistas

Abrigo de noche diseñado en colaboración con Jean Cocteau , Londres, 1937. V&A , T.59-2005.

Los fantásticos poderes imaginativos de Schiaparelli, junto con su participación en los movimientos de arte dadaísta / surrealista, la llevaron a un nuevo territorio creativo. Su sensibilidad instintiva pronto llegó a distinguir sus creaciones de su principal rival Coco Chanel , quien se refirió a ella como "esa artista italiana que hace ropa". [37] [51] Schiaparelli colaboró ​​con varios artistas contemporáneos, el más famoso con Salvador Dalí , para desarrollar algunos de sus diseños más notables. Schiaparelli también tenía una buena relación con otros artistas como Leonor Fini , [52] Méret Oppenheim y Alberto Giacometti .[53]

En 1937, Schiaparelli colaboró ​​con el artista Jean Cocteau para producir dos de sus diseños de temática artística más notables para la colección de otoño de ese año. [54] Se bordaba una chaqueta de noche con una figura femenina con una mano acariciando la cintura del usuario y un largo cabello rubio cayendo en cascada por una manga. [55] Un largo abrigo de noche presentaba dos perfiles enfrentados, creando la ilusión óptica de un jarrón de rosas. [54] El bordado de ambas prendas fue realizado por los bordadores de alta costura Lesage . [54] [55]

Dalí

Los diseños que Schiaparelli produjo en colaboración con Dalí se encuentran entre sus más conocidos. Además de colaboraciones bien documentadas como el sombrero-zapato y los vestidos de Langosta, Lágrimas y Esqueleto, la influencia de Dalí se ha identificado en diseños como el gorro de chuleta de cordero y un traje de 1936 con bolsillos simulando una cómoda. [56] Si bien Schiaparelli no nombró formalmente sus diseños, las cuatro prendas principales de su asociación con Dalí se conocen popularmente de la siguiente manera:

Vestido de langosta

El vestido Lobster de 1937 era un sencillo vestido de noche de seda blanca con una pretina carmesí con una gran langosta pintada (por Dalí) en la falda. A partir de 1934, Dalí había comenzado a incorporar langostas en su trabajo, incluido el New York Dream-Man Finds Lobster in Place of Phone que se muestra en la revista American Weekly en 1935, y el Lobster Telephone de medios mixtos (1936). Su diseño para Schiaparelli fue interpretado en un estampado de tela por el principal diseñador de seda Sache. Wallis Simpson lo usó en una serie de fotografías de Cecil Beaton tomadas en el Château de Candé poco antes de su matrimonio con Eduardo VIII . [57]

Vestido de lágrimas

The Tears Dress, un delgado vestido de noche azul pálido estampado con un diseño de Dalí de trompe-l'œil rasgaduras y desgarros, usado con un velo hasta el muslo con lágrimas "reales" cuidadosamente recortadas y forradas en rosa y magenta, fue parte de la Colección Circus de febrero de 1938 . [58] La impresión tenía la intención de dar la ilusión de carne de animal desgarrada, las lágrimas impresas para representar la piel en el reverso de la tela y sugerir que el vestido estaba hecho de pieles de animales al revés. [59] Figuras con ropa rasgada y ceñida que sugerían carne desollada aparecieron en tres de las pinturas de Dalí de 1936, una de las cuales, Primavera necrofílica , era propiedad de Schiaparelli; los otros dos sonEl sueño pone una mano en el hombro de un hombre y tres jóvenes surrealistas sosteniendo en sus brazos las pieles de una orquesta . [58] [59] Richard Martin vio el vestido Tears como un memento mori producido en respuesta a la Guerra Civil Española y la expansión del fascismo , declarando que "rasgar el vestido es negar su decoro y utilidad habituales, y cuestionar el asunto de ocultación y revelación en el vestido ". [60] Observó que incluso si las lágrimas en el vestido eran simples adornos como cortes , las lágrimas reales en el velo lo negaban, ofreciendo desacuerdos visuales entre la realidad y la simulación. [61]

Vestido de esqueleto

Dalí también ayudó a Schiaparelli a diseñar el vestido de esqueleto para la colección Circus . [58] Se trataba de un vestido de crepé negro muy rígido que usaba acolchado de trapunto para crear costillas acolchadas , columna vertebral y huesos de las piernas . [62]

Zsa Zsa Gabor en Moulin Rouge , 1952
Sombrero de zapato

En 1933, Dalí fue fotografiado por su esposa Gala Dalí con una de sus pantuflas en equilibrio sobre su cabeza. [63] [64] En 1937 esbozó diseños para un sombrero de zapatos para Schiaparelli, que presentó en su colección Otoño-Invierno 1937-38. [64] El sombrero, con la forma de un zapato de tacón alto de mujer, tenía el talón erguido y la punta inclinada sobre la frente del usuario. [65] Este sombrero fue usado por Gala Dalí, [63] la propia Schiaparelli, y por la editora franco-estadounidense del Harper's Bazaar francés , la heredera Daisy Fellowes , quien fue una de las mejores clientas de Schiaparelli. [66]

Disfraces de cine

Schiaparelli diseñó los guardarropas de varias películas, comenzando con la versión francesa de Topaze de 1933 y terminando con los trajes de Zsa Zsa Gabor para la película biográfica de 1952 de Henri de Toulouse-Lautrec , Moulin Rouge en la que Gabor interpretó a Jane Avril . Moulin Rouge le valió a Marcel Vertès un Premio de la Academia de Diseño de Vestuario , aunque el papel de Schiaparelli en el vestuario de la protagonista no fue reconocido más allá de un destacado crédito en pantalla por el vestuario de Gabor. Auténticamente, el vestuario de Gabor se basó directamente en los retratos de Avril de Toulouse-Lautrec. [67]

Ella vistió a Mae West para Every Day's a Holiday (1937) usando un maniquí basado en las medidas de West, que inspiró la botella de torso para el perfume Shocking .

Perfumes

Frasco de perfume para dormir con forma de candelabro. Diseñado por Marcel Vertès (1939). [68]

Los perfumes de Schiaparelli se destacaron por sus envases y botellas inusuales. Su perfume más conocido fue " Shocking! " (1936), contenido en un frasco esculpido por Leonor Fini en forma de torso de mujer inspirado en el maniquí de sastre de Mae West y las pinturas de Dalí de vendedores de flores. [52] [69] El embalaje, también diseñado por Fini, estaba en rosa impactante , uno de los colores de la firma de Schiaparelli, que se decía que había sido inspirado por Daisy Fellowes ' Tête de Belier (Cabeza de carnero) diamante rosa. [66] [70]

Otros perfumes incluyen:

  • Salut (1934)
  • Souci (1934)
  • Schiap (1934)
  • Durmiendo (1938)
  • Tabaco (para hombres; 1939)
  • Roi Soleil (1946)
  • ¡Zut! (1948)

Legado

El fracaso de su negocio significó que el nombre de Schiaparelli no sea tan recordado como el de su gran rival Chanel [ cita requerida ] . Pero en 1934, Time colocó a Chanel en la segunda división de la moda, mientras que Schiaparelli era una de "un puñado de casas que ahora están en la cima o cerca de su poder como árbitros de la alta costura ultramoderna ... Más loco y más original". que la mayoría de sus contemporáneos, Mme. Schiaparelli es a quien se le aplica con más frecuencia la palabra "genio" ". [10]Al mismo tiempo, Time reconoció que Chanel había reunido una fortuna de unos 15 millones de dólares a pesar de que "no es en este momento la influencia más dominante en la moda", mientras que Schiaparelli se basó en la inspiración más que en la artesanía y "no pasó mucho tiempo antes de que todas las pequeñas fábricas de vestidos en Manhattan los había copiado y desde la 3ª Avenida de Nueva York hasta la calle Howard de San Francisco, millones de dependientas que nunca habían oído hablar de Schiaparelli lucían orgullosamente sus modelos ". [10]

La casa de Schiaparelli

La Casa de Schiaparelli se abrió por primera vez en la década de 1930 en el 21 de Place Vendôme , pero se cerró el 13 de diciembre de 1954. [71] En 2007, el empresario italiano Diego Della Valle adquirió la marca, pero no fue hasta que Marco Zanini fue nombrado en Septiembre de 2013 que los detalles del resurgimiento de la marca se hicieron públicos. La casa ha sido nominada para volver a la lista de miembros de la Chambre Syndicale de la Haute Couture , y presentó su primer desfile desde su nominación en enero de 2014. [72] Schiaparelli, utilizando una estrategia comercial hiper-exclusiva, venderá su primera colección. exclusivamente en una boutique con cita previa en París. [73]

Exposiciones

  • "¡Impactante!" El arte y la moda de Elsa Schiaparelli , en el Museo de Arte de Filadelfia (septiembre de 2003-enero de 2004) y el Museé de la Mode , París (marzo-agosto de 2004). [74]
  • Schiaparelli y Prada : conversaciones imposibles ; Instituto del Traje del Museo Metropolitano de Arte (mayo-agosto de 2012) [75]
  • El modisto Christian Lacroix presentó una colección de moda en homenaje a Schiaparelli en el Musee des Arts Decoratifs en 2013. [76]

Familia

Las dos nietas de Schiaparelli, desde el matrimonio de su hija hasta el ejecutivo de envíos Robert L. Berenson, fueron la modelo Marisa Berenson y el fotógrafo Berry Berenson . Ambas hermanas aparecieron regularmente en Vogue a principios de la década de 1970. Berry estaba casada con el actor Anthony Perkins , con quien tuvo dos hijos, el actor Oz Perkins y el músico Elvis Perkins . En 2014, Marisa colaboró ​​con Hubert de Givenchy para publicar el libro Álbum privado de Elsa Schiaparelli que reproducía fotografías de los archivos personales de su abuela. [77]

notas y referencias

  1. ^ Bradley, Laura; Watt, Judith. "Guía de pronunciación: ElsaSchiaparelli" . Otro . Consultado el 18 de marzo de 2015 .
  2. ^ "Schiaparelli, Elsa" . Diccionario Lexico UK . Prensa de la Universidad de Oxford . Consultado el 5 de agosto de 2019 .
  3. ^ "Schiaparelli" . The American Heritage Dictionary of the English Language (5ª ed.). Boston: Houghton Mifflin Harcourt . Consultado el 5 de agosto de 2019 .
  4. ^ "Schiaparelli" . Diccionario Merriam-Webster . Consultado el 5 de agosto de 2019 .
  5. ^ "¡Impactante! El arte y la moda de Elsa Schiaparelli" . Museo de Arte de Filadelfia . 2003.
  6. ^ a b c d e f g h i j k Museo de Arte de Filadelfia: ¡Impactante! : Paquete del maestro Archivado el 29 de mayo de 2008 en Wayback Machine.
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  9. ↑ a b Secrest, pág. 4, 5,
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Bibliografía

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Otras lecturas

  • Baudot, Francois (1997). Elsa Schiaparelli (Universo de la moda) . Universe Publishing (Rizzoli). ISBN 978-0-7893-0116-1.
  • Blum, Dilys E (2003). ¡Impactante !: El arte y la moda de Elsa Schiaparelli . Yale University Press (publicado el 3 de septiembre de 2003). ISBN 978-0-300-10066-2. Publicado para coincidir con la exposición de Filadelfia.
  • Schiaparelli, Elsa (2007). Impactante vida . Londres: Victoria and Albert Museum (publicado el 1 de marzo de 2007). ISBN 978-1-85177-515-6.Edición reciente de la autobiografía de Elsa, publicada originalmente por JM Dent & Sons, At the Aldine Press, Londres, 1954, con un frontispicio de Picasso, x + p. 230.
  • BillyBoy * ; Druesedow, Jean (17 de marzo de 2015). Frocking Life: Buscando a Elsa Schiaparelli (Biografía) . Rizzoli International. págs. 1–472. ISBN 9780847843862.

enlaces externos

  • Obras de o sobre Elsa Schiaparelli en Internet Archive
  • "¡Impactante! La famosa casa de moda Schiaparelli revivió" . Entrevista y artículo de Thomas Adamson, escritor de moda de AP.
  • " " ¡Impactante! "El arte y la moda de Elsa Schiaparelli 28 de septiembre de 2003 - 4 de enero de 2004" . Gran exposición de la obra de Schiaparelli en el Museo de Arte de Filadelfia.
  • "Microsite para la exposición" ¡Impactantes! " .
  • "La impactante carrera de Elsa Schiaparelli" . Archivado desde el original el 2 de marzo de 2012 . Consultado el 4 de febrero de 2012 .Texto del catálogo que acompaña a la exposición Hommage a Schiaparelli de 1984 celebrada en París por la Fondation Tanagra.
  • "Cronología interactiva de casas de alta costura y biografías de modistos" . Museo de Victoria y Alberto .
  • Elsa Schiaparelli en FMD