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| señorNorman Hartnell | |
|---|---|
 Hartnell en 1972, por Allan Warren | |
| Nació | 12 de junio de 1901 Streatham , Londres |
| Fallecido | 8 de junio de 1979 (77 años) |
| Nacionalidad | británico |
| Educación | Universidad de Cambridge |
| Conocido por | Vestido de coronación de la reina Isabel II |
| Etiquetas) | Norman Hartnell |
| Premios | KCVO 1977, MVO 1953, Officier de l ' Ordre des Palmes Academiques 1939, Premio de moda Neiman Marcus 1947 |
Sir Norman Bishop Hartnell , KCVO (12 de junio de 1901 - 8 de junio de 1979) fue un destacado diseñador de moda británico, mejor conocido por su trabajo para las damas de la familia real . [1] Hartnell ganó la Royal Warrant como modista de la reina Isabel la reina madre en 1940; y Royal Warrant como modista de la reina Isabel II en 1957.
Vida temprana y carrera [ editar ]
Hartnell nació en Streatham , al suroeste de Londres. [2] Sus padres eran entonces publicanos y propietarios de Crown & Scepter, en la cima de Streatham Hill. Educado en Mill Hill School , Hartnell se graduó en Magdalene College, Cambridge y leyó Lenguas Modernas. [3]
Su principal interés radicaba en actuar y diseñar producciones para la universidad Footlights y la prensa londinense lo notó como el diseñador de una producción de Footlights que se trasladó al Daly's Theatre de Londres. Luego trabajó sin éxito para dos diseñadores de Londres, incluida Lucile , a quien demandó por daños y perjuicios cuando varios de sus dibujos aparecieron sin atribuir en su columna semanal de moda en el London Daily Sketch . [4] En 1923 abrió su propio negocio en el número 10 de Bruton Street , Mayfair , con la ayuda financiera de su padre y primer colega de negocios, su hermana Phyllis.
El actor de Doctor Who William Hartnell era su primo segundo. [5]
1923-1934 [ editar ]
Gracias a sus conexiones con Cambridge, Hartnell adquirió una clientela de debutantes y sus madres que buscaban la originalidad de moda en el diseño de vestidos para una vida social ocupada centrada en la temporada de Londres . y fue considerado por algunos como una buena alternativa londinense a las casas de moda parisinas o más antiguas de Londres. La prensa londinense aprovechó la novedad de su juventud y género. Aunque expresaba el espíritu de Bright Young Things y Flappers , sus diseños superpusieron las siluetas más duras con un romanticismo fluido en los detalles y la construcción. Esto fue más evidente en la predilección de Hartnell por los vestidos de noche y de novia, los vestidos para presentaciones en la corte.y vestidos de tarde para invitados a bodas de sociedad. El éxito de Hartnell aseguró la cobertura de la prensa internacional y un comercio floreciente con aquellos que ya no se contentan con la ropa londinense "segura" derivada de los diseños parisinos. Hartnell se hizo popular entre las estrellas más jóvenes del teatro y la pantalla, y pasó a vestir a protagonistas como Gladys Cooper , Elsie Randolph , Gertrude Lawrence (también cliente de Edward Molyneux ), Jessie Matthews , Merle Oberon , Evelyn Laye y Anna Neagle . Incluso las principales estrellas francesas Alice Delysia y Mistinguett quedaron impresionadas por el genio del joven inglés.
Alarmada por la falta de ventas, Phyllis insistió en que Norman dejara de preocuparse por el diseño de ropa de noche y creara ropa práctica para el día. Logró una sutileza e ingenio con las lanas británicas, antes apenas imaginadas en la confección de Londres, pero ya demostrada con éxito en París por Coco Chanel , quien mostró un gran interés en sus colecciones de 1927 y 1929 cuando se mostró en París. Hartnell emuló con éxito a su predecesor y héroe británico Charles Frederick Worthllevando sus diseños al corazón de la moda mundial. Hartnell se especializó en bordados costosos y a menudo lujosos como parte integral de su ropa más cara. También fueron creados para desviar a los copistas de prêt-à-porter. El taller de bordado interno de Hartnell fue el más grande de la alta costura de Londres y continuó hasta su muerte, produciendo también las tarjetas de Navidad bordadas para los clientes y la prensa durante los tranquilos días de agosto, una forma práctica de publicidad en la que Hartnell siempre fue experto. La originalidad y la complejidad de los bordados de Hartnell se describieron con frecuencia en la prensa, especialmente en informes sobre los vestidos de novia originales que diseñó para mujeres jóvenes socialmente prominentes durante las décadas de 1920 y 1930.
1934-1940 [ editar ]
En 1934, el éxito de Hartnell había superado sus instalaciones y se trasladó por la carretera a una gran casa de Mayfair que ya tenía pisos de salas de trabajo en la parte trasera de Bruton Mews. El salón del primer piso fue el colmo de la modernidad, al igual que su ropa y el espacio Art Moderne revestido de vidrio y espejos fue diseñado por el joven arquitecto innovador Gerald Lacoste (1909-1983). Los interiores de la gran casa adosada de finales del siglo XVIII están ahora protegidos como uno de los mejores ejemplos de diseño comercial de antes de la guerra de arte moderno en el Reino Unido. La calidad atemporal de los diseños de Lacoste fue el fondo perfecto para cada nueva temporada de diseños de Hartnell, creados para mujeres británicas aristocráticas de todas las edades y usados por la mayoría de las famosas estrellas de cine y teatro de su época, incluida Vivien Leigh .Gertrude Lawrence , Merle Oberon , Ann Todd , Evelyn Laye , Anna Neagle y estrellas transatlánticas como Marlene Dietrich , Elizabeth Taylor y Linda Christian . Al mismo tiempo, Hartnell se mudó al nuevo edificio, adquirió un retiro de fin de semana, Lovel Dene, una cabaña Queen Anne en Windsor Forest , Berkshire. Esto fue remodelado extensamente para él por Lacoste. La vida de Londres se basó en The Tower House, Park Village West Regent's Park , también remodelado y amueblado con una mezcla de moda de Regency y muebles modernos.
En 1935 Hartnell recibió los trascendentales primeros comandos reales, inaugurando cuatro décadas de su fama mundial y su éxito en el suministro de ropa para las damas de la Familia Real Británica. Lady Alice Montagu Douglas Scott se acercó a Hartnell para diseñar su vestido y los de sus damas de honor para su matrimonio con el príncipe Enrique, duque de Gloucester . Dos damas de honor fueron la Princesa Isabel y la Princesa Margarita . Tanto el rey Jorge V como la reina María aprobaron los diseños, este último también se convirtió en cliente. La duquesa de York , entonces cliente de Elizabeth Handley-Seymour, que había confeccionado su vestido de novia en 1923, acompañó a sus hijas al salón Hartnell para ver los accesorios y conoció a la diseñadora por primera vez.
Aunque los diseños de Hartnell para la boda de la nueva duquesa de Gloucester y su ajuar lograron publicidad mundial, la muerte del padre de la novia y el consiguiente período de luto llevaron a la cancelación de la gran boda de estado en la Abadía de Westminster . La sustitución de una pequeña ceremonia privada en la capilla del Palacio de Buckingham impidió el teatro completo de una ocasión real y Hartnell lamentó que a su trabajo en los diseños para la magnífica ocasión se le negara la publicidad mundial. Grandes multitudes vieron al miembro más nuevo de la familia real partir del Palacio de Buckingham con su conjunto de despedida de Hartnell y el sello de aprobación real condujo a un aumento de negocios para Hartnell.
Para la coronación de 1937 del rey Jorge VI y la reina Isabel , la reina ordenó a la dama de honorvestidos de Hartnell, permaneciendo fiel a Handley-Seymour por su vestido de coronación. Hasta 1939 Hartnell recibió la mayoría de las órdenes de la Reina y después de 1946, con la excepción de algunas prendas de campo, siguió siendo cliente de Hartnell, incluso después de su muerte. La capacidad de Hartnell para adaptar la moda actual a un estilo real personal comenzó con diseños ajustados más delgados para el día y la noche. La nueva reina era bajita y su ropa nueva le daba altura y distinción, la ropa de día pública generalmente consistía en un abrigo largo o de tres cuartos sobre una falda delgada, a menudo adornada con adornos de piel o algún detalle alrededor del cuello. Sus diseños para la ropa de noche de la reina variaban desde vestidos delgados sin adornos, que a la moda del día formaban un fondo para las joyas usadas. Algunos trajes de noche estaban bordados con lentejuelas y cristal.Hubo un cambio completo de estilo evidente en los diseños para las ocasiones nocturnas más grandiosas, cuando Hartnell reintrodujo elcrinolina a la moda mundial, después de que el Rey le mostrara a Hartnell los retratos de Winterhalter en la Colección Real . El rey Jorge sugirió que el estilo favorecido anteriormente por la reina Victoria realzaría su presencia. También llegó a simbolizar los valores continuos de la monarquía británica establecida en todo el mundo, después de la debacle de la Crisis de la abdicación , cuando el sin corona Eduardo VIII quiso casarse con un estadounidense divorciado dos veces, Wallis Simpson .
La Sra. Simpson, posteriormente duquesa de Windsor, también fue cliente de London Hartnell, y más tarde patrocinó a Mainbocher, quien le confeccionó el vestido de novia . Main Bocher era amigo de Hartnell, a quien este último le atribuyó buenos consejos iniciales cuando mostró su colección de verano de 1929 en París. Entonces una VogueEl editor, Bocher le dijo a Hartnell que pocas veces había visto tantos vestidos maravillosos tan mal hechos. Hartnell siguió su consejo y contrató al talentoso parisino 'Mamselle' Davide, supuestamente el miembro mejor pagado de cualquier casa de alta costura de Londres, y otros talentosos cortadores, ajustadores y sastres para ejecutar sus diseños con los más altos estándares internacionales de alta costura en la década de 1930. En 1929 Hartnell mostró su ropa a la prensa internacional en París y los dobladillos hasta el suelo de sus vestidos de noche, después de una década de dobladillos levantados, fueron aclamados como el advenimiento de una nueva moda, copiada en todo el mundo como lo demuestra la prensa de el tiempo. Su ropa fue tan popular en la prensa que abrió una casa en París para participar en las exhibiciones de la Colección Parisina.
En una década, Hartnell volvió a cambiar efectivamente la silueta de los vestidos de noche de moda, cuando más vestidos de crinolina usados por la reina durante la Visita de Estado a París en julio de 1938 también crearon una sensación mundial vistos en la prensa y en los noticieros. La muerte de la madre de la reina, Cecilia Bowes-Lyon , esposa del conde de Strathmore, antes de la visita resultó en el duelo de la corte y un breve retraso en las fechas de la visita a un aliado británico vital, de enorme importancia política en un momento en que Alemania amenazaba con la guerra en Europa. Royal Mourning dictaba el negro y los tonos malva, lo que significaba que toda la ropa que utilizaba el color para la visita prevista de junio tuvo que ser rehecha y los cuartos de trabajo de Hartnell trabajaron largas horas para crear un nuevo guardarropa en blanco, que Hartnell recordaba tenía un precedente en el duelo real británico y no era desconocido para una reina más joven. Hartnell fue condecorado por el gobierno francés y su amigo Christian Dior , creador del New Look de posguerra con falda de vuelo., no fue inmune a la influencia y el romanticismo del look. Afirmó públicamente que cada vez que pensaba en ropa hermosa, era en las creadas por Hartnell para la Visita de Estado de 1938, a la que veía como una joven aspirante al mundo de la moda. La moda de crinolina para la ropa de noche influyó en la moda a nivel internacional y los diseñadores franceses no tardaron en asumir la influencia de la reina nacida en Escocia y los muchos soldados escoceses con faldas escocesas en París para la Visita de Estado; La ropa de día con cuadros escoceses o tartanes fue evidente en las colecciones de la próxima temporada de muchos diseñadores parisinos.
La reina encargó otro amplio vestuario de Hartnell para The Royal Tour of Canada y Visit to North America durante mayo y junio de 1939. En un momento crítico de la historia mundial, la Visit consolidó los lazos de amistad de América del Norte en los meses previos al estallido de la Guerra Mundial. II en septiembre de 1939. El rey y la reina fueron recibidos con enorme aclamación por grandes multitudes a lo largo de la gira y la visita, y la dignidad y el encanto de la reina sin duda se vieron favorecidos por su guardarropa Hartnell. Hitler calificó a la reina Isabel como "la mujer más peligrosa de Europa" al ver imágenes de la exitosa gira. El aura de majestad encapsulada por la Reina durante los últimos dos años de paz es capturada conmovedoramente por Cecil BeatonFotografías de 1939 en el Palacio de Buckingham en las que luce algunos de los vestidos de Hartnell hechos en 1938 y 1939. Norman Hartnell recibió una Royal Warrant en 1940 como modista de la reina.
En 1939, en gran parte debido al éxito de Hartnell, Londres era conocida como un centro de moda innovador y, a menudo, los compradores estadounidenses la visitaban por primera vez, antes de viajar a París. Hartnell ya había realizado importantes ventas en Estados Unidos a varias tiendas y copistas, una lucrativa fuente de ingresos para todos los diseñadores. Algunos diseñadores franceses, como el angloirlandés Edward Molyneux y Elsa Schiaparelli, abrieron casas en Londres, que tenían una vida social brillante centrada en la corte. Jóvenes diseñadores británicos abrieron sus propias casas, como Victor Stiebel y Digby Morton , anteriormente en Lachasse, donde Hardy Amies fue el diseñador después de 1935. Peter RussellTambién abrió su propia casa y todos atrajeron a mujeres jóvenes inteligentes. Las generaciones más viejas y serias todavía patrocinaban las antiguas casas londinenses de Handley-Seymour , Reville y las concesiones londinenses de propiedad británica de House of Worth y Paquin . Antes de que Hartnell se estableciera, el único diseñador británico con reputación mundial por su originalidad en el diseño y el acabado era Lucile , cuya casa en Londres cerró en 1924. Entonces, como ahora, los miembros más jóvenes de la familia real británica atrajeron la publicidad mundial. Si bien fue un triunfo para Hartnell haber ganado a Queen Mary como cliente, las cuatro jóvenes esposas de sus cuatro hijos crearon noticias de moda. Princesa Marina, fue una figura notable y mecenas de Edward Molyneux en París. Él diseñó su vestido de novia de 1934 y los vestidos de damas de honor para su matrimonio con el cuarto hijo de la reina María, el príncipe George, duque de Kent y cuando Molyneux abrió su salón en Londres, también diseñado por Lacoste, se convirtió en una clienta constante hasta que él cerró el negocio 1950. A partir de entonces, fue a menudo cliente de Hartnell.
1940-1952 [ editar ]
Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) Hartnell, al igual que otros diseñadores de alta costura, estuvo sujeto a restricciones comerciales y de racionamiento del gobierno , que formaban parte del plan de servicios públicos ; Aparte de las reglas específicas sobre la cantidad de tejido permitida por prenda, se calcularon y controlaron el número de botones, cierres y la cantidad y componentes de los bordados. Se unió a la Guardia Nacionaly mantuvo su carrera patrocinando colecciones para la venta a compradores extranjeros, compitiendo con los diseñadores franceses y alemanes ocupados, pero también con un grupo creciente de diseñadores estadounidenses. Los clientes privados pidieron ropa nueva dentro de las restricciones o se les cambió la ropa existente. Esto también se aplicó a la Reina, que apareció con su propia ropa a menudo reelaborada en áreas bombardeadas de todo el país. Hartnell recibió su respaldo para diseñar ropa para la campaña Utility del gobierno, producida en masa por Berketex con quien entabló una relación comercial que continuó hasta la década de 1950. A través de esta asociación, se convirtió en el primer diseñador líder de mediados del siglo XX en diseñar ropa lista para usar producida en masa. En 1916 Lucile,había mostrado el camino durante la Primera Guerra Mundial al diseñar una extensa línea de ropa para los minoristas de catálogo estadounidensesSears, Roebuck .
Hartnell fue uno de los fundadores de la Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres , también conocida como IncSoc, establecida en 1942 para promover el diseño de moda británico en el país y en el extranjero. Hartnell también recibió el encargo de diseñar uniformes de mujer para el ejército británico y el cuerpo médico durante la guerra. Continuaría diseñando uniformes de servicio para enfermeras y mujeres oficiales de la Policía de la Ciudad de Londres y la Policía Metropolitana . En 1946 Hartnell llevó una colección exitosa a América del Sur, donde sus clientes incluían a Eva Peron y Magda Lupescu . En 1947 recibió el premio Neiman Marcus Fashion Awardpor su influencia en la moda mundial y en el mismo año creó un amplio guardarropa para que la reina Isabel lo usara durante el Royal Tour de Sudáfrica en 1947, el primer Royal Tour en el extranjero desde 1939. Se incluyeron estilos estilizados y crinolina . Además Hartnell diseñó para la joven princesa Isabel y la princesa Margarita ; Molyneux también diseñó ropa de día para las princesas durante este viaje.
Aunque le preocupaba que a los 46 años fuera demasiado mayor para el trabajo, la reina le ordenó crear el vestido de novia de la princesa Isabel en 1947 para su matrimonio con el príncipe Felipe (más tarde duque de Edimburgo ). [7] Con un elegante escote corazón y una falda amplia que se dobla suavemente, estaba bordado con unas 10.000 perlas y miles de cuentas blancas. También creó el atuendo de despedida y su ajuar, convirtiéndose en su principal diseñadora para ser aumentada por Hardy Amies a principios de la década de 1950 [8] y atrayendo a una nueva generación de clientes.
La elegante ropa de noche de Hartnell de este período se puede ver en las colecciones de museos hasta el día de hoy. [9]
1952-1979 [ editar ]
Tras la temprana muerte de Jorge VI en 1952, la reina Isabel II le pidió a Hartnell que diseñara su vestido de coronación de 1953 . [10] Hartnell y su nuevo asistente Ian Thomas bosquejaron muchas versiones . Luego se discutieron con la Reina. A pedido de la Reina, el diseño final tenía el escote similar al de un corazón dulce que se usó para el vestido de novia de Su Majestad en 1947, la falda más amplia con pliegues de seda suaves y pesados adornados con bordados variados, incluida la representación del botánico nacional. emblemas del Reino Unido y la Commonwealthpaíses, haciéndose eco de los vestidos de coronación anteriores. Hartnell describe en su autobiografía la complicada construcción de la ropa interior de apoyo y las frustrantes horas de trabajo involucradas. El peso del vestido hizo que fuera difícil lograr un equilibrio perfecto y proporcionar un movimiento de balanceo suave hacia adelante en lugar de la lista tambaleante de los prototipos. Este fue el trabajo de sus expertos cortadores y ajustadores, ya que no sabía coser un punto, aunque entendía la construcción y el manejo de varios tejidos.
Además, Hartnell diseñó los vestidos de acompañamiento usados por las damas de honor de la reina y los de las principales damas reales presentes, creando los cuadros teatrales necesarios en la Abadía de Westminster. También diseñó vestidos para muchos otros clientes que asistieron a la ceremonia, y su colección de verano de 1953 de unos 150 diseños se llamó The Silver and Gold Collection, posteriormente utilizada como título de su autobiografía, ilustrada en gran parte por su asistente Ian Thomas . Posteriormente Thomas abrió su propio establecimiento en 1968 y junto con Hardy Amies creó muchos diseños incluidos en los guardarropas de la Reina. Reina Elizabeth IIRealizó un número cada vez mayor de Visitas de Estado y Tours Reales en el extranjero, así como numerosos eventos en el hogar, todo lo cual requirió un volumen de ropa demasiado grande para que una sola Casa pudiera dedicar su tiempo. Durante 1953–54 realizó una extensa gira real por la mayoría de los países que forman la Commonwealth británica. El vestido de coronación se usó para la apertura del Parlamento en varios países, y su variado vestuario ganó titulares de prensa y noticieros a nivel internacional, sobre todo por los vestidos de algodón usados y copiados en todo el mundo, muchos de los cuales se encargaron a una empresa mayorista especializada, Horrockses. Los diseños de Hartnell se complementaron con varios vestidos de Hardy Amies, su diseñador secundario desde 1951 en adelante. La mayoría de las damas de la Familia Real utilizaron a Hartnell, así como a otros diseñadores de Londres, para crear su ropa para usar en casa y en el extranjero.
El diseño de Hartnell para el vestido de novia de Su Alteza Real la Princesa Margarita en 1960 marcó la última ocasión de estado completo para la que diseñó un impresionante cuadro de vestidos. También marcó el canto del cisne de la lujosa alta costura británica. La novia usó un vestido blanco de línea princesa de varias capas , totalmente sin adornos pero exigente en su construcción, utilizando muchas capas de seda fina y requiriendo tanta habilidad como las complejidades del vestido de la Coronación de la Reina, que se hizo eco en el contorno. La reina lució un largo vestido de día de encaje azul con un bolero que hacía eco del diseño [11] con una ligera chaqueta bolero y un sombrero adornado con una sola rosa, que recuerda el nombre completo de la princesa, Margaret Rose. Victor Stiebelhizo el atuendo de despedida de la princesa y toda la boda y la salida de la pareja de la piscina de Londres en el HMY Britannia recibió publicidad en los periódicos y la televisión de todo el mundo.
La moda cambió rápidamente en la década de 1960, y en el momento de la investidura del Príncipe de Gales en 1969, la ropa de Hartnell para la Reina y la Reina Isabel La Reina Madre eran diseños cortos y simples, que reflejaban su propio estilo personal. Su ropa real creó una apariencia impecablemente ordenada que logró ser elegante sin hacer una declaración de moda abierta. Esta habilidad ejemplificó su genio y se practicó a la perfección, a medida que se preocupaba cada vez más por las órdenes reales. En esto fue ayudado por Ian Thomas , quien se fue para fundar su propio establecimiento en 1966, y el diseñador japonés Yuki (Gnyuki Tormimaru), quien igualmente se fue para crear su propio negocio de gran éxito.
A mediados de la década de 1950, Hartnell alcanzó la cima de su fama y la empresa empleó a unas 500 personas junto con muchas otras en los negocios auxiliares. Al igual que todas las casas de alta costura de la época, el aumento de los costos y los gustos cambiantes en la ropa de las mujeres eran un presagio de los tiempos difíciles que se avecinaban. A lo largo de las décadas de 1950 y 1960, el nombre de Norman Hartnell se encontró continuamente en la prensa. Además de diseñar dos colecciones al año y mantener sus vínculos teatrales y de estrellas de cine, era un experto en publicidad, ya fuera creando un vestido de noche completo de billetes para un truco en un periódico, recorriendo desfiles de moda en el país y en el extranjero o usando los últimos tejidos y materiales sintéticos. La pianista concertista Eileen Joyce y la estrella de la cocina televisiva Fanny Cradock usaron vestidos de noche memorables.y tipificó su alto perfil como diseñador innovador, aunque en su sexta década, entonces considerada como una gran época. Hartnell diseñó y creó colecciones a menor escala hasta 1979 con diseños para la Reina y la Reina Isabel, la Reina Madre que aún domina su tiempo y atención. El negocio luchó con los gastos generales en común con todos los negocios de alta costura y varias empresas de comercialización tuvieron cierto éxito en ayudar a reforzar las finanzas. La venta de la fragancia 'In Love' y luego otras fragancias se reintrodujo en 1954, seguida de medias, prendas de punto, bisutería y, a fines de la década de 1960, ropa masculina. Pero no fue suficiente para cambiar el rumbo de la moda juvenil e incluso tuvo que vender su retiro campestre Lovel Dene para financiar el negocio de Bruton Street. Hartnell 's elegantes trajes de noche de este período se pueden ver en las colecciones de los museos hasta el día de hoy.[9]
En el momento del Jubileo de Plata de la Reina en 1977, Hartnell fue nombrado KCVO y al llegar al Palacio de Buckingham estaba encantado de descubrir que la Reina había delegado a la Reina Isabel la Reina Madre para investirlo con el honor. Prudence Glynn, la astuta editora de moda de The Times, lo llamó The First Fashion Knight y su trabajo como The Norman Conquest. Hartnell diseñó y creó colecciones a menor escala hasta 1979 con diseños para la Reina y la Reina Isabel, la Reina Madre que aún domina su tiempo y atención. El negocio tuvo problemas con los gastos generales en común con todos los negocios de alta costura.
Hartnell fue enterrado el 15 de junio de 1979 junto a su madre y su hermana en el cementerio de la iglesia Clayton , West Sussex . Un servicio conmemorativo en Londres fue dirigido por el entonces obispo de Southwark , Mervyn Stockwood , un amigo, y al que asistieron muchos modelos, empleados y clientes, incluido uno de los primeros de la década de 1920, su partidaria de toda la vida Barbara Cartland , y otro de un vez como el Deb del año en 1930, Margaret Whigham. Con un espectacular vestido de Hartnell, su boda con Charles Sweeny detuvo el tráfico en Knightsbridge. Como Margaret, duquesa de Argyll , siguió siendo una clienta.
Después de su muerte, la reina Isabel, la reina madre siguió siendo un cliente inquebrantable, al igual que otros clientes mayores. Para continuar y revivir el negocio, John Tullis, sobrino de Edward Molyneux , diseñó para la Casa hasta que se vendió el negocio. Un consorcio encabezado por Manny Silverman, antes de Moss Bros. , Adquirió la empresa. Las colecciones de invitados fueron diseñadas por Gina Fratini y Murray Arbeidy el edificio fue completamente renovado bajo la dirección de Michael Pick, quien revivió sus esplendores originales del Art Moderne. La famosa chimenea de vidrio que forma el punto focal del esquema de Lacoste que va desde la planta baja hasta el salón del primer piso con su revestimiento de espejos y pilastras de arte moderno y facetado, fue devuelta por V&A como el punto focal del gran salón de espejos. La casa volvió a abrir con una aclamada colección diseñada por el ex Christian Dior diseñador Marc Bohan . La Guerra del Golfo y la posterior recesión de principios de la década de 1990 acabaron con la empresa y la casa cerró sus puertas en 1992.
El 11 de mayo de 2005, las instalaciones de Norman Hartnell fueron conmemoradas con una placa azul en 26 Bruton Street, donde pasó su vida laboral desde 1934 hasta 1979.
El nombre Norman Hartnell fue adquirido por Li & Fung como parte de una extensa cartera de moda de Londres que incluye Hardy Amies Ltd , adquirida en 2008 por Fung Capital. Hardy Amies ahora es propiedad de No.14 Savile Row, que a su vez es propiedad de Fung Capital, la sociedad de inversión privada de la familia Fung, que también es accionista mayoritaria de Li & Fung Limited y Trinity Limited que cotizan en bolsa. Se han producido varios artículos para el hogar con el tema de Norman Hartnell y hay planes para desarrollar aún más la marca.
Vida personal [ editar ]
Hartnell nunca se casó, pero disfrutó de una vida discreta y tranquila en un momento en que las relaciones homosexuales entre hombres eran ilegales. Se consideraba un soltero empedernido, y sus amigos cercanos casi nunca estaban a la vista del público, ni hizo nada para comprometer su posición y negocio como diseñador líder tanto para las damas de la familia real británica como para su aristocrática o 'sociedad'. clientes en los que se basó su éxito. Rara vez socializaba con ninguno de ellos. El joven Hardy Amies , compañero diseñador de la reina Isabel II , se sorprendió al descubrir cuánto disfrutaba de su compañía en París en 1959. Ambos estuvieron allí durante la Visita de Estado.a Francia para ver cómo se llevan sus creaciones. Hartnell era conocido por llamar a Amies "Difícilmente amable". En los últimos años, mucho después de la muerte de Hartnell y en un clima más liberal, Amies se hizo conocido por algunos comentarios improvisados durante las entrevistas y al explicar su éxito comercial en comparación con la casi miseria de Hartnell al final, más de una vez calificó a Hartnell de `` tonto ''. o 'vieja reina tonta ' mientras se describe a sí mismo como un 'perra' o 'vieja reina inteligente'. [12] [13] Ejemplos de ropa de noche de Hartnell de este período se encuentran en varias colecciones de museos. [9]
Hartnell tenía muchas amigas. Claire Huth Jackson , más tarde Claire de Loriol, nombró a la diseñadora tutora de su hijo, Peter-Gabriel. Sus vestidos también fueron usados por otro residente de Streatham del pasado, la ex Tiller Girl Renee Probert-Price . Un conjunto de noche de Hartnell aparece en la colección de vestidos vintage heredados por la sobrina nieta de Probert-Price después de su muerte en 2013.
Filmografía [ editar ]
Norman Hartnell diseñó el vestuario para las siguientes películas [14] (lista incompleta):
- Así es la ley (1930)
- Tía Sally (1933)
- Una sirvienta sureña (1933)
- Esa es una buena chica (1933)
- Dale un anillo (1934)
- Princesa encantadora (1934)
- El ratón de la iglesia (1934)
- El regreso de Bulldog Drummond (1934)
- Millones de Brewster (1935)
- Compañía de dos (1936)
- Saltar por la gloria (1937)
- Nueva York sin escalas (1937)
- Escalando alto (1938)
- Navegando (1938)
- Diseño para primavera (1938)
- Haciendo moda (1938)
- Encontró una estrella (1941) (vestidos para Sarah Churchill y Evelyn Dall )
- Barcos con alas (1942)
- El diamante de Peterville (1942)
- Esto era París (1942)
- El semi-paraíso (1943)
- Maytime en Mayfair (1949)
- El extraño apasionado (1957) (vestidos para Margaret Leighton )
- Mujeres enamoradas (1958) (TV)
- De repente, último verano (1959) (vestuario de Katharine Hepburn )
- Nunca lo pongas por escrito (1964)
- La bella jungla (1964)
- Un doble de diamantes (1967) (episodio de televisión: El santo )
Diseños de teatro [ editar ]
Norman Hartnell diseñó por primera vez para el teatro cuando era un escolar antes de la Primera Guerra Mundial y luego diseñó al menos veinticuatro producciones teatrales variadas, después de su éxito inicial en Londres con una Footlights Revue, que le valió sus primeras críticas entusiastas de la prensa.
Representaciones culturales [ editar ]
Aparece como personaje en las dos primeras temporadas del drama de Netflix The Crown , interpretado por Richard Clifford.
Referencias [ editar ]
- ^ "Norman Hartnell - enciclopedia del diseñador de moda - siglo, mujeres, trajes, vestido, estilo, nuevo, cuerpo, colección" . www.fashionencyclopedia.com .
- ^ "Hartnell, sir Norman Bishop". Oxford Dictionary of National Biography (edición en línea). Prensa de la Universidad de Oxford. doi : 10.1093 / ref: odnb / 31209 . (Se requiere suscripción o membresía a una biblioteca pública del Reino Unido ).
- ^ Cope, Rebecca. "Norman Hartnell - modisto de la Familia Real - nació hoy hace 119 años" . Tatler . Consultado el 9 de agosto de 2020 .
- ^ Randy Bryan Bigham, Lucile - Su vida por diseño (2012), págs. 121, 287.
- ^ Keay, Douglas (26 de julio de 1957). "Off Parade - At the Hartnell Home". Tiempos de TV . Londres.
- ^ "Pinturas que faltan - WilliamRanken.org.uk" . www.williamranken.org.uk .
- ^ Dibujo de diseño original de Hartnell "Copia archivada" . Archivado desde el original el 21 de septiembre de 2013 . Consultado el 25 de febrero de 2012 .CS1 maint: archived copy as title (link)
- ^ "La reina y la moda" "Copia archivada" . Archivado desde el original el 29 de febrero de 2012 . Consultado el 25 de febrero de 2012 .CS1 maint: archived copy as title (link)
- ^ a b c "Imágenes de Bridgeman" . www.bridgemanart.com .
- ^ "RCIN 250044 - Vestido de coronación" . www.royalcollection.org.uk .
- ^ Daily Telegraph http://fashion.telegraph.co.uk/galleries/TMG3355210/2/In-pictures-our-model-Queen.html
- ^ 'Hardy Amies' Michael Pick Crimmens, Tamsin (15 de noviembre de 2012). "Ve a ver esto: Hartnell a Amies Couture por cita real" . Elle Reino Unido . Consultado el 31 de octubre de 2014 .
- ^ Cole, Shaun. "Amies, Sir Hardy" . glbtq: Una enciclopedia de la cultura gay, lesbiana, bisexual, transgénero y queer . GLBTQ Inc. Archivado desde el original el 31 de octubre de 2014 . Consultado el 31 de octubre de 2014 .
- ^ IMDB https://www.imdb.com/nombre/nm0367152/
Lectura adicional [ editar ]
- ¡ESTAR DESLUMBRADO! Norman Hartnell: Sesenta años de glamour y moda . Michael Pick. Prensa de hojas puntiagudas. 2007.
- Plata y oro . Norman Hartnell. Evans Brothers. 1955.
- Cortes Reales de la Moda . Norman Hartnell. Cassell. 1971.
- Norman Hartnell 1901-1979 . Frances Kennett y col. Brighton Art Gallery y Bath Museum of Costume. 1985.
- Gerald Lacoste. Michael Pick. La Revista de la Sociedad de los Treinta . Numero 3. mil novecientos ochenta y dos.
- The Royal Tour: A Souvenir Album. Caroline de Guitaut. La colección real. 2009.
- "Hardy Amies". Michael Pick. Publicaciones ACC. 2012.
Enlaces externos [ editar ]
- Grant, Linda (30 de septiembre de 2007). "Norman Hartnell: maestro del guardarropa real" . El Daily Telegraph . Archivado desde el original el 31 de octubre de 2014 . Consultado el 31 de octubre de 2014 .
- Norman Hartnell en FMD
- Norman Hartnell - Enciclopedia de la moda.
- La túnica de la reina - Información e imágenes del vestido de novia de 1947 de la reina Isabel II
- "Dibujo e ilustración de moda en el siglo XX" . Museo Victoria & Albert .
- Nikkhah, Roya (28 de octubre de 2012). "El papel de Queen como creador de tendencias internacionales exhibido en el nuevo desfile de Hartnell y Amies couture" . El telégrafo .
- "Desfile de moda en Cardiff Aka Berketex Fashions ..." . British Pathé TV . 1952. - Reportaje cinematográfico de un desfile de modas con diseños de Hartnell
