Paul Poiret (desde abril 20, 1879 hasta abril 30 , 1944 , París, Francia) [1] fue un líder francés diseñador de moda , un modisto maestro durante las dos primeras décadas del siglo 20. Fue el fundador de la casa de alta costura que lleva su nombre . Sus contribuciones a su campo se han comparado con el legado de Picasso en el arte del siglo XX . [2] [3]
Paul Poiret | |
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Nació | |
Fallecido | 30 de abril de 1944 | (65 años)
Ocupación | Modisto |
Conocido por | Alta costura y perfumería |
Etiquetas) | Maison Paul Poiret Parfums de Rosine Les Ateliers de Martine |
Esposos) | Denise Poiret (de soltera Boulet) |
Firma | |
Vida temprana y carrera
Poiret nació el 20 de abril de 1879 en un comerciante de telas en el barrio pobre de Les Halles , París. [2] Su hermana mayor, Jeanne , se convertiría más tarde en diseñadora de joyas. [4] Los padres de Poiret, en un esfuerzo por deshacerse de su orgullo natural, lo pusieron como aprendiz de fabricante de paraguas. [2] Allí, recogió trozos de seda que sobraron del corte de los patrones de los paraguas y fabricó ropa para una muñeca que le había regalado una de sus hermanas. [2] Cuando era adolescente, Poiret llevó sus bocetos a Louise Chéruit , una modista prominente, quien le compró una docena. [2] Poiret continuó vendiendo sus dibujos a las principales casas de alta costura parisinas, hasta que fue contratado por Jacques Doucet en 1898. [5] [6] Su primer diseño, una capa de tela roja, vendió 400 copias. [7] [2] Se hizo famoso después de diseñar un manto negro de tul sobre un tafetán negro , pintado por el famoso pintor Billotey. La actriz Réjane lo utilizó en una obra de teatro llamada Zaza , convirtiendo el escenario en una estrategia típica de las prácticas de marketing de Poiret . [6]
En 1901, Poiret se mudó a House of Worth , donde fue responsable de diseñar vestidos sencillos y prácticos, [2] llamados "patatas fritas" por Gaston Worth porque se consideraban guarniciones del plato principal de "trufas" de Worth. [6] Sin embargo, la "descarada modernidad de sus diseños" resultó demasiado para la clientela conservadora de Worth. [2] Cuando Poiret le regaló a la princesa rusa Bariatinsky un abrigo de Confucio con un innovador corte similar a un kimono, por ejemplo, exclamó: "¡Qué horror! Cuando hay tipos bajos que corren detrás de nuestros trineos y nos molestan, tenemos su las cabezas cortadas y las metimos en sacos así ". [2] [6] Esta reacción llevó a Poiret a financiar su propia maison . [6]
Expansión de carrera
Poiret estableció su propia casa en 1903. En sus primeros años como modisto independiente, rompió con las convenciones establecidas de la confección y subvirtió otras. [6] En 1903, descartó las enaguas, y más tarde, en 1906, hizo lo mismo con el corsé. [8] Poiret se hizo un nombre con su controvertido abrigo kimono y diseños similares y holgados creados específicamente para una figura delgada y sin corsé. [2]
Poiret diseñó escaparates extravagantes y organizó fiestas sensacionales para llamar la atención sobre su trabajo. Su instinto por el marketing y la marca no tenía rival en ningún otro diseñador parisino, aunque los desfiles de moda pioneros de la británica Lucile (Lady Duff Gordon) ya habían atraído una tremenda publicidad. [2] En 1909, era tan famoso que Margot Asquith, esposa del primer ministro británico HH Asquith , lo invitó a mostrar sus diseños en el número 10 de Downing Street . [2] La prenda más barata de la exposición fue de 30 guineas, el doble del salario anual de una fregona. [2]
La casa de Poiret se expandió para abarcar la decoración de interiores y la fragancia. [2] En 1911, presentó "Parfums de Rosine", que lleva el nombre de su hija, convirtiéndose en el primer modisto francés en lanzar una fragancia exclusiva, aunque nuevamente la diseñadora londinense Lucile lo había precedido con una gama de perfumes internos ya 1907. [9] En 1911 Poiret dio a conocer "Parfums de Rosine" con una velada extravagante celebrada en su casa palaciega, a la que asistió la flor y nata de la sociedad parisina y el mundo artístico. Poiret bautizó con fantasía el evento "la mille et deuxième nuit" (Las mil y segundas noches), inspirado en la fantasía del harén de un sultán. [10] Sus jardines estaban iluminados por linternas, decoradas con tiendas de campaña y aves tropicales vivas. La propia Madame Poiret se deleitaba en una jaula de oro. Poiret era el sultán reinante y obsequiaba a cada invitado con una botella de su nueva creación de fragancia, con el nombre apropiado para la ocasión, "Nuit Persane". Su estrategia de marketing, desarrollada como entretenimiento, se convirtió en la comidilla de París. Una segunda fragancia debutó en 1912: "Le Minaret", enfatizando nuevamente el tema del harén.
En 1911, el editor Lucien Vogel desafió al fotógrafo Edward Steichen a promover la moda como una obra de arte en su trabajo. [11] Steichen respondió tomando fotos de vestidos diseñados por Poiret, con una luz de fondo inquietante y tomados desde ángulos ingeniosos. [11] Estos fueron publicados en el número de abril de 1911 de la revista Art et Décoration . [11] [12] Según el historiador Jesse Alexander, la ocasión "ahora se considera la primera sesión de fotografía de moda moderna ", en la que las prendas fueron fotografiadas tanto por su calidad artística como por su apariencia formal. [13] Un año después, Vogel comenzó su famosa revista de moda La Gazette du Bon Ton , que mostraba los diseños de Poiret, dibujados por los mejores ilustradores, junto con otros seis diseñadores destacados de París: Louise Chéruit , Georges Doeuillet , Jacques Doucet , Jeanne Paquin , Redfern. y la Casa del Valor . Sin embargo, faltaban nombres notables de la alta costura en este brillante ensamblaje, incluidos los principales creadores de tendencias como Lucile, Jeanne Lanvin y los Callot Soeurs .
También en 1911, Poiret lanzó la École Martine, una división de decoración del hogar de su casa de diseño, llamada así por su segunda hija. El establecimiento proporcionó a las niñas de clase trabajadora con inclinaciones artísticas habilidades comerciales e ingresos.
En 1911, Poiret arrendó parte de la propiedad en 109 Rue du Faubourg Saint Honoré a su amigo Henri Barbazanges, quien abrió la Galerie Barbazanges para exhibir arte contemporáneo. [14] El edificio estaba al lado de la mansión del siglo XVIII de Poiret en 26 Avenue d'Antin. [15] Poiret se reservó el derecho a realizar dos exposiciones al año. Uno de ellos fue L'Art Moderne en France del 16 al 31 de julio de 1916, organizado por André Salmon . [14] Salmon llamó a la exposición el "Salón de Antin". Entre los artistas se encuentran Pablo Picasso , que mostró por primera vez Les Demoiselles d'Avignon , Amedeo Modigliani , Moïse Kisling , Manuel Ortiz de Zárate y Marie Vassilieff . [15] Poiret también organizó conciertos de música nueva en la galería, a menudo en combinación con exposiciones de arte nuevo. El Salón de Antin de 1916 incluyó lecturas de poesía de Max Jacob y Guillaume Apollinaire , y representaciones de obras de Erik Satie , Darius Milhaud , Igor Stravinsky y Georges Auric . [dieciséis]
Colapso de la casa de moda Poiret
A principios de la Primera Guerra Mundial, Poiret dejó su casa de moda para servir al ejército. [2] Cuando regresó en 1919, el negocio estaba al borde de la bancarrota. [2] Nuevos diseñadores como Chanel estaban produciendo ropa simple y elegante que dependía de una excelente mano de obra. [2] En comparación, los elaborados diseños de Poiret parecían desaliñados y mal fabricados. [2] (Aunque los diseños de Poiret fueron innovadores, su construcción no lo fue - él solo tenía como objetivo que sus vestidos "se leyeran maravillosamente desde lejos"). [2] En 1922, fue invitado a Nueva York para diseñar vestuario y vestidos para estrellas de Broadway. . Se llevó a su mejor diseñador (France Martano) y un séquito con él, disfrutando de la elegante vida en el mar (ver fotos). La ciudad de Nueva York, sin embargo, no era su hogar y pronto regresó a París dejando a su mejor diseñador allí en su lugar. De vuelta en París, Poiret era cada vez más impopular, endeudado y sin el apoyo de sus socios comerciales. Pronto abandonó el imperio de la moda que había establecido. [2] En 1929, la casa fue cerrada, sus existencias sobrantes se vendieron por kilogramo como trapos. [2] Cuando Poiret murió en 1944, su genio había sido olvidado. [2] Su camino hacia la pobreza lo llevó a trabajos ocasionales, incluido el trabajo como pintor callejero, vendiendo dibujos a los clientes de los cafés de París. En un momento, la 'Chambre syndicale de la Haute Couture' discutió proporcionar una asignación mensual para ayudar a Poiret, una idea rechazada por Worth, en ese momento presidente del grupo. [ cita requerida ] Sólo su amigo y uno de sus diseñadores de mano derecha de su era anterior a la Primera Guerra Mundial, France Martano (nombre de casada: Benureau), lo ayudó en su era de pobreza, cuando la mayoría de la sociedad parisina lo había olvidado. Al final de su vida, cenó con regularidad en el apartamento de su familia en París y ella se aseguró de que no le faltara comida. (Anteriormente la había borrado de sus memorias ya que, después de designarla como su reemplazo a largo plazo para diseñar para Broadway en 1922, se enfureció de que ella se convirtiera en una modista independiente a su regreso a París. [ Cita requerida ] ) Su amigo Elsa Schiaparelli impidió que su nombre quedara en el olvido total, y fue Schiaparelli quien pagó su entierro. [ cita requerida ]
Estética y legado
La mayor contribución de Poiret a la moda fue su técnica de drapear telas, una alternativa a la sastrería y el uso de patrones más populares . [17] Poiret fue influenciado tanto por la vestimenta antigua como por la regional, y favoreció la ropa cortada a lo largo de líneas rectas y decorada con motivos rectangulares. [17] La simplicidad estructural de su vestimenta representó un "momento crucial en el surgimiento del modernismo" en general, y "estableció efectivamente el paradigma de la moda moderna, cambiando irrevocablemente la dirección de la historia del vestuario. [17]
Poiret está asociado con el declive de la corsetería en la moda femenina y la invención de la falda cojeando , y una vez se jactó de que "sí, liberé el busto, pero encadené las piernas". [18] Sin embargo, Poiret no fue el único responsable del cambio en las prendas de apoyo de las mujeres, y el papel disminuido de la corsetería fue el resultado de varios factores. Poiret se describe a menudo como un orientalista , y sus creaciones a menudo se inspiraron en varios estilos orientales que estaban en desacuerdo con otros modos eduardianos de moda. [19] En 1911, celebró un extravagante baile de disfraces, 'La noche número 1002', inspirado en los cuentos de Las mil y una noches , al que se vistió como un sultán con un látigo y animó a los invitados a vestirse con ropa orientalista. estilos, incluidos pantalones harén y túnicas de "pantalla de lámpara" similares a la que usaba su esposa. [20]
[18]
Disfraz estilo oriental con pantalón harén (1911)
Vestido de verano (principios de la década de 1910).
Abrigo de lana negra con apliques de piel y cuero (1919)
Detalle de la aplicación de cuero en el abrigo (1919)
Los diseños de moda de Poiret ocupan un lugar destacado en las colecciones de los museos de moda de todo el mundo y se han mostrado en muchas exposiciones a lo largo de los años. Una de esas exposiciones fue "Paul Poiret y Nicole Groult, los maestros de la moda Art Deco" ( Paul Poiret y Nicole Groult, Maîtres de mode Art Déco ) en el Palais Galliera de París en 1986. [21]
En mayo de 2005, el diseñador de moda Azzedine Alaïa exhibió el vestuario de Denise Poiret en una muestra llamada "Creatividad libre" ( La Création en Liberté ) en su sala de exposición antes de que fuera subastada. [22] La colección de ropa personal de Denise Poiret batió récords de ventas: en particular, un abrigo de automóvil que Paul Poiret había diseñado para ella en 1914 se vendió por 110.000 euros. [23]
El Metropolitan Museum of Art de Nueva York compró muchas piezas en esta subasta, que fue el núcleo de la primera retrospectiva estadounidense sobre la modista de mayo a agosto de 2007, titulada Paul Poiret: King of Fashion . [24]
En 2011, este espectáculo viajó al Kremlin en Rusia para celebrar el centenario de la visita de Paul Poiret a Moscú y San Petersburgo . [25]
Además, los perfumes de Poiret, los Parfums de Rosine, se conservan en varias instituciones culturales, incluida la Osmothèque de Versalles . [26] [27]
En 2013, el Musée International de la Parfumerie de Grasse mostró la rama pionera de los perfumes de Poiret en una exposición titulada Paul Poiret: Couturier Perfumer . [28]
Vida personal
En 1905, Poiret se casó con Denise Boulet, una chica provinciana; más tarde tendrían cinco hijos juntos. [2] Denise, una mujer esbelta y joven, fue la musa de Poiret y el prototipo de la garçonne . [17] En 1913, Poiret le dijo a Vogue: "Mi esposa es la inspiración para todas mis creaciones; es la expresión de todos mis ideales". [17] Los dos se divorciaron más tarde, en 1928, después de veintitrés años de matrimonio, en un procedimiento que estuvo lejos de ser amistoso debido a los muchos asuntos de Poiret. [2]
Renacimiento de la marca
Inactiva comercialmente desde 1933, la marca Poiret ha atraído el interés de muchos. Varios propietarios compartieron los derechos de la marca hasta que la empresa Luvanis con sede en Luxemburgo , que se especializa en revivir marcas inactivas, adquirió los derechos de marca global de Paul Poiret a principios de la década de 2010. Luvanis , ahora el único propietario de Poiret, pidió al banco de inversiones de Londres Savigny Partners que encontrara al empresario más adecuado. [29]
El conglomerado surcoreano de moda y lujo Shinsegae International , que también distribuye las marcas de Givenchy , Céline , Brunello Cucinelli y Moncler , fue elegido para despertar a Poiret después de un largo y cuidadoso proceso de selección. Luvanis , convencido por la ambición, la visión creativa y el respeto por la herencia de Poiret de Shinsegae, le vendió los derechos de la marca en 2015. [30]
Después de las especulaciones de la prensa, [31] Shinsegae confirmó oficialmente en enero de 2018 el relanzamiento internacional de Poiret de París con la empresaria belga Anne Chapelle a la cabeza y el modisto chino con sede en París Yiqing Yin como director artístico. [32] Se espera que Poiret muestre su primera colección nueva en marzo de 2018 después de una pausa de 90 años. [33]
Ver también
- 1900 en la moda
- 1910 en la moda
- Historia del diseño de moda
- Lista de artistas orientalistas
- orientalismo
Referencias
- ^ Paul Poiret en la Encyclopædia Britannica
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x Bowles, Hamish . "Modelando el siglo". Vogue (mayo de 2007): 236–250. Una versión condensada de este artículo aparece en línea. Archivado el 1 de diciembre de 2008 en la Wayback Machine.
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Mulvagh, pág. 19, sugiere que el jupe-culotte fue introducido por Poiret, Bourniche y Margaine-Lacroix, mientras que los libros sobre Poiret se lo atribuyen solo a él.
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- ^ Borrelli-Persson, Laird. "Poiret está reviviendo un siglo después de su apogeo: ¿será importante para el público de la moda en 2018?" . Vogue . Consultado el 3 de febrero de 2018 .
enlaces externos
- Sitio web oficial de Paul Poiret
- Paul Poiret en Vogue
- Paul Poiret, exposición del Rey de la Moda - Museo Metropolitano de Arte - Ciudad de Nueva York
- Fotografías de prendas de vestir de Poiret, 1925-1927 de la Biblioteca de referencia de vestuario de Irene Lewisohn en el Instituto del Traje, Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.