Los bombachos , también llamados bloomer , vestido turco , vestido americano o simplemente vestido reformado , son prendas de mujer divididas para la parte inferior del cuerpo. Fueron desarrollados en el siglo XIX como una alternativa saludable y cómoda a los vestidos pesados y apretados que usan las mujeres estadounidenses. Toman su nombre de su defensora más conocida, la activista por los derechos de las mujeres Amelia Bloomer .
Bloomers fue una innovación de los lectores del Water-Cure Journal , un periódico de salud popular que en octubre de 1849 comenzó a instar a las mujeres a desarrollar un estilo de vestir que no fuera tan dañino para su salud como la moda actual. También representó un movimiento irrestricto, sin precedentes en las modas femeninas anteriores, que permitió una mayor libertad, tanto metafórica como física, dentro de la esfera pública. [1] El vestido de moda de esa época consistía en una falda que se arrastraba varios centímetros por el suelo, usada sobre capas de enaguas almidonadas reforzadas con paja o crin cosidas en los dobladillos. Además de las faldas gruesas, la moda predominante requería un efecto de "cintura larga", que se lograba con un corsé de hueso de ballena. [2]
Las mujeres respondieron con una variedad de disfraces, muchos inspirados en los pantalones de Turquía y todos con algún tipo de pantalón. Para el verano de 1850, los lectores del Water-Cure Journal y las pacientes de los centros de salud de la nación usaban varias versiones de una falda corta y pantalones, o "vestido turco" . Después de usar el estilo en privado, algunos comenzaron a usarlo en público. En el invierno y la primavera de 1851, los periódicos de todo el país publicaron asombrados avistamientos de los vestidos. [3]
En febrero de 1851, Elizabeth Smith Miller de Peterboro, Nueva York , usó el "vestido turco" [4] en Seneca Falls, Nueva York , hogar de Amelia Bloomer y su diario de temperancia , The Lily . Al mes siguiente, Bloomer anunció a sus lectores que había adoptado el vestido y, en respuesta a muchas preguntas, publicó una descripción de su vestido e instrucciones sobre cómo confeccionarlo. En junio, muchos periódicos lo habían apodado el "vestido Bloomer". [5]
Durante el verano de 1851, la nación fue invadida por una "locura floreciente". La reformadora de la salud Mary Gove Nichols redactó una Declaración de Independencia del Despotismo de la Moda Parisina y reunió firmas en conferencias sobre la vestimenta de la mujer. [6] Los gerentes de las fábricas textiles en Lowell, Massachusetts, dieron un banquete para cualquiera de sus trabajadoras que adoptó el vestido más seguro antes del 4 de julio. [7] En Toledo, Ohio, sesenta mujeres vestidas con trajes turcos asistieron a uno de los los eventos sociales más importantes de la ciudad. [8] Se llevaron a cabo bailes y picnics bloomer; Se formaron sociedades de reforma de la vestimenta e institutos de florecimiento. [9] En septiembre se llevó a cabo un gran festival a favor del disfraz en el Tabernáculo de Broadway de la ciudad de Nueva York .[10] En agosto, una mujer que había pasado seis meses navegando desde Filadelfia alrededor del Cuerno hasta California con el vestido reformado empacado en su baúl desembarcó y descubrió que el vestido la había precedido y estaba siendo exhibido en la ventana de un vestido de San Francisco. tienda. [11]
El interés por los bombachos también se despertó en Inglaterra cuando Hannah Tracy Cutler y otras delegadas llevaron el nuevo vestido a una convención internacional por la paz en Londres. [12] Muchos informes de los periódicos se dedicaron a la controversia que causó el equipo. Una figura prominente que comenzó a dar conferencias sobre los bombachos en Londres y más allá fue Caroline Dexter . [13] Cuando ella y su esposo emigraron más tarde a Australia, ella continuó abogando por la reforma de la vestimenta. Aunque se sabe que pocas mujeres han usado bombachos en Australia, el continuo apoyo de Dexter generó controversia en el Sydney Morning Herald . [14]
El Bloomer también se convirtió en un símbolo de los derechos de las mujeres a principios de la década de 1850. Las mismas mujeres, Elizabeth Cady Stanton , Lucy Stone y Susan B. Anthony, que adoptaron la nueva forma de vestir, también defendieron el derecho al voto de las mujeres. Estas mujeres prefirieron llamar a su nuevo estilo el "vestido de libertad". [dieciséis]Las multitudes se reunieron no solo para escuchar las palabras radicales de estas mujeres, sino también para ver su modo de vestir "escandaloso". Sin embargo, después de tres años, por temor a que el nuevo vestido desviara la atención de la causa sufragista, muchas de estas mujeres volvieron a usar corsés, faldas largas y formas de vestir más convencionales. En un traje similar, la Dress Reform Association, que se formó en 1856, llamó al traje el "traje estadounidense" y se centró en sus beneficios para la salud más que en su simbolismo político. Después de la Guerra Civil estadounidense, el interés por el disfraz de Bloomer disminuyó casi por completo hasta su resurgimiento en la década de 1890. [17]
En la década de 1850, el "bloomer" era una representación física y metafórica de la reforma feminista . Esta prenda se originó a fines de 1849 con el propósito de desarrollar un estilo de vestir para las mujeres que fuera menos dañino para su salud. Debido a que era menos restrictivo que el atuendo anteriormente popular, el bloomer proporcionó más libertad física a las mujeres. Al ser una forma de vestir completamente nueva y distintivamente diferente, la prenda bloomer también proporcionó a las mujeres una libertad metafórica, en el sentido de que les dio a las mujeres no solo opciones de vestimenta más diversas, sino también la oportunidad y el poder de elegir su tipo de prenda.
Algunas personas en ese momento incluso argumentaron que el vestido Bloomer debería adoptarse por razones morales. Un periodista señaló que un grupo de "mujeres con apariencia de dama muy inteligente" se reunió en Milford, Massachusetts en julio de 1852. El propósito de esta reunión era considerar la conveniencia de adoptar bombachos. Las mujeres aprobaron por unanimidad una resolución aprobando el disfraz, declarando que la moda existente actualmente es compatible con los "males morales" y argumentando que el bloomer facilitaría los esfuerzos de las mujeres para realizar buenas obras " [18].
Y ahora estoy vestida como una niña, con un vestido suelto y corto,
¡Oh , con qué libertad puedo cantar y andar por todos lados!
Y cuando recupere un poco de fuerza, creo que puedo hacer algo de trabajo,
'me dará salud y comodidad, y también me hará útil.- La revista Sibyl , 15 de abril de 1859 [19]
Feministas, como Elizabeth Cady Stanton y muchas otras, esencialmente afirmaron que las mujeres que adoptaron la apariencia de "vestimenta feminista" sin estar completamente informadas de todos los temas que las acompañan eran impostoras. Les preocupaba que las personas pudieran demostrar la reforma sin ser realmente un experto en los temas. En la sibilapoema, el sentimiento y el elemento de reforma se demostró a través de la sencillez y la sutil apreciación de este pequeño paso en la moda femenina en paralelo a un pequeño paso para la mujer en general. Durante la década de 1850, las feministas reformistas libraron numerosas batallas para lograr un cambio y una mayor igualdad para las mujeres en todas partes. Las feministas creían que era más importante centrarse en los problemas y que ceder a las tendencias de moda era exactamente contra lo que estaban luchando. Este simple cambio de vestimenta, ahora popularizado, promovió simbólicamente la liberación de la mujer.
La promoción de Bloomer del estilo como un vestido de libertad más que como un vestido de salud no hizo nada para recomendarlo al clero ortodoxo y otros críticos del movimiento por los derechos de la mujer, quienes denunciaron el uso de pantalones por parte de las mujeres como una usurpación de la autoridad masculina. [20] Al asociarlo con el movimiento por los derechos de la mujer, el New York Sunday Mercury publicó un tallado en madera que representa la convención de los derechos de la mujer celebrada en Akron, Ohio, en mayo de 1851. Representaba a todas las mujeres con abrigo, pantalones y botas altas, sentadas en cruz. piernas y cigarros fumando, cuando en realidad no había ni un bloomer presente. [21] A algunas mujeres jóvenes se les negó la membresía de la iglesia por usar el vestido. [22]Se convocaron reuniones públicas para acabar con la moda, y los mismos periódicos que anteriormente habían elogiado el vestido comenzaron a ridiculizar y condenar el "bloomerismo". En agosto de 1851, Harper's Monthly reimprimió una caricatura y un artículo de un periódico londinense que ridiculizaba el vestido estadounidense, un mes después de haber impreso un boceto del "Traje oriental" y haberlo pronunciado de buen gusto, elegante y gracioso.
Lucy Stone , una de las oradoras más famosas de Estados Unidos en el movimiento por los derechos de la mujer durante la década de 1850, ayudó a popularizar el vestido usándolo mientras se dirigía a inmensas audiencias en más de veinte estados, el Distrito de Columbia y Ontario entre 1851 y 1855. Ella había comenzado usar el vestido como medida de salud mientras se recuperaba de la fiebre tifoidea durante el invierno de 1850-1851, y lo usó exclusivamente durante tres años. [23] En 1856 se organizó una Asociación Nacional de Reforma de la Vestimenta [24] y uno de sus oficiales, la Dra. Lydia Sayer Hasbrouck , quien había usado el vestido desde 1849, estableció una revista, The Sibyl, como órgano de la sociedad. Desde julio de 1856 hasta junio de 1864, ese periódico llevó noticias de la reforma del vestido a los suscriptores de Nueva Inglaterra a California y publicó los nombres de casi mil mujeres que enviaron sus nombres como portadores del vestido reformado. [25] Un escritor de cartas de Iowa dijo que era especialmente adecuado para la vida en la pradera e informó que muchas mujeres de diversas partes del estado lo usaban todo el tiempo. Lectores de Illinois, Arkansas, Michigan, Wisconsin, Kansas, Nebraska, Dakota y Oregon dieron fe de su popularidad entre las mujeres occidentales. [26] En 1860, un viajero inglés informó haber conocido a un usuario de bloomer en Laramie, Wyoming, y un viajero a Pike's Peak informó que "el disfraz de bloomer está considerablemente en boga y parece peculiarmente adaptado a los viajes por tierra".[27]
Cuando Dorothea Dix fue nombrada superintendente de enfermeras del ejército en junio de 1861, emitió un comunicado prohibiendo el bloomer en los hospitales del ejército y exigiendo que las mujeres lo abandonaran antes de ingresar al servicio de enfermería. Pero a medida que las comunidades occidentales organizaron batallones de soldados, también formaron cuerpos de enfermeras voluntarias para acompañarlos, y muchas de estas enfermeras adoptaron la vestimenta reformada para el servicio de campo. Todos los miembros de uno de esos cuerpos, organizado por la Dra. Fedelia Harris Reid de Berlín, Wisconsin, y llamado "Wisconsin Florence Nightengale Union", usaban el bloomer no solo en el campo, sino también mientras atendían a pacientes en un hospital militar en St. .Louis. Entre las enfermeras que acompañaban al Primer Regimiento de Minnesota había cuatro portadores de bloomer. [28]La Dra. Mary E. Walker, quien ganó la Medalla de Honor del Congreso por sus servicios médicos durante la Guerra Civil, usó el vestido reformado mientras trabajaba en un hospital militar en Washington, DC, así como para el trabajo de campo. Mientras acompañaba a las tropas en el sur, le escribió a la Sibila que las mujeres adineradas y prestigiosas de Nueva Orleans lo habían llevado a Haití y Cuba. [29] El vestido todavía lo usaban los miembros de la comunidad utópica Oneida en 1867 [30], pero gradualmente fue abandonado por todos menos unos pocos usuarios incondicionales dispuestos a desafiar las costumbres de la sociedad.
En 1893, el Congreso de Mujeres de la Exposición Mundial de Columbia revivió el interés en el bloomer como ayuda para mejorar la salud de la mujer a través del ejercicio físico. Su sesión sobre la vestimenta de las mujeres comenzó con Lucy Stone recordando el movimiento floreciente de la década de 1850; ensalzando el bloomer como la "prenda más limpia, ordenada, cómoda y sensata" que jamás había usado; y mujeres jóvenes que modelan diferentes versiones del vestido. [31] Al año siguiente, Annie "Londonderry" Cohen Kopchovsky se puso el bloomer durante su famoso viaje en bicicleta alrededor del mundo, y una versión actualizada del bloomer pronto se convirtió en el "vestido ciclista" estándar para las mujeres durante la moda ciclista de la década de 1890. [32]
En 1909, el diseñador de moda Paul Poiret intentó popularizar los pantalones harén que se usaban debajo de una túnica larga y abocinada, pero este intento de resurgimiento de los bombachos de moda con otro nombre no tuvo éxito.
A finales del siglo XIX, los bombachos deportivos (también conocidos como "racionales" o " braguitas ") eran pantalones holgados sin falda hasta la rodilla, sujetos a la pierna un poco por debajo de las rodillas; en ese momento, las mujeres los usaban solo en unos pocos contextos estrechos de actividad atlética, como andar en bicicleta, gimnasia y deportes distintos del tenis (ver 1890 en moda ). Los bombachos se usaban generalmente con medias y, después de 1910, a menudo con una blusa middy marinera.
Los bombachos se hicieron más cortos a fines de la década de 1920. En la década de 1930, cuando se volvió respetable para las mujeres usar pantalones y pantalones cortos en una gama más amplia de circunstancias, se favorecieron los estilos que imitaban los pantalones cortos de los hombres y los bombachos tendían a volverse menos comunes. Sin embargo, las niñas en las clases de educación física escolares continuaron usando pantalones cortos holgados hasta las rodillas abrochados a la altura de las rodillas o por encima de las mismas hasta la década de 1950 en algunas áreas. Algunas escuelas en la ciudad de Nueva York y Sydney todavía los usaban como parte de sus uniformes en la década de 1980. En Japón, su uso persistió hasta principios de la década de 2000. [33]
La entrada de Bloomington, Illinois , en la Liga Three-I de béisbol de ligas menores , a pesar de ser un equipo exclusivamente masculino, fue etiquetada con el sobrenombre de "Bloomers" durante varias décadas a principios del siglo XX.
Conocidos como buruma (ブ ル マ), también burumā (ブ ル マ ー), los bombachos se introdujeron en Japón como ropa de mujer para la educación física en 1903. [34] Después de los Juegos Olímpicos de Verano de 1964 en Tokio, un nuevo estilo de bombachos que se ajusta al cuerpo más cerca, similar a los uniformes de voleibol , se convirtió en algo común. A mediados de la década de 1990, sin embargo, las escuelas y las personas comenzaron a elegir pantalones cortos deportivos, citando preocupaciones de modestia . [35] Algunas personas están interesadas en los bombachos en el contexto del fetiche de la ropa . [36]
Un ejemplo de bombachos atléticos de finales del siglo XIX: la clase de Smith College del equipo de baloncesto de 1902
Caricatura de 1890 de bombachos atléticos
Gimnastas en Estocolmo, Suecia. Principios del siglo 20.
Calzoncillos holgados de las mujeres fijadas a justo por debajo o por encima de la rodilla también se conocen como "bloomers" (o como " bragas " o "bragas Directoire"). Fueron más populares desde la década de 1910 hasta la de 1930, pero las mujeres mayores continuaron usándolas durante varias décadas a partir de entonces. A menudo, el término bombachos se ha utilizado indistintamente con las bragas que usaban las mujeres y las niñas a mediados del siglo XIX y los calzoncillos hasta la rodilla con las piernas abiertas de finales del siglo XIX y principios del XX.
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