La escalada limpia es una técnica y equipo de escalada en roca que utilizan los escaladores para evitar dañar la roca. Estas técnicas datan, al menos en parte, de la década de 1920 y antes en Inglaterra, pero el término en sí puede haber surgido alrededor de 1970 durante la adopción rápida y generalizada en los Estados Unidos y Canadá de las nueces (también llamadas chocks), y las muy similares pero a menudo hexágonos más grandes , en lugar de pitones , que dañan las rocas y son más difíciles de instalar y requieren más tiempo. [1] Por lo tanto, los pitones fueron eliminados en América del Norte como un medio principal de protección para escalar en un período de menos de tres años.
Debido a las importantes mejoras en el equipo y la técnica, el término escalada limpia ha pasado a ocupar una posición mucho menos central y algo diferente en las discusiones sobre tecnología de escalada, en comparación con el período breve y formativo cuando surgió hace cuatro décadas.
Preservación de rocas
Los equipos perforados y martillados, como pernos , pitones , cabezas de cobre y otros, marcan la roca de forma permanente. Alrededor de 1970, varios dispositivos de protección que tenían muchas menos probabilidades de dañar las rocas y que eran mucho más rápidos y fáciles de instalar, estuvieron ampliamente disponibles. Tal equipo "limpio", a partir de los tiempos contemporáneos, ahora incluye dispositivos de leva cargados por resorte , tuercas y calzos , y eslingas , para enganchar características naturales.
Las alternativas contemporáneas a los pitones, que solían llamarse "equipo de escalada limpio", han hecho que la mayoría de las rutas sean más seguras y fáciles de proteger, y han contribuido en gran medida a un aumento notable en los niveles de dificultad notable desde aproximadamente 1970. Los pitones ahora se consideran altamente equipo especializado, necesario para una pequeña minoría de escaladores interesados en rutas de peculiar dificultad.
Incluso el equipo limpio puede dañar la roca, si la roca es muy blanda o si el hardware recibe un impacto considerable. La energía de un escalador que cae puede impulsar los lóbulos de un dispositivo de leva hacia afuera con gran fuerza. Esto puede hacer surcos en la superficie de la roca o, si la leva está en una grieta detrás de una laca, la expansión puede aflojar la laca y eventualmente (o repentinamente) dividirla. Las cuñas (tuercas) también se pueden forzar en una grieta mucho más fuerte de lo que pretendía el líder, y las grietas se han dañado cuando los limpiadores intentan cincelar o sacar las tuercas atascadas de sus constricciones. En roca muy blanda, tanto las nueces como las levas pueden atravesar la roca y salir de su ubicación, incluso con fuerzas tan pequeñas como las generadas al tirar para "fijar" la pieza. Aunque los anzuelos a menudo se clasifican como limpios, dañan fácilmente la roca blanda e incluso pueden dañar el granito.
Historia
Según los informes, Morley Wood durante el ascenso de Pigott's Climb en Clogwyn Du'r Arddu (Gales del Norte) en 1926 fue el primer escalador en usar guijarros colgados con cuerdas para proteger una escalada en roca. Estos fueron reemplazados por el uso de tuercas de máquina en Inglaterra durante la década de 1950.
En 1961, John Brailsford de Sheffield, Inglaterra, supuestamente fue el primero en fabricar nueces específicamente para escalar. [2]
Las cicatrices en las rocas causadas por los pitones fueron un ímpetu importante para la aparición del término y la razón inicial por la que los escaladores abandonaron en gran medida los pitones. Sin embargo, lo que en la década de 1970 se llamaba "protección limpia" y muchos escaladores de la época lo consideraban con cierta sospecha con respecto a la seguridad, ahora se reconoce como un medio más rápido, fácil, eficiente y seguro de proteger la mayoría de las rutas de escalada que los pitones. - que ahora, en comparación con la década de 1960, rara vez se utilizan.
Cuando los pitones de acero al cromo molibdeno reemplazaron al hierro más blando a principios de la década de 1960, los pitones se volvieron más fáciles de quitar, lo que resultó en un uso más intensivo y daños alarmantes en las rutas de escalada cada vez más populares. En respuesta, hubo un "movimiento" entre los escaladores estadounidenses alrededor de 1970 para eliminar su uso.
Aunque los pernos continúan utilizándose hoy en día para la escalada deportiva , y los escaladores de ayuda, los rescatistas y ocasionalmente los montañistas pueden emplear pitones, pernos y una variedad de otras técnicas de martillado, el escalador libre promedio hoy en día no tiene experiencia con el martilleo o la perforación. Antes de la introducción de los dispositivos de leva cargados por resorte (alrededor de 1980), la escalada limpia implicaba un compromiso de seguridad en ciertas situaciones. Sin embargo, los métodos de protección de hoy en día generalmente se consideran más rápidos, más seguros y más fáciles que los de la era de los pitones, y las excentricidades promedio entre las colocaciones de los engranajes probablemente se han vuelto más cortas en muchas rutas. [3]
Aunque los escaladores ingleses habían usado durante mucho tiempo piedras encajadas en las grietas y colgadas con cuerdas para protegerse, esta práctica era poco común en los EE. UU. En 1967, Royal Robbins regresó de Inglaterra con una muestra de piedras de calce fabricadas artificialmente. Rápidamente hizo el primer ascenso del Cascanueces en el valle de Yosemite utilizando exclusivamente estas cuñas. Escribió sobre esta escalada de seis largos y otros en la revista Summit y el American Alpine Journal, pero sin mucha influencia inmediata obvia. [4]
En varios años, otro escalador de Yosemite muy conocido, Yvon Chouinard , comenzó a fabricar comercialmente calzos metálicos, o nueces, en California. Un hito importante ocurrió con el Catálogo de equipos de Chouinard de 1972 , que incluía dos artículos sobre preocupaciones ambientales y equipo de escalada. Uno fue escrito por Chouinard y Tom Frost ; otro fue de Doug Robinson titulado "Todo el arte natural de la protección". [5] Alrededor de este tiempo, Bill Forrest también produjo una gama algo menos exitosa de calzos pasivos, más exitosos fueron sus experimentos con cámaras que se convirtieron en los primeros dispositivos activos de cámara Lowe Alpine System (a veces llamados en broma "crack jumars").
Muchos otros escaladores prominentes de la época, incluido John Stannard en los Shawangunks en Nueva York, fueron participantes influyentes en este movimiento de principios de la década de 1970. Como resultado, los escaladores en masa adoptaron rápidamente la técnica, los pitones rápidamente cayeron en desgracia y el cambio a la "escalada limpia" constituyó un cambio histórico en el deporte de la escalada en roca. [6] [7]
Condiciones hoy
Las cicatrices de pitón de una época anterior todavía son ampliamente visibles. Hoy en día, en un puñado de rutas de escalada establecidas desde hace mucho tiempo en algunos lugares, estas viejas cicatrices permiten el uso de hardware limpio. Tal hardware habría sido menos útil en estas rutas particulares antes de que se modificara la roca. Algunas rutas que solo se podían ascender con ayuda "salen gratis" hoy por la misma razón: en algunos lugares hay grietas más pequeñas que las yemas de los dedos que ahora se pueden escalar sin ayuda porque las cicatrices de pitón proporcionan agarres que antes no existían. [8]
Valores y regulación
La mayor parte de la escalada en roca, tanto antes como inmediatamente después del desarrollo de la "escalada limpia", ahora se clasificaría como escalada tradicional en la que cada grupo sucesivo instaló y quitó protección en una ruta determinada. Sin embargo, el término "escalada tradicional" sólo surgió más tarde, para describir lo que no es escalada deportiva , una actividad relativamente reciente en la que todo el equipo de protección se fija de forma permanente y abundante en determinadas rutas.
El engranaje fijo ciertamente existía en 1970 como lo hace ahora. Algunas rutas contemporáneas, como varias escaladas largas de piedra caliza en Bow Valley , Alberta, son notables por los pernos fijos en las posiciones de aseguramiento y por la protección a intervalos relativamente amplios, [9] y, por lo tanto, es posible una especie de híbrido entre el deporte y el deporte. —Si se puede colocar equipo suplementario. Quizás el ejemplo más extremo de "escalada limpia" aceptable son las muchas rutas ferratas de montañismo, principalmente de los Alpes.
Un número relativamente pequeño de escaladores cree en diversos grados que nunca se debe colocar un engranaje fijo en ninguna ruta para preservar la roca y sus desafíos inherentes. [10] [11] Esta antigua cuestión cultural de la doctrina está en gran parte separada de las cuestiones que dieron lugar al término "escalada limpia".
Algunas áreas de escalada, en particular algunos de los parques nacionales de los Estados Unidos, tienen regulaciones de jure sobre si, cuándo y cómo se puede emplear la actividad con martillos. Por ejemplo, la perforación no está prohibida en Yosemite , pero los taladros eléctricos sí. Otras áreas tienen una ética local de facto que prohíbe ciertas actividades. Por ejemplo, el atornillado no está prohibido en el Parque Nacional Pinnacles , pero la comunidad local de escalada no tolera el rappel - se espera el desarrollo de la ruta de abajo hacia arriba.
Referencias
- ^ [1] [ enlace muerto permanente ]
- ^ [2]
- ^ [3]
- ^ "cascanueces" [ enlace muerto permanente ]
- ^ [4]
- ^ Catálogo Chouinard 1972
- ^ [5] [ enlace muerto permanente ]
- ^ Libertad de las colinas , séptima edición, p. 273
- ↑ Ascent Notes for: Northeast Face - 5.7 Consultado el 30 de septiembre de 2009
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 11 de octubre de 2009 . Consultado el 12 de julio de 2009 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 18 de febrero de 2009 . Consultado el 3 de febrero de 2009 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- Artículo de la revista Peter Livesey Climber y Hillwalker
Artículo externo sobre historia inglesa: [6]