Tom Gilbey (19 de mayo de 1938-24 de mayo de 2017) fue un diseñador de moda británico asociado con la sastrería de Savile Row de la década de 1960. Sus diseños han aparecido en el Fashion Museum, Bath, y están en las colecciones del Victoria & Albert Museum y el Museum of London .
Tom Gilbey | |
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Nació | New Cross, Londres, Inglaterra | 19 de mayo de 1938
Fallecido | 24 de mayo de 2017 | (79 años)
Nacionalidad | británico |
Ocupación | Diseñador de moda |
Vida temprana
Tom Gilbey nació y creció en una familia de clase trabajadora en New Cross, Londres. [1] Dejó la escuela a los quince años. [2]
Carrera profesional
Gilbey entró en la industria de la moda en la década de 1960.
En un artículo de Robin Dutt en London Portrait, titulado "Major Tom", Gilbey recordó que "los sesenta fueron una década de intensa brillantez y errores horribles; en aquellos días todo el mundo era alguien y alguien no era nadie" [3].
De sus primeros días como joven diseñador, Gilbey en un documental de la BBC titulado Going to Work, The Rag Trade, afirma ... 'Empecé en un pequeño taller a medida en el sur de Londres, y aprendí a cortar y confeccionar ... todo lo práctico y el aspecto técnico '...' desde allí asistí a la Shoreditch Clothing College '. Enfatizando a una edad temprana, los aspectos prácticos de producir una prenda real, Gilbey aconseja sagazmente a los posibles diseñadores ... 'está bien hacer bocetos y cosas en papel, pero tienes que sentarte y obtener tu forma y tu línea, y esto es lo que tienes que transmitirle a un maquinista '… [4]
Descrito como un iconoclasta en el libro The Savile Row Story de Richard Walker, Gilbey describe el mundo en el que entró en 1968; 'Era un mundo de caballeros, un club de caballeros'. Con sede en Sackville Street, en una dirección que alguna vez fue la sede de los hermanos Masini, que controlaban los clubes más sórdidos del West End en la década de 1920, Tom explica el vínculo entre la cantidad de accesorios necesarios para un traje y el inframundo: '... y en la parte de atrás, o la vuelta de la esquina, sería otra cosa; en muchos casos, es de ahí de donde vienen las docenas de accesorios '. Ampliando este vínculo entre la sastrería y el inframundo, Tom continúa: "esos gánsteres de Chicago como Al Capone en la sastrería, con toda la acción en la parte de atrás" [5]
Hablando sobre los nuevos participantes en el área de Savile Row , Gilbey comentó en The Independent : "Tenías a Tommy Nutter , Rupert Lycett Green , Michael Fish y a mí ... Tommy Nutter no era sastre y cortador. Venía de las ventas lado." [6]
Poniendo un marcador temprano en cuanto a su filosofía de diseño en el libro de 1967 de Rodney Bennett-England, titulado Dress Optional; la revolución en la moda masculina, [7] Gilbey dice: "Más personas que nunca están trabajando y más duro también. Quieren ropa que puedan ponerse y olvidarse, pero ropa que, sin embargo, se vea bien y les ayude a hacer el trabajo. Esa ropa debe tener facilidad de movimiento, propiedades de fácil cuidado, acento en la simplicidad del diseño ".
En las notas del Programa de Primera Costura de Tom Gilbey de mayo de 1968, Gilbey amplía su filosofía en 'El concepto de Tom Gilbey': 'El estilo de un caso es una guía instantánea de cómo debemos vestirnos. La ropa debe ser liviana e intercambiable, pero correctamente coordinada para que la ropa básica de un hombre tenga una vida útil múltiple; deben llevarlo, a menudo sin necesidad de cambiar, del trabajo duro al juego duro ”.
Las críticas entusiastas siguieron a la primera colección de alta costura para hombre de Gilbey, entre ellas Christopher Ward en el Daily Mirror, que anunció a Gilbey como 'uno de los diseñadores más vanguardistas de Gran Bretaña', ... 'un pionero del cuello de polo, el traje de gato y la cremallera -chaqueta superior ' [8]
Un traje suyo de 1968 está en la colección del Victoria & Albert Museum, que escribe sobre él, "Usado con una camisa de cuello vuelto de seda, este traje ejemplifica los códigos de vestimenta informal de finales de la década de 1960. La idea revolucionaria de reemplazar la camisa y la corbata llegó incluso a los establecimientos de Savile Row. Gilbey utiliza un tweed tradicional para un diseño futurista, incorporando cierres con cremallera en la parte delantera y en los bolsillos ". [2]
Un traje de 1969 en el Museo de Londres proviene de la tienda de Gilbey en Sackville Street , donde requirió cuatro accesorios. Se hizo para ser usado en un Queen Elizabeth II que navegaba de Nueva York a Southampton el 8 de octubre de 1969, para cenar en la mesa del capitán. "El usuario luego lamentó su elección, que parecía totalmente fuera de lugar en una ocasión formal donde los esmoquin eran la norma ". [9]
Sin embargo, como Gilbey le señaló a Cliff Waller en The News, Ciudad de México el mismo año: 'un hombre siempre estará más cómodo si usa la ropa, no la ropa que usa' [10]
Hubo más críticas positivas del programa de Gilbey de 1970. En julio, el Evening Standard informó: Suavemente, Slouchy, ese es el mensaje. Tom Gilbey, uno de los diseñadores de ropa masculina más exitosos y consistentemente interesantes de Londres, dice que la ropa de hombre debe ser lánguida, temperamental y holgada ... presentada en su colección de alta costura: un traje de salto blanco que parece como si tu chaleco hubiera crecido pantalones ... uso cómodo para un verano largo y caluroso, y lo suficientemente holgado. [11]
Más tarde, ese mismo mes, la revista Men's Wear informó en un artículo titulado 'Gilbey para cada ocasión', 'Se trataba, sobre todo, de una colección de diseños realmente ponibles sin sacrificar la originalidad. Me sorprendería que los modistos de Roma y París entre ellos produjeran algo mejor. [11]
A principios de la década de 1970, el jugador de billar Alex Higgins vestía un atuendo de Gilbey mientras jugaba un partido en un salón abarrotado en Bombay . A altas temperaturas sin aire acondicionado, Higgins lo encontró inadecuado y "sudaba otras ocho onzas de peso" con cada pelota que golpeaba. [12]
En 1995, se eligió uno de los trajes de su novio, junto con un vestido de novia de Catherine Rayner , para representar el Vestido del año de 1995 en el Museo de la Moda de Bath . [13] Es particularmente conocido por diseñar chalecos . [6]
Recordando a Joshua Sims en Rock Fashion en 1999, Gilbey recuerda una serie de anécdotas de su larga carrera: “No fue hasta que Bill Haley llegó a Gran Bretaña que Teddy Boys se convirtió en el arquetipo de rufián. Antes de eso se trataba de posar, pero la música le dio a la gente una razón para vestirse más elegante que para desfilar mirándose a sí mismo en los escaparates de las tiendas. Con respecto a los Beatles, creo que es justo decir que le robaron ese look sin cuello a Pierre Cardin. Pero su apariencia evolucionó a partir de eso. Estuve involucrado en la fabricación de otros collares divertidos para ellos en ese momento, e hice las Capas para 'Ayuda' ''. El estilo Mod era muy funcional de alguna manera. La chaqueta del congelador con doble ventilación facilitó sentarse en un scooter. Se derivó de la chaqueta de caza británica, por supuesto ''. Me pidieron que diseñara un look para The Kinks y decidí que un estilo Regency iría con sus cortes de pelo, así que hice esas chaquetas de cuello alto y las puse con camisas con volantes. . Todavía me deben £ 1,500 por hacer eso ' [14]
El Fashion Book, un compendio informativo y definitivo de diseñadores internacionales, resumió así la carrera de Gilbey: "Con su simplicidad característica y su pulcritud casi militarista, Gilbey fue una fuerza importante en la moda masculina en la década de 1960 ... Gilbey es uno de los visionarios de la moda". [15]
Vida personal
El segundo matrimonio de Gilbey fue con la agente literaria Sally Riley en Kensington y Chelsea en 2005. [16] La pareja vivía en Londres y tenía una segunda casa en la Isla de Wight. [17]
Murió de cáncer el 24 de mayo de 2017, a la edad de 79 años [1].
Referencias
- ↑ a b Musgrave, Eric (31 de mayo de 2017). "Obituario: diseñador de ropa masculina Tom Gilbey" . Pañuelos . Consultado el 31 de mayo de 2017 .
- ^ a b "Traje" . V&A . Consultado el 7 de julio de 2014 .
- ^ Robin Dutt, Retrato de Londres, marzo de 1991, página 94
- ^ Ir a trabajar. The Rag Trade, documental de la BBC emitido en 1966, producido por Alan G Bell, presentado por Peter West
- ^ La historia de Savile Row, Richard Walker, Multimedia Books Ltd 1988, ISBN 1-85375-000-X , pág. 65
- ^ a b Falconer, Karen (18 de mayo de 1996). "¿Trajes naranjas en Savile Row? Escandaloso" . The Independent . Consultado el 7 de julio de 2014 .
- ^ publicado por Peter Owen Ltd, SBN 72060110 X, página 74
- ^ Christopher Ward, Daily Mirror, 8 de octubre de 1968, página 8
- ^ "Camisa | Museo de Londres" . Collections.museumoflondon.org.uk . Consultado el 4 de marzo de 2016 .
- ^ Cliff Waller, The News, Ciudad de México, 26 de mayo de 1969, página 14
- ↑ a b Evening Standard, 9 de julio de 1970, página 14
- ^ Alex Higgins (1 de mayo de 2014). Desde el ojo del huracán . Titular. págs. 79–80. ISBN 978-1-4722-2191-9. Consultado el 3 de marzo de 2016 .
- ^ "Vestido del año 1990-1999" . Museo de la Moda, Bath. Archivado desde el original el 19 de octubre de 2013 . Consultado el 8 de julio de 2014 .
- ↑ Rock Fashion, Joshua Sims, Omnibus Press 1999, ISBN 0-7119-7733-X
- ^ El libro de moda, Phaidon Press Ltd 1998, ISBN 978-0-7148-4859-4 , pág. 194
- ^ Transcripción de matrimonios de Inglaterra y Gales 1837-2008. . Consultado el 4 de marzo de 2016.
- ^ " " Casas de chismes; POR QUÉ NO SE PUEDE LLEVAR EL CAY DE KIDMAN "- The Evening Standard (Londres, Inglaterra), 6 de octubre de 2010 | Biblioteca de investigación en línea" . Questia.com . Consultado el 4 de marzo de 2016 .