1860 en la moda occidental

Vestuario y moda de la década de 1860

Las modas de la década de 1860 incluyen chales cuadrados de cachemira doblados en diagonal y faldas amplias sostenidas por crinolinas. La novia reacia de Auguste Toulmouche de 1866 viste de satén blanco y su amiga se prueba su corona nupcial de azahares.

La moda de la década de 1860 en ropa de influencia europea y europea se caracteriza por la moda de las mujeres con faldas muy amplias que se basan en crinolinas y aros y el surgimiento de "modas alternativas" bajo la influencia del movimiento de la vestimenta artística .

En la moda masculina, surgió como novedad el traje ídem de tres piezas de saco, chaleco y pantalón del mismo tejido.

Moda femenina

Vestidos de día, 1861

Los jugadores de croquet de 1864 se enrollan las faldas hasta el suelo sobre enaguas con aros. Los sombreros pequeños con serpentinas de cinta eran muy populares entre las mujeres jóvenes a mediados de la década de 1860.

El general George Armstrong Custer y su esposa, Elizabeth Bacon Custer a principios de la década de 1860

Colores

Los tintes de anilina mauveína (primeros tintes químicos) se descubrieron en 1856 y rápidamente se pusieron de moda. ^[1] Los primeros fueron malva y violeta brillante. En 1860, dos tintes de anilina rosa brillante de moda recibieron el nombre de las batallas en la lucha por la independencia de Italia : magenta , que lleva el nombre de la ciudad italiana de Magenta, Lombardía , y el solferino similar, que lleva el nombre de Solferino . ^[2] La duquesa de Sutherland popularizó el magenta en Inglaterra después de que los tejedores de seda de Spitalfields la llamaran . ^[3]

Vestidos

A principios de la década de 1860, las faldas habían alcanzado su ancho máximo. Después de aproximadamente 1862, la silueta de la crinolina cambió y, en lugar de tener forma de campana, ahora era más plana en la parte delantera y se proyectaba más hacia atrás. ^[4] Esta gran área estaba ocupada en gran parte por todo tipo de decoración. Los puffs y las tiras podrían cubrir gran parte de la falda. Podía haber tantos volantes que el material de la falda en sí era apenas visible. El encaje volvió a ser popular y se usó en todo el vestido. Cualquier parte del vestido también se puede bordar en plata u oro. Esta construcción masiva de un vestido requería un forro de gasa para endurecerlo, así como múltiples enaguas almidonadas. Incluso la ropa con la que las mujeres montaban a caballo recibía este tipo de adornos. ^[5]

Los vestidos de día presentaban mangas anchas de pagoda que se usaban sobre las mangas inferiores o engagementantes . Escotes altos con encajes o tatted collares o chemisettes completaron la mirada recatada durante el día.

Los vestidos de noche tenían escotes y mangas cortas, y se usan con cortos guantes o de encaje o de ganchillo sin dedos guantes . Las voluminosas faldas estaban sostenidas por aros, enaguas y crinolinas . El uso de aros no fue tan común hasta 1856, antes de sujetar las faldas con capas de enaguas almidonadas . Los vestidos bouffant con grandes crinolinas probablemente estaban reservados para ocasiones especiales. ^[6]

Las faldas ahora se ensamblaban con paneles moldeados, ya que juntar un tramo recto de tela no podía proporcionar el ancho requerido en el dobladillo sin un volumen no deseado en la cintura; esto marcó el final de la moda breve de las telas de vestir con estampado de bordes.

Las sedas pesadas en colores sólidos se pusieron de moda tanto para el día como para la noche, y se podía hacer una falda con dos corpiños , uno de manga larga y cuello alto para la tarde y otro de manga corta y escote bajo para la noche. Los corpiños en sí solían ser triangulares y presentaban un frente de dos piezas con cierre y una construcción de espalda de tres piezas.

A medida que avanzaba la década, las mangas se estrecharon y los aros circulares de la década de 1850 disminuyeron de tamaño en el frente y los lados y aumentaron en la parte posterior. Las sobrefaldas enrolladas revelaron faldas a juego o contrastantes, un estilo que alcanzaría su máxima expresión en las próximas dos décadas con el auge del bullicio . Las cinturas aumentaron brevemente al final de la década.

Las modas se adoptaron más lentamente en América que en Europa. No era raro que las placas de moda aparecieran en revistas femeninas estadounidenses un año o más después de su aparición en París o Londres .

Los abrigos largos no eran prácticos con las faldas muy amplias, y las prendas exteriores comunes eran chales cuadrados doblados en diagonal para formar un triángulo y chaquetas ajustadas o no ajustadas hasta la cadera o hasta la rodilla.

También se usaron capas de tres cuartos (con o sin mangas).

Para caminar, las chaquetas iban acompañadas de faldas hasta el suelo que se podían enrollar o enrollar con cintas sobre una enagua más corta.

Ropa interior

La crinolette

A medida que las faldas se volvieron más estrechas y planas en la parte delantera, se puso más énfasis en la cintura y las caderas. Por lo tanto, se utilizó un corsé para ayudar a moldear el cuerpo a la forma deseada. Esto se logró haciendo los corsés más largos que antes y construyéndolos a partir de piezas de tela con formas separadas. Para aumentar la rigidez, se refuerzan con muchas tiras de hueso de ballena, cordones o piezas de cuero. Además de hacer que los corsés fueran más estrechos, esta estructura pesada ayudó a evitar que se subieran o se arrugaran en la cintura. El moldeado con vapor también ayudó a crear un contorno curvilíneo. ^[7] Desarrollado por Edwin Izod a fines de la década de 1860, el procedimiento consistía en colocar un corsé, humedecido con almidón, en una forma de torso de cobre calentada con vapor hasta que se secaba y tomaba forma. ^[8]Si bien los cordones ajustados seguían siendo un tema muy debatido entre moralistas y médicos, la mayoría de las descripciones extremas provenían de fantasías sexuales masculinas. ^[9]

La crinolina o enagua con aros había crecido a sus dimensiones máximas en 1860. Cuando las faldas enormes comenzaron a perder popularidad, alrededor de 1864, la forma de la crinolina comenzó a cambiar. En lugar de tener forma de cúpula, el frente y los lados comenzaron a contraerse, dejando volumen solo en la parte posterior. La jaula "americana", una enagua con aros parcialmente cubierta de tela, se presentó en colores brillantes gracias a los nuevos tintes de anilina . ^{[7] A} esto le siguió un híbrido del bullicioy crinolina a veces llamada "crinolette". La estructura de la jaula todavía estaba unida alrededor de la cintura y se extendía hasta el suelo, pero solo se extendía por la parte posterior de las piernas del usuario. La crinolette en sí fue rápidamente reemplazada por el verdadero bullicio, que fue suficiente para sostener las cortinas y la cola en la parte posterior de la falda. ^[10] Debajo del corsé, se usó una camisola. Una camisa es típicamente de manga corta y hasta la rodilla hecha de lino o algodón. La camisola y las medias usadas estaban destinadas a absorber el sudor y proteger la ropa exterior. Debido a las muchas capas de vestimenta, las mujeres de la élite del sur tomarían siestas cortas para descansar después de usar su vestido grande y escapar del duro calor del sur y los corsés de ballena.

Influencias militares y políticas

La camisa Garibaldi o "chaqueta Garibaldi" fue popularizada por la emperatriz Eugenia de Francia ^[11] en 1860. ^[2] Estas prendas de lana de color rojo brillante presentaban bordados negros o trenzas y detalles militares. Tras una visita del revolucionario italiano Giuseppe Garibaldi a Inglaterra en 1863, la camiseta se puso de moda allí. En Estados Unidos , los primeros años de la Guerra Civil también vieron una mayor popularidad de estilos de influencia militar como las chaquetas Zouave . Estos nuevos estilos se usaron sobre la cintura ( blusa ) ocamisola y falda con cinturón en la cintura natural. La moda femenina en general estuvo muy influenciada por la reinante reina Victoria del Reino Unido.

Auge de la alta costura

El inglés Charles Frederick Worth había establecido su primera casa de moda en París en 1858. Fue el primer modisto , un modista considerado artista, y su capacidad para dictar el diseño en la década de 1860 lo llevó al dominio de la alta costura parisina durante los siguientes cien años. .

Vestido artístico

Los seguidores de la Hermandad Prerrafaelita y otros reformadores artísticos se opusieron a las confecciones elaboradamente recortadas de la alta costura con su énfasis en los corsés rígidos y aros como feos y deshonestos. Una "antimoda" para la vestimenta artística se extendió en la década de 1860 en los círculos literarios y artísticos, y permaneció como una corriente subterránea durante el resto del siglo. El estilo se caracterizó por influencias " medievales " como las mangas juliette , los colores suaves de los tintes vegetales , las faldas estrechas y la ornamentación sencilla con bordados a mano . El material utilizado en la élite del sur de América era la seda ,terciopelo , muselina y césped fino.

Peinados y tocados

El cabello se usaba con raya en el medio y se alisaba, ondulaba o ponía sobre las orejas, luego se trenzaba o "recogía" y se sujetaba en un moño o moño bajo en la parte posterior del cuello. Este peinado se mantenía habitualmente mediante el uso de aceites y pomadas para el cabello.

El cabello peinado a menudo se confinaba aún más en redecillas decorativas, especialmente en mujeres más jóvenes. (NOTA: Aunque muchos recreadores modernos se refieren a esta prenda como una " redecilla ", ^{[ cita requerida ]} no es un término de época para esta prenda de ropa; las redecillas eran algo completamente diferente.) Estas redecillas para el cabello solían estar hechas de un material muy fino para coincidían con el color natural del cabello del usuario, pero ocasionalmente se hacían versiones más elaboradas de finas tiras de terciopelo o chenilla (a veces decoradas con cuentas). Ya fueran simples o resplandecientes, muchas redecillas para el cabello estaban ribeteadas con pliegues de cinta que servirían para adornar la coronilla de la cabeza del usuario.

Moda capos para uso al aire libre tenían pequeñas alas que revelaron la cara. Los capós de principios de la década tenían ala más baja. Sin embargo, a mediados de siglo, los Spoon Bonnets, que presentaban bordes cada vez más altos y adornos más elaborados, se pusieron de moda. Los gorros se hicieron específicamente para complementar un vestido. Otras variantes menos comunes, como el Marie Stuart Bonnet, con su ala en forma de corazón, y el fanchon, con su ala muy corta y su cortina trasera, hicieron apariciones en el ámbito de los sombreros de moda.

Un compuesto de dos grabados de moda de Godey's Lady's Book de principios de la década de 1860 , que muestra conjuntos con gorros de moda, ricamente decorados con adornos como cordones y anchos lazos de cinta.

Los bonetes pueden estar hechos de una variedad de materiales. Los gorros hechos de bucarán y alambre y cubiertos con tela de moda eran muy populares. Durante las estaciones más cálidas, también se vieron gorros de paja, crin tejida o red recogida. Los materiales más pesados ​​como el terciopelo se utilizaron para los gorros de invierno, aunque las capuchas de invierno acolchadas eran mucho más prácticas y cálidas.

Los adornos variaban de acuerdo con los estilos cambiantes y los caprichos del usuario individual, pero la mayoría de los gorros de la época seguían algunas reglas generales con respecto a la forma. Las filas de red recortada que recubren el ala eran un remanente de moda de la década anterior, y una cortina decorativa (también conocida como "bavolet") apareció en la mayoría de los gorros para dar sombra al cuello del usuario y adaptarse a los peinados escasos. Otro estándar de los capós de la década de 1860 son las bridas. A menudo había dos juegos, un par delgado de "corbatas utilitarias" para soportar la tensión de atar el sombrero, y otro juego de corbatas anchas de seda u otro material elegante. Estas ricas corbatas se ataron debajo de la barbilla en un moño o se dejaron desatadas para mostrar la hermosa impresión o material.

Los gorros pasaron de moda durante la década en favor de los sombreros pequeños.

Galería de estilos 1860–1864

• 1 - c. 1860

• 2 - principios de la década de 1860

• 3-1861

• 4 - 1862

• 5 - 1862

• 6 - 1862

• 7 - 1864

• 8 - 1864

1. Vestidos de noche de alrededor de 1860 con faldas amplias sostenidas por crinolinas
2. Vestidos bouffant de principios de la década de 1860.
3. La mujer italiana viste una chaqueta de rayas grises con mangas de pagoda vuelta hacia atrás adornadas con tela contrastante y una falda a juego. Sus mangas de blusa o engagementantes están llenas sobre sus antebrazos, 1861.
4. El retrato de 1862 de Jenny Lind la representa con un vestido de noche blanco con un amplio cuello de encaje. Su cabello está dividido en el centro, enrollado o "recogido" a los lados y decorado con flores.
5. Placa de moda de Viena , mostrando atuendos masculinos y femeninos.
6. La vestimenta artística tiene líneas románticas, vagamente medievales, con una ligera cola y se usa sin corsé ni aros. Esta joven lleva el pelo suelto. 1862.
7. Chaqueta Zouave en rojo brillante con flecos de bola y ribete trenzado hasta la cintura y con corte en el frente, 1864.
8. La placa de moda de 1864 muestra la chaqueta cortada trenzada estilo Zouave de moda que se usa con una camisa (blusa), falda y cinturón ancho. La dama de la derecha lleva un abrigo de terciopelo hasta la rodilla.

Galería de estilos 1865–1866

• 1 - 1865

• 2 - 1865

• 3-1865

• 4 - 1865

• 5 - 1865

• 6 - c. 1865

• 7 - 1866

1. Emilia Włodkowska viste un vestido de noche de satén de color bronce con bandas de adorno en la falda, 1865.
2. La emperatriz Elisabeth en traje de noche, 1865. La falda tiene una capa de tela transparente llamada ilusión y es notablemente más llena por detrás que por delante, el primer indicio de los estilos que prevalecerían en la próxima década.
3. Clara Barton lleva un peinado americano típico de 1865-1866.
4. La condesa Karoly lleva el pelo recogido en una redecilla o redecilla. Su sombrero se inclina hacia adelante sobre su frente y está adornado con plumas de avestruz, 1865.
5. Ellinor Guthrie lleva un vestido de satén negro adornado con pasamanería , 1865.
6. El vestido de mañana de tafetán de seda de tiro inglés (cambiable) está adornado con satén de seda y encaje hecho a máquina, c. 1865. Museo de Arte del Condado de Los Ángeles , M.2007.211.942a-b.
7. Emilie Menzel lleva el pelo recogido en una redecilla. Su traje de mañana tiene una cintura puntiaguda y mangas largas ligeramente abullonadas, 1866.

Galería de estilos 1867–1869

• 1 - 1867

• 2 - mayo de 1868

• 3 - Finales de la década de 1860

• 4 - 1869

• 5 - 1869

• 6 - c. 1862-70

1. Los hábitos de montar de 1867 incluyen chaquetas cortas hasta las caderas y enaguas para montar en silla de montar.
2. Modas de mayo de 1868 . Diseños de París para mayo de 1868. Relativamente discreto pero mostrando detalles en desarrollo en la espalda.
3. Margherita de Saboya-Génova viste un traje para caminar al aire libre que consiste en una chaqueta suelta y una falda a juego. La falda está confeccionada para facilitar el paso sobre una enagua o enagua hasta los tobillos y aros. Lleva un sombrero tipo bombín envuelto en una bufanda o velo. Última mitad de la década de 1860.
4. Las modas de 1869 muestran una cintura alta y una falda elíptica. Los estilos drapeados sugieren una enagua o enagua separada. Las chaquetas llegan hasta la rodilla.
5. Las modas de The Englishwoman's Domestic Magazine , 1869, muestran los inicios del bullicio: faldas de cintura alta enrolladas sobre las enaguas. Los sombreros se usan inclinados hacia adelante sobre la frente y los guantes cortos se usan con mangas largas y ajustadas.
6. Foto de crinolina de jaula bulliciosa (1862–70) y corsé de busk dividido (1865–75), Museo de Arte del Condado de Los Ángeles M.2007.211.386, M.2007.211.360

Moda de hombres

Compositores parisinos: El círculo de la Rue Royale, 1868.

La moda masculina de la década de 1860 siguió siendo la misma que en la década anterior.

Las camisas de lino o algodón presentaban cuellos altos o rectos , y las corbatas se ensanchaban y se ataban con un moño o un nudo suelto y se sujetaban con un alfiler. Las levitas gruesas , acolchadas y ajustadas (en redingotes franceses ), ahora generalmente de un solo pecho y hasta la rodilla, se usaban para ocasiones de negocios, sobre chalecos o chalecos con solapas y cuellos con muescas. Los chalecos generalmente se cortaban rectos en la parte delantera y tenían solapas.

El saco de saco suelto hasta la mitad del muslo continuó desplazando lentamente la levita para ocasiones de negocios menos formales.

El chaquetón ligeramente recortado se usó para ocasiones formales del día. El vestido de noche más formal siguió siendo un frac y pantalón oscuros, con una corbata blanca; este traje estaba en camino de cristalizar en la moderna "corbata y frac blancas". Mientras que durante la primera mitad de la década la cintura era larga, a partir de 1865 la cintura se acorta, con bolsillos en los pliegues. ^[12]

De larga duración en los pantalones fueron usados, generalmente de tela en contraste. Los trajes que consisten en un abrigo, chaleco y pantalón del mismo tejido (llamado " traje ídem ") siguen siendo una novedad en este momento. En el ámbito doméstico, el saco o chaqueta de salón se puede llevar con chaleco y pantalón del mismo tejido. Esta forma de traje ídem, conocido como traje de salón en el Reino Unido, generalmente estaba hecho de lana, con una sastrería holgada. Sin embargo, el traje de salón no se consideró apropiado para entornos públicos hasta la década de 1870 . ^[13]

Los abrigos tenían solapas anchas y puños profundos, y a menudo presentaban cuellos de terciopelo contrastantes.

Los sombreros de copa se convirtieron brevemente en la forma muy alta de "chimenea", pero una variedad de otras formas de sombrero fueron populares. Durante este tiempo, el bombín ganó popularidad como sombrero informal. Este nuevo tipo de sombrero era normalmente de fieltro, negro durante la mayor parte del año o marrón durante los meses de verano. ^[14]

En 1865, el sombrerero John B. Stetson inventó el sombrero Boss of the Plains . Obtuvo un éxito inmediato en el Viejo Oeste entre vaqueros y colonos, debido a su practicidad. Tenía una corona forrada de cinta vagamente redonda y un ala ancha, originalmente recta, pero pronto se estilizó en el borde icónico del típico sombrero de vaquero. Su fieltro denso podría ser lo suficientemente resistente como para transportar agua.

Galería de estilos

• 1 - 1855–65

• 2 - 1860

• 3 - 1860–65

• 4 - 1855–65

• 5 - 1860–62

• 6 - 1862

• 7 - 1868

1. Eduard de Stoeckl viste levita sobre un chaleco con frente bajo y solapas. Lleva una corbata estampada. 1855-1865.
2. El hombre no identificado de Manet lleva una corbata asegurada con una joya en el cuello, un chaleco con cuello de chal y un abrigo en contraste, 1860.
3. George Augustus Sala viste un abrigo con cuello de terciopelo negro, solapas anchas y puños profundos sobre una levita, chaleco y pantalón de tweed. Lleva guantes de cuero y lleva un sombrero de copa. C. 1860-1865.
4. William Curtis Noyes usa un abrigo con solapas muy anchas, puños anchos, cuello en contraste (probablemente terciopelo) y ribete trenzado sobre una levita, chaleco y pantalones que parecen estar hechos de tela a juego. Los extremos de su gran corbata están enrollados sin apretar y asegurados con un alfiler, y luego metidos en su chaleco. 1855-1865.
5. John Tyler lleva una corbata atada con un lazo flexible. Su abrigo tiene solapas anchas y el chaleco contrastante tiene solapas anchas, 1860-1862.
6. Wilhelm Taubert lleva una corbata oscura atada con un lazo y un cuello ligeramente alado. Alemán, 1862.
7. Thomas D'Arcy McGee viste una levita oscura cruzada sobre un chaleco y pantalones de abotonadura sencilla y botones altos., 1868.

Nota: Las fotografías de la colección Brady-Handy de la Biblioteca del Congreso están fechadas colectivamente entre 1855 y 1865. Siempre que ha sido posible, se han aplicado fechas más ajustadas basándose en hechos conocidos sobre los asistentes. Ver Mathew Brady .

Moda infantil

Tanto los niños como las niñas usaban faldas desde el momento en que podían caminar hasta que cumplían los 5 o 6 años. Las niñas muy pequeñas usaban sus faldas justo por debajo de la rodilla sobre las bragas . Las faldas se volvieron gradualmente más largas a medida que las niñas crecían hasta que llegaban a la altura de los tobillos al salir del armario (en la adolescencia tardía, generalmente entre los 16 y los 18 años). Las niñas mayores usaban aros para sostener sus faldas. Las niñas usaban delantales lavables sobre sus vestidos para trabajar y jugar para mantenerlos limpios, como lo tipifica la heroína epónima de la novela de Lewis Carroll de 1865 y su vestido de Alicia en el país de las maravillas .

Los niños llevaban chaquetas y pantalones sencillos.

• Alice Liddell , 1860

• Niñas con delantales, 1860-1862

• Alemania, 1861

• Chico, 1867

• Niño inglés, 1869

Ver también

• Moda victoriana
• Movimiento de vestimenta artística
• Miriñaque
• Controversia del corsé

Notas

1. Travis, Anthony S., "Malva de Perkin: antepasado de la industria química orgánica", Tecnología y cultura 31 (1), 1990 págs. 51-82
2. Cunnington, C. Willett , Ropa de mujer inglesa en el siglo XIX , Dover Publications, Inc. Nueva York 1990 ISBN  0-486-26323-1 , página 208
3. Worsley-Gough, Barbara, Modas en Londres , Allan Wingate Publishers Ltd., Londres, Inglaterra 1952, págs. 69–70
4. "Copia archivada" . Archivado desde el original el 8 de enero de 2011 . Consultado el 20 de junio de 2010 .
5. Kohler, Carl (1963). Una historia del vestuario . Nueva York: Publicaciones de Dover. Anteriormente: A History of Costume de Carl Köhler, editado y ampliado por Emma von Sichart y traducido por Alexander K. Dallas (1930; Nueva York, G. Howard Watt).
6. Stamper, Anita; Condra, Jill (2010). Ropa a través de la historia estadounidense: la guerra civil a través de la edad dorada 1861-1890 . Oxford: Greenwood Press. págs. 94–99. ISBN 978-0313335518.
7. Takeda y spilker (2010), p. 96
8. "Corsés de la década de 1860" . vam.ac.uk . Archivado desde el original el 8 de enero de 2011 . Consultado el 20 de junio de 2010 .
9. Historia de Routledge del sexo y el cuerpo, 2013, p. 196
10. Takeda y Spilker (2010), p. 99.
11. Young, Julia Ditto, "El aumento de la cintura de la camisa", Good Housekeeping , mayo de 1902, págs. 354–357
12. Cunnington, Phillis ; Cunnington, C. Willett (1970). Manual de vestuario inglés en el siglo XIX . Boston: Plays, Inc. pág. 227.
13. Ashelford, Jane (1996). El arte de vestir: ropa y sociedad 1500-1914 . Gran Bretaña: National Trust Enterprises Limited. págs. 215–216. ISBN 0-8109-6317-5.
14. Byrde, Penelope (8 de julio de 1979). Imagen masculina: Moda masculina en Gran Bretaña 1300-1970 . Gran Bretaña: Batsford. ISBN 978-0-7134-0860-7.

Referencias

• Arnold, Janet : Patterns of Fashion 2: Englishwomen's Dresses and Their Construction C.1860-1940 , Wace 1966, Macmillan 1972. Edición métrica revisada, Drama Books 1977. ISBN 0-89676-027-8 
• Ashelford, Jane: The Art of Dress: Clothing and Society 1500-1914 , Abrams, 1996. ISBN 0-8109-6317-5 
• Cashin, Joan E. "Gorros rotos y sedas robadas: moda, género, raza y peligro en el sur de la guerra". Historia de la Guerra Civil 61 # 4 (2015): 338-361. en línea Sobre los Estados Confederados de América
• Goldthorpe, Caroline: From Queen to Empress: Victorian Dress 1837–1877 , Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1988, ISBN 0-87099-535-9 (texto completo disponible en línea en las colecciones digitales del Metropolitan Museum of Art) 
• Johnston, Lucy: From the Crinoline, to the Crinolette, to the Bustle: 1860–1880 , Museo V&A, colecciones, corsés y crinolina.
• Payne, Blanche: Historia del traje desde los antiguos egipcios hasta el siglo XX , Harper & Row, 1965. No hay ISBN para esta edición; ASIN B0006BMNFS
• Steele, Valerie: Moda de París: una historia cultural , Oxford University Press, 1988; ISBN 0-19-504465-7 
• Takeda, Sharon Sadako y Kaye Durland Spilker, Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700-1915 , Prestel USA (2010), ISBN 978-3-7913-5062-2 
• Tortora, Phyllis G. y Keith Eubank. Encuesta de Traje Histórico . 2ª edición, 1994. Publicaciones Fairchild. ISBN 1-563-67003-8 
• Tozer, Jane y Sarah Levitt: Tejido de la sociedad: un siglo de personas y su ropa 1770–1870 , Laura Ashley Ltd., 1983; ISBN 0-9508913-0-4 

enlaces externos

• Placas de moda de la década de 1860 de moda para hombres, mujeres y niños de las bibliotecas del Museo Metropolitano de Arte
• Moda de las décadas de 1850 y 1860
• Moda masculina de la década de 1860 - c. 1860 Fotos de moda masculina con anotaciones
• Updos de Fashonik para cabello largo Archivado el 20 de mayo de 2016 en la Wayback Machine.
• Vestido de novia de 1864 - Instituto de vestuario del Museo Metropolitano de Arte
• Modas de la década de 1860 en la base de datos de colecciones en línea de la Sociedad Histórica de Staten Island