El traje de hombre , en el sentido de un traje de salón o de negocios o de oficina, es un conjunto de prendas confeccionadas con la misma tela. Este artículo analiza la historia del traje de salón, a menudo llamado traje de negocios cuando se hace en colores oscuros y de corte conservador.
Trajes de hombre
El traje es una forma tradicional de ropa formal masculina en el mundo occidental. Durante unos cuatrocientos años, los trajes de abrigo, pantalones y chaleco a juego han estado de moda y pasados de moda. La derivación del moderno traje de salón es visible en el contorno del vestido de la corte real de colores brillantes y elaboradamente elaborado del siglo XVII (traje, peluca, calzones de rodilla), que se desprendió debido a la Revolución Francesa . Esta evolución se ve más recientemente en el uso de vapor y acolchado en la sastrería británica para moldear telas de lana , el aumento y la caída de la popularidad de la corbata y el desuso gradual de chalecos y sombreros en los últimos cincuenta años.
El traje de salón moderno apareció a finales del siglo XIX, pero sus orígenes se remontan al estándar de vestimenta simplificado y sartorial establecido por el rey inglés Carlos II en el siglo XVII. En 1666, el monarca restaurado, Carlos II, según el ejemplo de la corte del rey Luis XIV en Versalles , decretó que en la corte inglesa los hombres llevarían un abrigo largo, un chaleco (entonces llamado " enagua "), una corbata ( un precursor de la corbata), una peluca , calzones hasta las rodillas (pantalones) y un sombrero. Sin embargo, las pinturas de Jan Steen , Pieter Bruegel el Viejo y otros pintores de la Era Dorada holandesa revelan que tal arreglo ya se usaba informalmente en Holanda, si no en Europa Occidental en su conjunto. Muchas de las pinturas de género de Steen incluyen hombres vestidos con levitas hasta la cadera o levitas con camisa y pantalones, que de hecho se asemejan más a los diseños de trajes modernos que el estándar británico contemporáneo.
Regencia
A principios del siglo XIX, el dandy británico Beau Brummell redefinió, adaptó y popularizó el estilo de la corte británica, lo que llevó a los hombres europeos a usar ropa bien cortada y a medida, adornada con corbatas cuidadosamente anudadas. La simplicidad de la nueva ropa y sus colores sombríos contrastaban fuertemente con los estilos extravagantes y caprichosos de antes. La influencia de Brummell introdujo la era moderna de la ropa masculina, que ahora incluye el traje y la corbata modernos. Además, introdujo una era completamente nueva de aseo y estilo, incluido el baño regular (diario) como parte del tocador de un hombre. Sin embargo, pinturas de hombres franceses a partir de 1794 revelan que Brummel solo pudo haber adoptado y popularizado trajes franceses posrevolucionarios, que incluían frac, chaleco cruzado y pantalones largos con botas de arpillera o zapatos de tamaño regular. No existe una pintura del siglo XVIII de Brummel que establezca su innovación. El diseño moderno del traje parece estar inspirado en la vestimenta utilitaria de los cazadores y oficiales militares. Las pinturas de la década de 1760 revelan cómo surgió el moderno diseño de abrigo con solapas. Se puede ver en la escena de la caza con el conde Carl Emil Ulrich von Donop como sujeto de un artista desconocido y Frederick William Ernest, el conde von Schaumburg-Lippe con el uniforme de mariscal de campo de Hannover pintado por Joshua Reynolds. [1]
En este período de regencia , la ropa predominante de la clase alta introducida por Brummell para el día era un frac ajustado de color oscuro con pantalones que no combinaban (generalmente pálidos), chaleco pálido, camisa y corbata blancas y botas altas.
victoriano
Hacia el comienzo del período victoriano , la levita , inicialmente no solo negra, se hizo popular y rápidamente se convirtió en la ropa diaria estándar para los caballeros. Desde mediados del siglo XIX, un abrigo nuevo (entonces informal), el chaqué , se volvió aceptable. Era una prenda menos formal, con un corte en la parte delantera, lo que la hacía adecuada para usar mientras se montaba en bicicleta. El traje de mañana y la levita no eran trajes, porque se usaban con pantalones que no combinaban en color o tela; un chaleco y pantalones a juego se consideraron informales y podrían describirse usando el traje ídem de corta duración . [2] La levita seguía siendo la prenda estándar para todas las ocasiones formales o de negocios, y se usaba un frac por las noches.
Hacia finales del siglo XIX, el moderno traje de salón nació como una prenda muy informal destinada únicamente a ser usada para hacer deporte, en el campo o en la playa.
Paralelamente, se inventó el esmoquin y se llegó a usar para eventos nocturnos informales. Descendía de la corbata blanca (el código de vestimenta asociado con el frac de noche), pero rápidamente se convirtió en una prenda completamente nueva, el esmoquin, con un nuevo código de vestimenta, inicialmente conocido como 'dress lounge' y luego corbata negra . Cuando se importó a los Estados Unidos , se le conoció como el esmoquin . El 'salón de vestir' se usaba originalmente solo para pequeñas reuniones privadas y la corbata blanca ('Corbata blanca y frac') todavía se usaba para grandes eventos formales. El 'salón de vestidos' se hizo más popular para eventos más grandes como una alternativa al vestido de noche completo con corbata blanca.
Eduardiano
El comienzo de la era eduardiana a principios del siglo XX trajo un declive constante en el uso de levitas a medida que el chaqué subía con relativa formalidad, primero se volvió aceptable para los hombres de negocios y luego se convirtió en un vestido estándar incluso en la ciudad. El traje de salón fue aceptado poco a poco como correcto fuera de su configuración original, y durante la época eduardiana comenzó gradualmente a verse en la ciudad. Aunque todavía estaba reservado para reuniones privadas, generalmente sin mujeres, las corbatas negras se volvieron más comunes.
En América del Norte , el "traje de saco", un corte del traje de salón, experimentó un gran aumento en popularidad y, a excepción de los hombros, es inadecuado, holgado e informal, ya que no tiene pinzas.
Entreguerras
Después del final de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los hombres adoptaron el traje de abrigo corto. Los abrigos largos rápidamente pasaron de moda para el uso diario y de negocios, y el abrigo de mañana ganó su clasificación actual de "formal". Durante la década de 1920, siempre se usaban trajes cortos, excepto en ocasiones formales durante el día, cuando se usaba un abrigo de mañana. Los hombres mayores y más conservadores continuaron usando una levita, o "abrigo Príncipe Alberto", como se le conocía.
En América del Norte, para las ocasiones nocturnas, el esmoquin corto reemplazó virtualmente a las largas colas de "vestido de gala", que se percibía como "sombrero viejo" y solo lo usaban los viejos conservadores. En Gran Bretaña, la corbata negra se volvió aceptable como una alternativa informal general a la corbata blanca, aunque en ese momento el estilo y los accesorios de la corbata negra todavía eran muy fluidos.
En la década de 1920, los hombres comenzaron a usar pantalones anchos de piernas rectas con sus trajes. Estos pantalones normalmente miden 23 pulgadas alrededor del puño. Los hombres más jóvenes a menudo usaban pantalones aún más anchos que se conocían como " bolsos Oxford ". Los pantalones también comenzaron a usarse con puños poco después de la Primera Guerra Mundial y este estilo persistió hasta la Segunda Guerra Mundial. Los pantalones comenzaron a usarse arrugados por primera vez en la década de 1920. Los pantalones se usaron con cintura muy alta durante la década de 1920 y esta moda se mantuvo en boga hasta la década de 1940. Los trajes de botonadura sencilla estuvieron de moda durante la década de 1920 y el traje cruzado fue usado principalmente por hombres mayores y conservadores. En la década de 1920, los hombres muy de moda solían usar chalecos cruzados (con cuatro botones a cada lado) con abrigos de botonadura sencilla. Las solapas de los trajes de botonadura sencilla se usaban a la moda con picos y, a menudo, eran anchas. A principios de la década de 1930, estos estilos continuaron y, a menudo, se exageraron aún más.
Antes de 1935 (y nuevamente en la década de 1970), los hombres preferían abrigos y chalecos ajustados a la medida. En 1935, se produjo un cambio completo de estilo. Se introdujeron abrigos holgados, los pantalones comenzaron a afilarse en la parte inferior y los abrigos de traje comenzaron a tener brazos afilados. Estas nuevas tendencias solo fueron aceptadas a regañadientes por los hombres al principio. Al principio, el chaleco siguió fabricándose con el estilo tradicional ajustado y ceñido. En 1940, el chaleco comenzó a fabricarse con un estilo holgado que lo hacía incómodo de usar. En las revistas de moda de la época, los hombres se quejaban de que estos nuevos chalecos subían continuamente cuando se sentaban o se inclinaban. Los hombres de moda cambiaron su preferencia por el abrigo de traje cruzado en este momento y permanecería de moda durante las próximas dos décadas.
En ese momento, el vestido de mañana estaba siendo reemplazado por el semiformal diurno, conocido en América del Norte como el cochecito . Esto fue bastante popular, pero en realidad ha sido superado por el abrigo de la mañana. Desde la década de 1950 se ha utilizado como una versión negra del traje de salón como un look informal para el esmoquin. En los tiempos modernos, el traje de salón negro se ha vuelto popular para usar durante el día.
De la posguerra
Como reflejo de la democratización de la riqueza y la mayor tendencia hacia la simplificación en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial , el traje se estandarizó y simplificó. Los abrigos de traje se cortaron lo más rectos posible sin ninguna indicación de cintura, y en la década de 1960 la solapa se había vuelto más estrecha que en cualquier momento anterior. El racionamiento de la ropa durante la guerra había forzado cambios significativos en el estilo, lo que contribuyó a una gran reducción de la popularidad de cortes como el traje cruzado.
The New York Times Style Magazine explica un traje icónico de la época, el traje de franela gris:
En 1955, cuando la mezclilla era el colmo de la rebeldía, la novela de Sloan Wilson El hombre del traje de franela gris convirtió un clásico de los hombres en un sinónimo de conformidad monótona de clase media. . . La franela tuvo un comienzo humilde - el nombre supuestamente se deriva de "gwlanen", que en galés significa tela de lana - y se usó para ropa interior en el siglo XIX. En la década de 1880 se usaba franela blanca para los deportes de verano; en la década de 1920, el gris más intemporal se había convertido en uno de los favoritos. Cuando el Príncipe de Gales usó pantalones de franela gris en su viaje a Estados Unidos en 1924, fueron imitados por colegas de ambos lados del Atlántico. Cary Grant y Fred Astaire llevaron la tendencia hasta la década de 1940. El cuadrado arquetípico de la era de la posguerra fue descrito más tarde por la enciclopedia de estilo de Esquire como un hombre pulcro, circunspecto y conservador que llevaba un maletín y consideraba una camisa rosa con botones como su única aventura de vestuario. [3]
A finales de la década de 1960 y principios de la de 1970 , artistas como Johnny Carson y The Beatles introdujeron la chaqueta Nehru , un estilo indio con cuello mao , y su popularidad aumentó brevemente en Europa occidental y Estados Unidos.
En la década de 1970, una chaqueta de traje ajustada se volvió popular una vez más, lo que también fomentó el regreso del chaleco. Este nuevo estilo de tres piezas se asoció estrechamente con la cultura disco y fue popularizado específicamente por la película Saturday Night Fever . Mientras tanto, marcas de moda como Haggar comenzaron a introducir el concepto de "traje separado", una innovación de producción que redujo la necesidad de una personalización excesiva.
La década de 1980 vio una tendencia hacia la simplificación del traje una vez más. La chaqueta se aflojó y se prescindió por completo del chaleco. Algunos fabricantes de trajes continuaron haciendo chalecos, pero estos tendían a ser de corte bajo y, a menudo, solo tenían cuatro botones. La cintura de la chaqueta del traje bajó de nuevo en la década de 1980 a una posición muy por debajo de la cintura. Por 1985-1986, trajes de tres piezas estaban en el camino de salida y abriendo paso a corte doble-Pecho y dos piezas de pecho individuales trajes.
A finales de la década de 1990 volvió a la popularidad el traje de dos piezas con tres botones, que luego volvió a pasar de moda en algún momento de la primera década del siglo XXI.
Trajes de mujer
Los primeros trajes de mujer fueron los hábitos de montar , que consistían en un abrigo o chaqueta a medida y una falda a juego de la década de 1660. Prácticos y resistentes, los hábitos de montar se usaban no solo a caballo, sino también para viajes y otras actividades diurnas. Los conjuntos de chaqueta y falda no destinados a la equitación aparecieron a finales del siglo XIX. Tanto los hábitos de montar como los trajes para caminar reflejaban los estilos de faldas y mangas de la época. Hasta la década de 1910, los conjuntos de abrigos y faldas solían describirse como "disfraces" en lugar de trajes, y el término "traje", tal como se aplicaba a tales conjuntos, no era habitual hasta después de la Primera Guerra Mundial. [4]
En la primera mitad del siglo XX, el traje con falda se convirtió en el traje de la ciudad común para las mujeres durante el día, en el lugar de trabajo y fuera de ella; Los trajes de modista presentaban telas más suaves y detalles "femeninos", y los trajes de cóctel se usaban para ocasiones semiformales a mediados de siglo.
Bajo la influencia de Dress for Success , un uniforme de mujer trabajadora de traje con falda, camisa a medida y corbata flexible evolucionó en las décadas de 1970 y 1980. Los trajes de pantalón (trajes de mujer con pantalones de estilo oriental) fueron introducidos por el diseñador André Courrèges en 1964, pero solo se aceptaron gradualmente como atuendo formal de negocios.
Influencia reciente de la vestimenta informal
Durante el último medio siglo, el uso de trajes se ha vuelto mucho menos común de lo que era antes y ahora generalmente se reserva para actividades formales y comerciales. Durante la década de 1990, muchas empresas en América del Norte adoptaron códigos de vestimenta informal, comenzando con los " viernes informales " y luego extendiéndose a toda la semana comercial. El abandono de un código de vestimenta uniforme ha llevado a una confusión considerable sobre lo que se considera ropa de negocios apropiada. Más recientemente, algunas organizaciones han reforzado los códigos de vestimenta formal, aunque es posible que nunca vuelvan a ser tan comunes como antes.
Tendencias contemporáneas
Aunque el traje a medida europeo del hombre se percibe comúnmente como el último traje conservador de la cultura occidental , muchas subculturas han adoptado influencias orientales o variaciones extravagantes del traje a medida durante el último siglo como una cuestión de moda o identidad social. Ya en 1922, Emily Post se refirió a lo que llamó el "traje americano anormal" en su influyente guía Etiqueta :
- Lo verá en todas partes, en Broadway de cada ciudad y Main Street de cada pueblo, en los paseos marítimos y las playas de los centros turísticos de la costa, e incluso en las aldeas agrícolas remotas. Viene a golpearte en la cara año tras año en todas sus sorprendentes variaciones: cintura debajo de las axilas, cinturones pequeños "trucos", lo que no en los puños; pantalones tan estrechos que temes que estallen ante tus ojos, bolsillos colocados en cada posición, botones agrupados en una pequeña fila apretada o reducidos a uno. Estos estilos progresistas pueden no reflejar los gustos o la etiqueta internacionales.
Algunos de los estilos de trajes a medida no tradicionales del siglo pasado incluyen:
- El traje de Jazz de principios de la década de 1920 era de cintura extremadamente alta y ceñido y se usaba con pantalones de cintura bastante alta y las perneras de los pantalones eran cortas y dejaban al descubierto los calcetines del usuario.
- El traje Zoot de finales de los años 30 y 40.
- El traje occidental, una forma de ropa occidental que presenta una chaqueta a medida con detalles "occidentales" como yugos puntiagudos o bolsillos de punta de flecha.
- El traje Nudie , una forma muy decorada de ropa occidental.
- El traje Beatle , inspirado en las chaquetas sin cuello de Pierre Cardin , derivado de los trajes eduardianos y la chaqueta india Nehru .
- El traje Mod , una moda de la década de 1960 y nuevamente a principios de la década de 2010 . Las características incluyen un corte muy delgado, solapas estrechas, tres o cuatro botones y una cintura fuertemente cónica. Por lo general, de un solo pecho y gris. La tela generalmente consiste en parte de tela de mohair , tónica, pata de gallo o de dos tonos.
- El traje Safari , una moda de los años 70. Con un diseño de uniformes militares que se usan en climas cálidos, consistía en pantalones (largos, pero a veces cortos) y una chaqueta de manga corta con bolsillos de parche de una tela ligera, típicamente de tonos beige o pastel de azul y verde. Se usaba con una camisa de manga corta, en su mayoría de diseño de cuello abierto, pero ocasionalmente con una corbata. Otro estilo asociado con esto fue el traje de ocio , que tenía una chaqueta de manga larga similar a una camisa.
- El traje Disco , una moda de la década de 1970 con solapas exageradas y pantalones acampanados y generalmente sin corbata, a menudo en tejido de poliéster blanco o de colores brillantes , la chaqueta se basó en las chaquetas populares en la década de 1930.
- El traje Power de mediados de la década de 1980 y principios de la de 1990: un traje cruzado caracterizado por cortes afilados, hombreras anchas y una estructura rígida.
Ver también
- Traje de mao
Bibliografía
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- Byrd, Penelope: The Male Image: moda masculina en Inglaterra 1300-1970 . BT Batsford Ltd, Londres, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
- Croonborg, Frederick: El libro azul de la sastrería masculina . Croonborg Sartorial Co., Nueva York y Chicago, 1907
- Cunnington, C. Willett ; Cunnington, Phillis (1959): Manual de vestuario inglés en el siglo XIX , Plays Inc, Boston, reimpresión de 1970
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- Doyle, Robert: El arte del sastre , Sartorial Press Publications, Stratford, Ontario, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
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- Whife, A. A (ed): El moderno sastre confeccionista y confeccionista . The Caxton Publishing Company Ltd, Londres, 1951
Referencias
- ^ Johnson, Nacimiento de lo moderno
- ^ "Trajes Ditto" . fashionencyclopaedia.com . Consultado el 15 de julio de 2013 .
- ^ Revista de estilo del New York Times , Bryan, Robert E. "Asuntos grises", [1]
- ^ "Traje de John Redfern" . Busque las colecciones . Museo V&A . Consultado el 14 de febrero de 2013 .