La moda en los veinte años entre 1775-1795 en la cultura occidental se volvió más simple y menos elaborada. Estos cambios fueron el resultado de los ideales modernos emergentes de la individualidad, [1] la moda en declive de los estilos rococó muy elaborados y la adopción generalizada de los ideales racionalistas o "clásicos" de los philosophes de la Ilustración . [2]
Concepto de iluminación de "moda"
Fue en esta época cuando se estableció el concepto de moda , como se conoce hoy en día. Antes de este punto, la ropa como medio de expresión personal era limitada. Los sistemas de producción y distribución controlados por los gremios y las leyes suntuarias hicieron que la ropa fuera cara y difícil de adquirir para la mayoría de la gente. Sin embargo, en 1750, la revolución del consumo trajo consigo copias más baratas de los estilos de moda, lo que permitió a los miembros de todas las clases participar en vestidos de moda. Así, la moda comienza a representar una expresión de individualidad. [3] [4] El cambio constante de vestimenta reflejaba los ideales políticos y sociales de la época.
revolución Francesa
A medida que los radicales y los jacobinos se hicieron más poderosos, hubo una repulsión contra la alta costura debido a su extravagancia y su asociación con la realeza y la aristocracia . Fue reemplazado por una especie de "anti-moda" para hombres y mujeres que enfatizaba la sencillez y la modestia. Los hombres vestían ropas sencillas y oscuras y cabello corto sin empolvar. Durante el Terror de 1794, la ropa cotidiana de los sans-culottes simbolizaba el igualitarismo jacobino.
La alta moda y la extravagancia regresaron a Francia y sus estados satélites bajo el Directorio , 1795-1799, con sus estilos "directoire" ; los hombres no volvieron a costumbres extravagantes. [5] Estas tendencias alcanzarían su apogeo en las modas de estilo clásico de finales de la década de 1790 y principios del siglo XIX . [6] Para los hombres, los abrigos, chalecos y medias de décadas anteriores continuaron estando de moda en todo el mundo occidental, aunque también cambiaron de silueta en este período, adelgazándose y utilizando colores más tierra y tejidos más mate. [7]
Moda femenina
Descripción general
Los estilos de ropa de las mujeres mantuvieron un énfasis en la forma cónica del torso, mientras que la forma de las faldas cambió a lo largo del período. Las alforjas anchas (que sostenían las faldas a los lados) en su mayor parte desaparecieron en 1780 para todas las funciones de la corte , excepto las más formales , y las nalgas falsas (almohadillas para el trasero o las caderas) se usaron durante un tiempo.
Marie Antoinette tuvo una marcada influencia en la moda francesa a partir de la década de 1780. Por esta época, había comenzado a rebelarse contra la estructura de la vida de la corte. Ella abolió su toilette matutino y escapó al Petit Trianon con una frecuencia cada vez mayor, lo que provocó críticas a su exclusividad al cortar el derecho tradicional de la aristocracia a su monarca. María Antonieta encontró refugio del estrés de la rigidez de la vida en la corte y el escrutinio de la opinión pública, la salud enfermiza de sus hijos y su sensación de impotencia en su matrimonio al llevar una vida pseudo-campestre en su hameau recién construido . [8] Ella y un círculo de amigos de élite se vestían con ropa campesina y sombreros de paja y se retiraban al hameau. Fue a partir de esta práctica que evolucionó su estilo de vestir.
Por tradición, una dama de la corte era reconocible al instante por las alforjas, el corsé y los pesados materiales de seda que construían su vestido al estilo à la française o à l'anglaise. Al acabar con estas cosas, la gaulle o chemise á la Reine de María Antonieta despojó a las aristócratas de su identidad tradicional; Las mujeres nobles ahora podían confundirse con las muchachas campesinas, confundiendo las antiguas diferencias de vestimenta de clase. La camisola estaba hecha de muselina blanca y la reina fue acusada además de importar telas extranjeras y paralizar la industria de la seda francesa. [9] El gaulle consistía en capas delgadas de esta muselina, holgadamente envuelto alrededor del cuerpo y ceñido a la cintura, y a menudo se usaba con un delantal y un fichu . Esta tendencia fue rápidamente adoptada por las mujeres de moda en Francia e Inglaterra, pero con el debut del retrato de María Antonieta de Elisabeth Vigée-Lebrun, el estilo de ropa creó un escándalo y aumentó el odio hacia la reina. [8] La ropa de la reina en el retrato parecía una camisola, nada más que una prenda que las mujeres usaban debajo de su otra ropa o para descansar en el espacio íntimo del tocador privado. Se percibió como indecente y especialmente impropio para la reina. La naturaleza sexual de la gaulle socavó las nociones de estatus y la ideología que la dio y la mantuvo en el poder. María Antonieta quería ser privada e individual, una noción impropia para un miembro de la monarquía que se supone que actúa como símbolo del estado.
Cuando María Antonieta cumplió los treinta, decidió que ya no era decente para ella vestirse de esta manera y volvió a estilos cortesanos más aceptables, aunque todavía vistió a sus hijos al estilo de la gaulle, lo que puede haber seguido reflejándose mal en la vida. opinión de su madre a pesar de que estaba haciendo esfuerzos visibles para frenar su propio exceso de moda anterior. [9] Sin embargo, a pesar del disgusto por la moda inapropiada de la reina, y su propio cambio a la vestimenta tradicional más adelante en la vida, el gaulle se convirtió en una prenda popular tanto en Francia como en el extranjero. A pesar de sus controvertidos inicios, la simplicidad del estilo y el material se convirtió en la costumbre y tuvo una gran influencia en la transición a los estilos neoclásicos de finales de la década de 1790. [8]
Durante los años de la Revolución Francesa , la vestimenta de las mujeres se expandió a diferentes tipos de trajes nacionales. Las mujeres usaban variaciones de faldas blancas, rematadas con revolucionarias chaquetas a rayas de colores, así como vestidos blancos de camisola griega, complementados con chales, bufandas y cintas. [10]
En 1790, las faldas todavía estaban algo llenas, pero obviamente ya no se empujaban hacia afuera en ninguna dirección en particular (aunque todavía se podía usar una almohadilla de ligero bullicio). El frente "pouter-pigeon" se puso de moda (muchas capas de tela prendidas con alfileres sobre el corpiño), pero en otros aspectos la moda de las mujeres estaba empezando a simplificarse por influencias de la ropa al aire libre del campo de las mujeres inglesas (por lo tanto, el " redingote " era la pronunciación francesa de un "abrigo de montar" inglés), y del neoclasicismo . En 1795, la cintura se elevó un poco, preparando el camino para el desarrollo de la silueta del imperio y el neoclasicismo descarado de la moda de finales de la década de 1790.
Vestidos
La moda habitual al comienzo del período era un vestido de cuello bajo (generalmente llamado en francés una bata ), usado sobre una enagua. La mayoría de los vestidos tenían faldas que se abrían al frente para mostrar la enagua que se usaba debajo. Como parte de la simplificación general de la vestimenta, el corpiño abierto con un stomacher separado fue reemplazado por un corpiño con bordes que se encontraban en el centro del frente. [11]
La bata a la francesa o vestido de saco en la espalda , con pliegues en la espalda colgando sueltos del escote, usado durante mucho tiempo como moda de corte, hizo su última aparición a principios de este período. Un corpiño ajustado sujetaba la parte delantera del vestido muy cerca de la figura.
La bata à l'anglaise o vestido ceñido presentaba pliegues en la espalda cosidos en su lugar para ajustarse al cuerpo, y luego soltados en la falda que se cubría de varias maneras. Los drapeados elaborados " à la polonaise " se pusieron de moda a mediados de la década de 1770, con la parte posterior de las faldas de los vestidos levantados en forma de guirnaldas, ya sea a través de trabillas o a través de las aberturas de los bolsillos del vestido.
Los vestidos cortos hasta los muslos o batas de cama de tela de algodón estampada liviana se mantuvieron de moda en el hogar por la mañana, usados con enaguas. Con el tiempo, los camisones se convirtieron en la prenda superior básica de la ropa de calle de la clase trabajadora británica y estadounidense. Las mujeres también suelen usar un pañuelo para el cuello o una pieza modesta de encaje más formal, particularmente en vestidos de corte bajo, a menudo por razones de modestia. [12] En las obras de arte que sobreviven, hay pocas mujeres representadas en camisón sin pañuelo. Estos grandes pañuelos pueden ser de lino, lisos, de colores o de algodón estampado para uso laboral. Las mujeres ricas usaban pañuelos de telas finas y transparentes, a menudo adornadas con encajes o bordados con sus costosos vestidos. [13]
Chaquetas y redingotes
Una alternativa informal al vestido era un traje de chaqueta y enagua, basado en la moda de la clase trabajadora pero ejecutado en telas más finas con un ajuste más ajustado.
El caraco era un corpiño parecido a una chaqueta que se llevaba con una enagua, con mangas hasta los codos. En la década de 1790, los caracos tenían mangas largas y ajustadas.
Como en épocas anteriores, el hábito de montar tradicional consistía en una chaqueta de sastre a modo de abrigo de hombre, combinada con una camisa de cuello alto, un chaleco, una enagua y un sombrero. Alternativamente, la chaqueta y un falso chaleco en la parte delantera podrían confeccionarse como una sola prenda, y más adelante en el período se podría usar una chaqueta de montar y una enagua más simples (sin chaleco).
Otra alternativa al hábito tradicional era un abrigo-vestido llamado joseph o abrigo de montar (prestado en francés como redingote ), generalmente de tela de lana sin adornos o simplemente con adornos, con mangas largas y ajustadas y un cuello ancho con solapas o reversos. El redingote se usó más tarde como un abrigo con el vestido camisero liviano.
Ropa interior
La camisa, camisola (en Francia) o bata, tenía un escote bajo y mangas hasta los codos que estaban llenas a principios del período y se volvieron cada vez más estrechas a medida que avanzaba el siglo. Los cajones no se usaron en este período.
Se cortaron tirantes sin tirantes en la axila, para animar a la mujer a pararse con los hombros ligeramente hacia atrás, una postura de moda. La forma de moda era un torso bastante cónico, con caderas grandes. La cintura no era particularmente pequeña. Las estancias solían estar bien atadas, pero cómodamente; sólo aquellos interesados en la moda extrema atados con fuerza. Ofrecieron apoyo para la espalda para levantar objetos pesados, y las mujeres pobres y de clase media pudieron trabajar cómodamente en ellos. A medida que la moda relajada y campestre se imponía en Francia, las estancias a veces eran reemplazadas por una prenda de huesos livianos llamada "un corsé", aunque este estilo no alcanzó popularidad en Inglaterra, donde las estancias siguieron siendo estándar hasta el final del período.
Las alforjas o aros laterales siguieron siendo un elemento esencial de la moda de la corte, pero desaparecieron en todas partes en favor de algunas enaguas. Los bolsillos colgantes estaban atados alrededor de la cintura y se accede a ellos a través de las aberturas de los bolsillos en las costuras laterales de la bata o enagua. Los chalecos de lana o acolchados se usaban sobre las medias o el corsé y debajo de la bata para abrigarse, al igual que las enaguas acolchadas con guata de lana, especialmente en los climas fríos del norte de Europa y América .
Calzado y complementos
Los zapatos tenían tacones altos y curvos (el origen de los modernos "tacones de Luis") y estaban hechos de tela o cuero. Las hebillas de los zapatos se mantuvieron de moda hasta que fueron abandonadas junto con el calzado de tacón alto y otras modas aristocráticas en los años posteriores a la Revolución Francesa , [14] [15] La parte superior larga también fue eliminada, esencialmente dejando solo los dedos del pie cubiertos. Las pantuflas que normalmente se usaban con zapatos fueron abandonadas porque los zapatos se habían vuelto lo suficientemente cómodos como para usarlos sin ellos. Los ventiladores continuaron siendo populares en este período de tiempo, sin embargo, fueron reemplazados cada vez más, al menos al aire libre, por la sombrilla. En el interior, el ventilador todavía se llevaba exclusivamente. Además, las mujeres comenzaron a usar bastones. [dieciséis]
Peinados y tocados
La década de 1770 fue notable por los peinados extremos y las pelucas que se construían muy alto y, a menudo, incorporaban objetos decorativos (a veces simbólicos, como en el caso del famoso grabado que representa a una dama con un gran barco en el pelo con mástiles y velas). "Coiffure à l'Indépendance ou le Triomphe de la liberté", para celebrar la victoria naval en la guerra de independencia estadounidense ). Estos peinados fueron parodiados en varias caricaturas satíricas famosas de la época.
En la década de 1780, los sombreros elaborados reemplazaron a los antiguos peinados elaborados. Las gorras de la mafia y otros estilos "country" se usaban en interiores. Los sombreros de "pastora" de paja, planos, de ala ancha y copa baja, atados con cintas, se usaban con los nuevos estilos rústicos.
El cabello se empolvó a principios de la década de 1780, pero la nueva moda requería cabello de color natural, a menudo vestido simplemente con una masa de rizos.
Galería de estilos
1775-1789
1 - 1776
2 - 1778
3-1780
4 - 1783
5 - 1784-1787
6 - 1785
7 - 1786
8 - 1787
9 - 1787
10 - 1789
- Lady Worsley viste un traje de montar rojo con detalles militares, imitando los del uniforme del regimiento de su esposo (él estaba luchando contra los rebeldes estadounidenses) en el abrigo recortado y un chaleco de ante, 1776.
- María Antonieta usa alforjas, un requisito de la moda de la corte para las ocasiones estatales más formales, 1778
- Las Damas Waldegrave usan estilos de transición, 1780–81, en su retrato de Reynolds . Su cabello está empolvado y vestido alto, pero sus caracos blancos, como vestidos más cortos a la polonesa , tienen mangas largas y ajustadas.
- María Antonieta con camisón , 1783. Lleva una faja transparente a rayas y un sombrero de ala ancha. Tiene las mangas con puf, probablemente con cordones.
- Robe à l'anglaise francés con elegante corpiño cerrado, 1784–87, Metropolitan Museum of Art , Nueva York.
- María Antonieta usa el popular turbante, con un pañuelo envuelto alrededor. Su cuello es pesado con encaje y su enagua carmesí está adornada con piel, 1785.
- El plato de moda de 1786 muestra un caraco y una enagua, combinados con un sombrero de paja de ala ancha con adornos elaborados.
- Miss Constable , 1787, lleva un vestido camisero con mangas lisas y una faja estrecha. Lleva el pelo suelto en una masa de rizos debajo de su sombrero de paja.
- La marquesa de Pezay y la marquesa de Rouge llevan vestidos coloridos del nuevo estilo, uno azul y otro a rayas, con fajas y camisones de cuello alto debajo. La marquesa de Rougé lleva una bufanda o pañuelo envuelto en un turbante .
- Elizabeth Sewall Salisbury usa una gorra de mafia de gran tamaño adornada con una cinta de raso ancha y un pañuelo prendido en la parte alta del escote. América, 1789.
1790-1795
1 - 1790
2 - c. 1791
3 - 1791
4 - 1792
5-1790
6 - 1793
7 - 1793
8 - 1794
9 - 1795
- Redingote o abrigo de montar de c. 1790, con frente "pouter-pigeon". Esta señora usa un sombrero de copa masculino para montar y lleva su fusta.
- Autorretrato de Rose Adélaïde Ducreux con arpa.
- La ilustración de 1791 de una mujer jugando con una forma temprana de yo-yo (o "bandalore") muestra un ligero drapeado en el busto, que en una forma más extrema se convirtió en el aspecto de "paloma pouter".
- Ilustración de la moda femenina de 1792
- Boceto de Isaac Cruikshank (padre de George ), que muestra estilos ingleses de clase media masculinos y femeninos de principios de la década de 1790.
- La Comtesse Bucquoi lleva un vestido con fajas con una camisola de cuello alto y volantes debajo, un turbante en la cabeza y un chal escarlata recién de moda . 1793.
- La Sra. Richard Yates , 1793, usa un vestido muy conservador con un pañuelo y una gorra de mafia fruncida con un gran lazo de cinta.
- María Rita de Barrenechea y Morante , Marquesa de la Solana
- La duquesa de Alba lleva un sencillo vestido blanco, con fajín rojo y lazo en el cuello bajo. Lleva el pelo suelto y suelto. Este retrato muestra la influencia de la moda francesa en España a finales del siglo XVIII, 1795.
Caricatura
Miss Shuttle-Cock (1776) compara los vestidos de mujer y los sombreros de plumas con los volantes utilizados en el deporte del bádminton .
En Siguiendo la moda (1794), James Gillray caricaturizó figuras halagadas y no halagadas por los vestidos de cintura alta entonces de moda.
La caricatura de Isaac Cruikshank de una revolucionaria francesa, enfatizando ropa colorida y desigual (1794).
moda francesa
Francia, 1777
Francia, 1781
Francia, 1782
Francia, 1783
Francia, 1783
Francia, 1784
Francia, 1784
Francia, 1785
Francia, 1788
Francia, 1789
Francia, 1789
Francia, 1790
Francia, 1792
Moda española
España, 1775
España, 1778
España, 1783
España, 1785
España, 1785
España, 1787
España, 1789
España, 1789
España, 1790
España, 1792
España, 1794
España, 1794
España, 1795
España, 1795
España, 1795
España, 1795
Moda de hombres
Descripción general
Durante todo el período, los hombres continuaron vistiendo el abrigo , el chaleco y los calzones . Sin embargo, se observaron cambios tanto en la tela utilizada como en el corte de estas prendas. Se prestó más atención a las piezas individuales del traje, y cada elemento experimentó cambios de estilo. [10] Bajo las nuevas entusiasmo para los deportes al aire libre y actividades en el campo, los elaboradamente bordados sedas y terciopelos característicos de "gala" o traje formal a principios de siglo fue dando paso a cuidadosamente adaptadas prendas de lana "desnudarse" para todas las ocasiones, excepto el más formal .
En Boston y Filadelfia en las décadas cercanas a la Revolución Americana , la adopción de estilos sencillos de desnudez fue una reacción consciente a los excesos de la vestimenta de la corte europea; Benjamin Franklin causó sensación al aparecer en la corte francesa con su propio cabello (en lugar de una peluca) y el sencillo traje de cuáquero Filadelfia.
En el otro extremo estaba el "macarrones" .
En los Estados Unidos, solo los primeros cinco presidentes , desde George Washington hasta James Monroe , vestían de esta manera, incluido el uso de pelucas empolvadas , sombreros tricornios y calzones hasta las rodillas . [17] [18] El personaje más reciente nacido en ser retratado con una peluca empolvada atada en una cola de esta manera fue el Gran Duque Constantino Pavlovich de Rusia (nacido en 1779, retratado en 1795). [19] [20]
Abrigos
En la década de 1770, los abrigos exhibían un corte más ajustado y estrecho que el visto en períodos anteriores, y ocasionalmente se cruzaban. [10] Hacia la década de 1780, las faldas del abrigo comenzaron a ser recortadas en una curva desde la cintura delantera. Los chalecos se acortaron gradualmente hasta que llegaron a la cintura y se cortaron en línea recta. Los chalecos se pueden hacer con o sin mangas. Como en el período anterior, en casa se usaba una bata suelta de seda, algodón o lino en forma de T, llamada baniano, como una especie de bata sobre la camisa, el chaleco y los calzones. Los hombres de inclinación intelectual o filosófica fueron pintados con banianos, con su propio cabello o una gorra suave en lugar de una peluca. [21] Esta estética se superpuso ligeramente con la moda femenina de la falda y demuestra la forma en que las modas masculina y femenina se reflejan entre sí a medida que los estilos se vuelven menos rígidos y más adecuados para el movimiento y el ocio. [22]
Un abrigo con un cuello ancho llamado levita , derivado de un abrigo tradicional de la clase trabajadora, se usaba para la caza y otras actividades rurales tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Aunque originalmente se diseñaron como ropa deportiva, las levitas gradualmente se pusieron de moda como ropa de uso diario. La levita se cortó con un cuello vuelto hacia abajo, pliegues laterales reducidos y puños pequeños y redondos, a veces cortados con una hendidura para permitir mayor movimiento. Se usaban colores sobrios y naturales, y los abrigos se hacían con tela de lana o una mezcla de lana y seda. [10]
Camisa y stock
Las mangas de la camisa estaban llenas, fruncidas en la muñeca y el hombro caído. Las camisas de gala tenían volantes de tela fina o encaje, mientras que las camisas de vestir terminaban en muñequeras lisas. Un pequeño cuello vuelto volvió a estar de moda, usado con la culata. En Inglaterra, las camisas de lino blancas y limpias se consideraban importantes en la vestimenta masculina. [10] La corbata reapareció al final del período.
Calzones, zapatos y medias
A medida que los abrigos se recortaban, se prestó más atención al corte y ajuste de los pantalones. Los calzones se ajustaban cómodamente y tenían una abertura frontal de caída.
Los zapatos de cuero de tacón bajo abrochados con hebillas se usaban con medias de seda o de lana . Se usaban botas para montar. Las hebillas eran de metal pulido, generalmente en plata (a veces con el metal cortado en piedras falsas al estilo de París) o con piedras de pasta, aunque había otros tipos. Estas hebillas eran a menudo bastante grandes y una de las colecciones más grandes del mundo se puede ver en Kenwood House ; con la Revolución Francesa fueron abandonados en Francia como significante de la aristocracia.
Peinados y tocados
Se usaban pelucas para ocasiones formales, o el cabello se usaba largo y empolvado, peinado hacia atrás desde la frente y recogido (recogido en la nuca) con una cinta negra.
Los sombreros de tricornio de ala ancha levantados en tres lados ahora se voltearon hacia adelante y hacia atrás o hacia los lados para formar bicornios . Hacia el final del período, se puso de moda un sombrero alto, ligeramente cónico con un ala más estrecha (esto se convertiría en el sombrero de copa en el próximo período).
Galería de estilos
1775-1795
1 - 1776
2 - 1775–80
3 –1780
4 - c. 1785
5 - c. 1785
6 - 1786
7 - década de 1780
8 - 1788
9 - c. 1791
10 - 1790-1795
11 - 1795
12 - 1790
13 - 1793
- La camisa de Paul Revere tiene mangas anchas con frunces en los hombros y puños, muñequeras lisas y un pequeño cuello vuelto.
- Los naturalistas Johann Reinhold Forster y su hijo Georg Forster usan levitas con cuello y cuellos de camisa abiertos para dibujar. El retrato los representa en Tahití, 1775-1780.
- Capitán James Cook en uniforme naval , c. 1780
- Otro retrato de Georg Forster lo representa con un abrigo sin cuello y un chaleco a juego con botones cubiertos, c. 1785. Su camisa tiene un volante plisado en la abertura delantera y su cabello está empolvado, c. 1785.
- El traje de lana amarillo con ribete de terciopelo de seda muestra la influencia de la sastrería inglesa en la moda europea. [23] España, c. 1785, Museo de Arte del Condado de Los Ángeles , M.2007.211.801a-c.
- Oficial de la Marina Real y Gobernador de Nueva Gales del Sur , Arthur Phillip con un abrigo negro y un sombrero tricornio, 1786
- Traje de 1780 con abrigo, chaleco y pantalones a juego. El chaleco es largo hasta la cadera, década de 1780.
- Francisco Cabarrús sostiene el popular tricornio y viste un traje amarillo mostaza de abrigo, chaleco y calzones a juego; el chaleco es largo hasta la cadera, 1788.
- El barón de Besenval viste un chaleco rojo corto estampado con su abrigo gris y calzones negros de satén. Su abrigo tiene un cuello oscuro en contraste y su camisa de lino tiene volantes de tela lisa, París, 1791.
- La moda francesa de 1790-1795 incluye un frac de seda y algodón de ligamento tafetán con rayas de raso de seda, que se muestra sobre dos chalecos de seda estampada en capas. ( Museo de Arte del Condado de Los Ángeles )
- El duque de Alba, 1795 , retrato de Francisco de Goya , que representa a este noble vestido con colores lisos al nuevo estilo inglés de moda, aunque el duque todavía se empolva el pelo. Lleva botas de montar largas que le llegan hasta los calzones.
- Trajes de hombre relativamente sencillos de la Francia de 1790. A raíz de la Revolución Francesa , los estilos excesivamente ornamentales se abandonaron en favor de diseños simples.
- Estilo revolucionario francés, 1793 : Édouard Jean Baptiste Milhaud , diputado de la Convención , con su uniforme de representante del Pueblo en los Ejércitos , de Jean-François Garneray u otro seguidor de Jacques-Louis David .
Caricatura
Caricatura de Isaac Cruikshank de un revolucionario francés (1794), destacando la ropa a rayas y una gorra frigia .
Moda infantil
A finales del siglo XVIII, las nuevas filosofías sobre la crianza de los niños llevaron a prendas que se pensaba que eran especialmente adecuadas para los niños. Los niños pequeños usaban vestidos lavables llamados vestidos de lino o algodón . [24] Los niños británicos y estadounidenses después de los tres años comenzaron a usar pantalones cortos y chaquetas cortas, y para los niños muy pequeños se introdujo el traje de esqueleto . [24] Estos dieron la primera alternativa real a los vestidos de niño y se pusieron de moda en toda Europa.
1 - 1775-1778
2 - 1778
3 - 1781-1783
4 - 1784
5 - 1784–85
6 - 1785–86
7 - c. 1790
- Reina Carlota de Portugal cuando era niña.
- El engorroso atuendo de la joven hija de un burgués francés , 1778.
- La señorita Willoughby viste un vestido blanco holgado con fajas que es el equivalente de la niña inglesa al vestido camisero de una dama de moda, con sombrero de paja, 1781-1783.
- Niño español con un traje de esqueleto temprano con un cuello redondo con volantes y una faja en la cintura, 1784.
- La familia de Leopoldo I, Gran Duque de Toscana y María Luisa de España, 1784-1785.
- María Antonieta y sus hijos en un retrato de 1785-1786, que muestra el cambio a faldas sueltas hasta los tobillos para niñas pequeñas. Su hijo viste un traje de esqueleto azul claro.
- El joven William Fitzherbert viste pantalones cortos, una camisa completa y una culata negra estrecha, c. 1790.
Ropa de clase trabajadora
La gente de la clase trabajadora en la Inglaterra del siglo XVIII y los Estados Unidos a menudo usaba las mismas prendas que la gente de moda: camisas, chalecos, abrigos y calzones para los hombres y turnos, enaguas y vestidos o chaquetas para las mujeres. Sin embargo, tenían menos ropa, que estaba hecha de telas más baratas y resistentes. Los hombres de la clase trabajadora también usaban chaquetas cortas y algunos (especialmente los marineros) usaban pantalones en lugar de calzones. Las batas eran un estilo regional para los hombres, especialmente los pastores. Las mujeres del campo llevaban capas cortas con capucha, la mayoría de las veces rojas. Ambos sexos llevaban pañuelos o pañuelos para el cuello. [25] [26]
Los sombreros de fieltro de los hombres se usaban con el ala plana en lugar de ladear o levantar. Los hombres y las mujeres usaban zapatos con hebillas (cuando podían pagarlos). Los hombres que trabajaban con caballos usaban botas. [25]
Durante la Revolución Francesa , la vestimenta masculina se volvió particularmente emblemática del movimiento del pueblo y la agitación de la aristocrática sociedad francesa. Fue el pantalón largo, con dobladillo cerca de los tobillos, el que desplazó a los calzones culottes hasta la rodilla que marcaban las clases aristocráticas. Los hombres de la clase trabajadora habían usado pantalones largos durante gran parte de su historia, y el rechazo de los culottes se convirtió en un símbolo del resentimiento de la clase trabajadora, y más tarde de los franceses, hacia el Ancien Régime. El movimiento recibiría el título general de sans-culottes , vistiendo lo mismo que la clase trabajadora. No existía un "uniforme" culotte per se, pero a medida que se convirtieron en un símbolo más grande de la sociedad francesa, se les atribuyeron ciertos atributos. En el arte y la descripción contemporáneos, los culottes se asocian con el gorro frigio, un símbolo clásico. Los ciudadanos franceses de todos los niveles de la sociedad estaban obligados a llevar la bandera azul, blanca y roja de la bandera francesa en su ropa, a menudo con la forma de la escarapela azul y roja de París clavada en la escarapela blanca del Antiguo Régimen . produciendo así la escarapela original de Francia . Más tarde, los colores y estilos distintivos de la escarapela indicarían la facción del usuario, aunque los significados de los diversos estilos no eran del todo consistentes y variaban un poco según la región y el período.
En el siglo XVII, se prendía una escarapela en el costado del tricornio o sombrero de tres picos de un hombre , o en su solapa.
Inglaterra, c. 1790
Inglaterra, 1792
Inglaterra, década de 1790
Sans-culotte francés , década de 1790
- La vestimenta diaria en Inglaterra reflejaba los estilos de moda. El hombre viste un abrigo con elegantes botones grandes sobre un chaleco cruzado y pantalones. El ala de su sombrero no está ladeada y usa un pañuelo manchado. La mujer viste un delantal verde sobre una chaqueta con faldón y enagua.
- Dos hombres en una taberna usan sombreros de fieltro. El hombre de la derecha usa una chaqueta corta en lugar de un abrigo.
- Compatriota inglés lleva un sombrero de fieltro redondo y una bata. La compatriota lleva una capa roja corta y un sombrero redondo sobre su gorra, década de 1790.
- Sans-culotte idealizado de Louis-Léopold Boilly
Resúmenes contemporáneos del cambio de moda del siglo XVIII
Estas dos imágenes brindan vistas de la década de 1790 del desarrollo de la moda durante el siglo XVIII (haga clic en las imágenes para obtener más información):
Notas
- ^ Dror Wahrman, La creación del yo moderno (Yale University Press, 2004)
- ^ Daniel Roche (1996). La cultura de la vestimenta: vestimenta y moda en el Antiguo Régimen . Cambridge UP. pag. 150. ISBN 9780521574549.
- ^ Cissie Fairchilds, "Moda y libertad en la Revolución francesa", Continuidad y cambio , vol. 15, no. 3 [2000], 419-433.
- ^ Peter McNeil "La aparición de la ilustración pág. 391-398
- ^ James A. Leith, "Moda y antimoda en la Revolución francesa", Consorcio sobre la Europa revolucionaria 1750-1850: Documentos seleccionados (1998) págs. 1
- ↑ Aileen Ribeiro, The Art of Dress: Fashion in England and France 1750-1820 (Yale University Press, 2002).
- ^ Anne Hollander, Sexo y trajes: la evolución de la vestimenta moderna (Knopf, 1994).
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Referencias
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- Waugh, Norah, The Cut of Women's Clothes: 1600-1930 , Nueva York, Routledge, 1968, ISBN 978-0-87830-026-6
Otras lecturas
- Bourhis, Katell le: The Age of Napoleon: Costume from Revolution to Empire, 1789-1815 , Museo Metropolitano de Arte, 1989. ISBN 0870995707
enlaces externos
- Glosario de terminología de vestuario del siglo XVIII
- Un análisis del chaleco acolchado de una mujer del siglo XVIII por Sharon Ann Burnston Archivado el 22 de mayo de 2010 en la Wayback Machine.
- Modas francesas 1700-1789 del siglo XVIII: sus instituciones, costumbres y vestimentas, Paul Lecroix, 1876
- "Introducción a la moda masculina y femenina del siglo XVIII" . Moda, Bisutería y Complementos . Museo de Victoria y Alberto . Consultado el 9 de diciembre de 2007 .
- Mirando la ropa del siglo XVIII por Linda Baumgarten en Colonial Williamsburg
- Vestido europeo del siglo XVIII en el Museo Metropolitano de Arte
- Placas de moda de 1770 a 1790 de moda masculina y femenina de las bibliotecas del Museo Metropolitano de Arte