En la expedición alemán-austríaca Nanga Parbat de 1953, Hermann Buhl logró hacer el primer ascenso del Nanga Parbat , la novena montaña más alta del mundo. Llegó a la cima el 3 de julio de 1953 y esta fue y sigue siendo la única vez que alguien que escapó solo alcanzó por primera vez una cumbre de 8.000 metros . La expedición fue dirigida por Karl Herrligkoffer quien pasó a liderar una larga serie de intentos de escalar ochomiles en el Himalaya y Karakoram .
Buhl partió del campamento alto alrededor de las 02:00 del 3 de julio, seguido por su compañero de escalada una hora más tarde y quien posteriormente regresó a la tienda. Buhl llegó a la cima a las 19:00 horas después de haber quedado reducido a gatear sobre manos y rodillas. A su regreso no tenía piolet ni tienda de campaña, apenas comida y un crampón al que le faltaba una correa. Tuvo que detenerse cuando oscureció alrededor de las 21:00, donde el único lugar para pasar la noche era una pequeña repisa con solo espacio para estar de pie y con un solo asidero. A las 04:00, después de no dormir, pudo reanudar su descenso y finalmente regresó a la carpa a las 19:00 donde fue ayudado por dos compañeros que presumían que había muerto. Herrligkoffer consideró más tarde que la escalada en solitario era desleal porque el plan había sido que un grupo de escaladores llegara a la cima.
Fondo
Descripción de la montaña
El Nanga Parbat de 8.126 metros (26.659 pies) en Pakistán se encuentra en el extremo occidental de la cordillera del Himalaya . Se encuentra a más de 620 millas (1,000 km) de Dhaulagiri , su vecino de ochomiles más cercano en el Himalaya, pero está a unas 120 millas (190 km) de K2 en Karakoram , [1] separado por el río Indo que fluye a 7,000 metros ( 23.000 pies) más bajo que la cumbre. [2] Nanga Parbat es la novena montaña más alta del mundo pero, de los ochomiles, ocupa el segundo lugar después del Monte Everest en prominencia topográfica . [3] [4]
A diferencia de Nepal o el Tíbet, Pakistán permitió un fácil acceso a los occidentales y en 1953 fue posible volar a Gilgit y luego llegar en camión a dos días de marcha del campamento base. [5]
Intentos previos de escalar la montaña
El primer intento de escalar Nanga Parbat, que también fue el primer intento de cumbre en cualquier montaña de ocho mil metros, fue realizado por los ingleses Fred Mummery , Geoffrey Hastings y Norman Collie en 1895. [nota 1] [6] [7] [ 3] Junto con dos compañeros Gurkha , Mummery murió en una avalancha en la Cara Rakhiot . [8] Desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial, todas las expediciones a la montaña fueron de Alemania: en 1932, 1934, 1937, 1938 y 1939. En ese momento, Nepal y el Tíbet estaban cerrados a Alemania, por lo que Nanga Parbat, en el Imperio indio , se convirtió en el foco de atención de Alemania. La montaña era accesible desde el punto de vista político y se podía abordar con bastante facilidad, sin dejar de ofrecer un desafío de montañismo muy difícil. Willy Merkl fue el líder en 1932 y 1934, pero en la expedición de 1934 fue uno de los que murieron, atrapados en una tormenta un poco más abajo de la cumbre. [9] En 1950, un equipo británico de tres personas exploró la montaña, pero después de una tormenta no se volvió a ver a dos de los escaladores. [10] Entonces, en 1953 había siete expediciones fallidas que provocaron 31 muertes. [11]
Karl Herrligkoffer
Herrligkoffer era el medio hermano menor de Merkl y tenía 17 años cuando Merkl murió. [12] A lo largo de los años, desarrolló la determinación de liderar una expedición, para ser la Expedición en Memoria de Willy Merkl, a Nanga Parbat para replicar la escalada de su hermano y continuar hasta llegar a la cima. Cuando comenzó la organización activa en 1951 se encontró con escepticismo porque nunca había estado en el Himalaya ni siquiera tenía mucha experiencia en los Alpes. Paul Bauer lo describió como "un hombre desconocido en los círculos del montañismo y sin experiencia en el tema". [13] [14] [15] En 1934, Merkl había planeado que un gran grupo alcanzara la cima juntos en honor a Germamy. [16] [nota 2] Entonces Herrligkoffer quería lograr un éxito grupal y que se lograra por la misma ruta. [17] Ni la Fundación Himalaya alemana ni el Club Alpino Alemán , que había patrocinado a Merkl, ayudarían en esta empresa, pero su sucursal de Munich (la del propio Herrligkoffer) y el Club Alpino Austriaco apoyaron la escalada. [13] [11]
Preparativos
Equipo de escalada
Para la expedición alemán-austríaca Nanga Parbat de 1953 [nota 3] Peter Aschenbrenner
(50 años), un guía de montaña austríaco, fue nombrado adjunto de Herrligkoffer (36 años) y sería el líder de escalada en la montaña. Había estado en las expediciones de 1932 y 1934. Estaba previsto que abandonara la expedición a principios de julio, por lo que Walter Frauenberger (45), también austríaco, que en un principio era el jefe de escalada adjunto, asumió el cargo en ese momento. [13] [18]Hermann Buhl (29 años), de Innsbruck, Austria, era en 1953 uno de los principales escaladores alpinos de Europa. Había escalado la cara norte del Eiger pero no había estado en el Himalaya. [19] Se le unió Kuno Rainer (38), quien también era el compañero de escalada frecuente de Austria y Buhl. El resto del partido eran alemanes. Otto Kempter (27) y Hermann Köllensperger (27) eran de la sucursal de Munich del German Alpine Club y Albert Bitterling
(52) era guía de montaña. [20] El reconocido director de fotografía Hans Ertl (45) también era montañista y estaba en el equipo para realizar un documental. [nota 4] Fritz Aumann fue el organizador del campamento, pero durante un tiempo pudo participar plenamente en la escalada. [21] Herrligkoffer, médico general de profesión, además de organizar la expedición fue el médico de la expedición. [22] [20]Se había designado un equipo de cinco sherpas , dirigido por Pasang Dawa Lama , pero después de haber estado retenido durante varias semanas en la frontera entre Pakistán y Cachemira, finalmente se les negó el visado de entrada. Sin saber lo que estaba sucediendo, en Gilgit Herrligkoffer contrató a veintidós Hunzas como reemplazos, liderados por Rhabar Hassan, un oficial de policía de Gilgit que se convirtió en el oficial de enlace de la expedición con los Hunza. [nota 5] 300 porteadores locales fueron contratados como mano de obra ocasional en Talichi para llevarlos al campo base. [nota 6] [26]
Equipo
El equipo utilizado se basaba en el utilizado en las expediciones anteriores a la guerra y dependían considerablemente de lo donado por las empresas. Las botas eran de piel tradicional que llegaba por encima del tobillo y con suela de goma sin clavos Tricouni y con doble forro de fieltro extraíble. Se podían usar dos calcetines gruesos y uno delgado en cada bota y se usaban puttees de lana de 2 metros (6 pies 7 pulgadas) . [nota 7] . En sus tiendas Deuter estaban satisfechos con los innovadores colchones inflables, pero lamentaron su propia elección de cierres de presión para cerrar las solapas de la tienda. Los sacos de dormir eran dobles para que pudieran deslizarse entre sí. Envidiaban a los británicos en el Everest, a quienes consideraban que tenían equipos mejor diseñados y probados. [28]
Para la ropa tenían pantalones de gaberdine y anoraks Ninoflex de doble capa [nota 8] usados sobre varias capas de prendas de lana. Los guantes de los escaladores eran de piel de caballo y los de las Hunzas de Perlon . Las cuerdas de escalada eran Perlon de 8 mm. Sus conjuntos de oxígeno se tomaron como precaución, pero esperaban evitar el uso de oxígeno suplementario, en caso de que se llevara tan alto como el Campamento V, pero no se usara para escalar. [30] Uno de los tres equipos de radiocomunicación se dañó durante el transporte; los dos que se fueron, encontraron extremadamente útiles. [31]
Salida de Munich y caminata al campo base.
El equipo salió de Munich en tren el 17 de abril de 1953 y en Génova abordó el Lloyd Triestino MV Victoria con destino a Karachi a través del Canal de Suez . El tiempo del viaje se dedicó a aprender urdu . Recibieron una gran bienvenida en el Pakistán recién independizado, particularmente cuando acordaron izar la bandera de Pakistán en la cumbre del Nanga Parbat, que estaba, y todavía está, en el área controlada por Pakistán de la disputada región de Cachemira . Después de hacer arreglos para que Radio Rawalpindi transmitiera los pronósticos meteorológicos diarios [nota 9] , fueron en un tren con aire acondicionado [nota 10] hasta Lahore con los miembros del equipo junior siguiéndolos con el equipaje en dos trenes ordinarios. Luego, trenes incluso más pobres los llevaron a Rawalpindi, desde donde habían acordado que los llevaran con sus nueve toneladas de equipaje a Gilgit en cuatro vuelos separados por Dakota . [35]
Cuando llegaron a Gilgit, ya se había organizado un equipo de veintidós porteadores de Hunza (ver la sección de porteadores de Hunza más abajo). [nota 11] [37] Fueron entretenidos con un juego de polo y una serie de banquetes. [38] El 8 de mayo, en una gran ceremonia, se les obsequió con una gran bandera paquistaní para que la ondearan en el campamento base y un pequeño banderín para la cumbre. Luego, durante los días siguientes, viajaron en flotas de camiones por el valle del Indo hasta Talichi [nota 6], donde se encontraron con 300 porteadores campesinos de las colinas para llevarlos al campo base que comenzó el 13 de mayo. Caminando por el valle de Rakhiot dejaron la última habitación en Tato [nota 12] y establecieron su campamento base provisional a 3.700 metros (12.000 pies) algo más allá de Fairy Meadows . [nota 13] [40]
El campamento base permanente estaba más arriba en el valle más allá del hocico del glaciar Rakhiot y en un montículo de morrena a unos 4.000 metros (13.000 pies). [41] Los porteadores se negaron a ir más lejos, por lo que se dejó a los escaladores y Hunzas establecer el Campo Base, lo que se hizo el 25 de mayo. [42] [13]
Progreso montaña arriba
Región de la cumbre del Nanga Parbat | |
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Mapeo en línea de OpenTopoMap | |
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Ubicaciones de los campamentos | ||||
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Acampar | Altitud | Fecha ocupada (1953) | Descripción | |
pies | metros [nota 14] | |||
Base provisional | 12 250 [23] | 3.730 | 12 de mayo [23] | Valle de Rakhiot [23] |
Campamento base | 13.000 [13] | 4000 | 25 de mayo [13] | pie de Rakhiot Great Moraine [23] |
Campamento I | 14.600 [13] | 4.500 | 26 de mayo [13] | pie de la cascada de hielo de Rakhiot [13] |
Campamento II | 17.400 [13] | 5.300 | 31 de mayo [13] | sobre la cascada de hielo [13] |
Campamento III | 20.180 [13] | 6.150 | 10 de junio [13] | glaciar superior Rakhiot [13] |
Campamento IV | 22.000 [43] | 6.700 | 12 de junio [43] | base de la pared de hielo del pico Rakhiot [43] |
Campamento V | 22,640 [44] | 6,900 | 2 de julio [44] | sobre Moor's Head, debajo de East Arête [44] |
Cumbre | 26.659 [3] | 8.126 | 3 de julio [45] | "pequeña meseta nevada, un par de montículos" [46] |
Campamentos I y II
La intención era establecer el Campamento I a 4.494 metros (14.745 pies) al pie de la Gran Cascada de Hielo en el Glaciar Rakhiot, protegido de las avalanchas por una gran roca. Sin embargo, los Hunza se declararon en huelga pidiendo más comida, ropa y paga y una reducción en sus cargas de 28 kilogramos (62 libras) a 18 kilogramos (40 libras). Fueron despedidos y, efectivamente, cinco de ellos se fueron sin sueldo. Hassan le advirtió a Herrligkoffer que solo recibir comida extra sería suficiente. Se pidió a los Hunza que se disculparan personalmente y, tras una prolongada demora, nueve de ellos estaban dispuestos a subir al Campo I y Herrligkoffer se quedó mirando para organizar que se reclutaran de 10 a 15 porteadores de Tato en el valle de Rakhiot para ayudar hasta el Campo I. [47 ] El lambardar o alcalde de Tato insistió en unirse y Herrligkoffer lo encontró como un portero inútil y una influencia perturbadora. [48]
Desde el campamento I, el 28 de mayo, Buhl y Rainer comenzaron a reconocer una ruta por la cascada de hielo, pero regresaron exhaustos después de más de 12 horas de trabajo y solo alcanzaron los 400 metros (1300 pies) de los 910 metros (3000 pies) hasta el sitio previsto para el campamento II. a 5.300 metros (17.400 pies). Frauenberger consideró que esta era la parte más peligrosa de toda la escalada. [49] Cada día, un par de escaladores seguían la ruta de la cascada de hielo hasta que para el 30 de mayo habían alcanzado sólo 91 metros (300 pies) por debajo del sitio. También en ese momento diez Hunzas y veinte porteadores Tato llevaban cargas hasta el Campo I. Se instalaron cuerdas fijas, escaleras de cuerda y un puente hasta el Campo II para que los Hunzas también pudieran llegar hasta allí. Este campamento proporcionó una vista magnífica de la cara de Rakhiot y sus alrededores y se usaría como un punto de vista para observar el progreso en la montaña. Pero también era peligroso allí con seracs alrededor y grietas que incluso pasaban entre las tiendas. [50] [51]
Campamento III
El 6 de junio, Rainer y Kempter comenzaron a explorar la ruta al Campo III y el 9 de junio, Buhl y Bitterling llevaron a doce Hunzas hasta cerca de la ubicación planificada para este campo a unos 6.100 metros (20.000 pies). Herrligkoffer pensó que el progreso había sido demasiado lento, por lo que envió a Hassan a reclutar doce Hunzas más, pero resultó que solo cuatro de ellos eran efectivos. Aschenbrenner diez aprovechó un período de buen tiempo para organizar que Buhl, Kempter, Köllensperger y Rainer comenzaran a abrirse camino rápidamente hacia el pico Rakhiot y luego a atravesar el East Arête, dejando a los miembros más viejos del equipo para establecer los campamentos. [52] Esta fue generalmente la ruta tomada en la expedición de 1934: la expedición de 1932 había intentado tomar una ruta inferior técnicamente más simple a través del llamado "Mulde" (anfiteatro) en la base del pico Rakhiot, pero se había atascado en el nieve. [53]
Buhl escribió que él y Köllensperger partieron con algunos porteadores a las 04:00 del 10 de junio para intentar establecer los campamentos III y IV ese día. Llegaron al sitio del Campo III de las expediciones anteriores muy temprano, por lo que Buhl dejó que sus porteadores pasaran directamente sin explicarles y se dirigieron al sitio del Campo IV anterior. Frauenberger los siguió con más porteadores. A las 07:00 estaban en la meseta nivelada a 6.134 metros (20.125 pies): el Campamento IV había estado aquí en 1932 y 1934, pero la expedición de 1937 había establecido el campamento unos 91 metros (300 pies) más abajo y fue allí donde dieciséis personas había sido asesinado por una avalancha que los enterró en sus tiendas. En lugar de esperar a todos los demás, Buhl escaló rápidamente los 6.450 metros (21.162 pies) South Chongra (un pico subsidiario de Chongra Peak ) y regresó para ayudar a establecer su propio Camp III antes del mediodía. Él y Frauenberger pasaron la noche en el campamento y todos los demás bajaron. [54] Al día siguiente, Frauenberger también subió a South Chongra y Köllensperger llegó con tres porteadores que traían combustible y suministros. El 12 de junio, Buhl y Frauenberger lograron alcanzar los 6.700 metros (22.000 pies) al pie de la pared de hielo que se elevaba hasta el pico Rakhiot, el lugar que se convertiría en su campamento IV, pero una tormenta que se avecinaba los hizo regresar al campamento III. [55] Más tarde se enteraron de que los encargados habían desaprobado las extorsiones de South Congra porque no formaban parte del plan esencial. [56]
En su libro, Herrligkoffer ubica estos eventos como parte de un nuevo plan que involucra a todo un equipo de escaladores para acelerar el progreso, un plan que Ashenbrenner, el líder de escalada, lanzó el 11 de junio. [57]
Campamento IV
Durante una semana, la tormenta y la nieve profunda impidieron cualquier avance por encima del Campo III, pero en el quinto día de la tormenta Ashenbrenner, Ertl, Rainer, Kempter y Köllensperger llegaron con porteadores para unirse a ellos en el Campo III con abundantes suministros. Esto, y la noticia de que se había escalado el Everest , fue un gran estímulo. [58] Fue solo el 18 de junio cuando el clima era bueno, pero la temperatura era de -21 ° C (-6 ° F) [nota 15] , Frauenberger, Rainer, Köllensperger y Buhl pudieron luchar hasta el sitio para Campamento IV donde cavaron dos agujeros de nieve para tiendas de campaña. Una cueva podría ser bastante espaciosa porque encontraron una grieta al excavar y, por lo tanto, pudieron verter nieve en ella y luego llenar el espacio. Al día siguiente, Kempter y Buhl pudieron pasar la noche en el Campo IV. [60]
Desde el Campo IV se podía ver todo el recorrido hasta la cumbre. Cruzarían el Silbersattel (o Silver Saddle) de 7.597 metros (24.925 pies), un ancho paso cubierto de nieve entre los picos norte y sur de Silberzacken . [nota 16] Después de que era la llamada Cumbre Fore [nota 17] que ser negociado de alguna manera desde donde el Este Arête LED en a través de una muesca col en el Bazhin Gap, a continuación, sobre el hombro 8.070 metros (26.478 pies) y luego a la cumbre del propio Nanga Parbat. [61]
Los días siguientes se dedicaron a traer cuerdas de seguridad y pitones que preparaban el camino para que los hunzas subieran a los campamentos IV y V, pero las frecuentes tormentas retrasaron el progreso. De esta manera llegaron a Moro's Head. Buhl y Kempter se tomaron un tiempo para escalar el pico Rakhiot , su primer pico de 7.000 metros, con Buhl subiendo el pináculo en la cima de manera tan puntiaguda que apenas podía pararse en él y desde donde podía mirar hacia el vasto Rupal Face hacia el sur. Al regresar, cortaron escalones en la nieve para los Hunza. Aunque ahora estaban listos para que los suministros fueran llevados más arriba, los Hunza, incluso los considerados más capaces, todos afirmaron estar enfermos y las tormentas volvieron a intervenir. [62] [63]
Buhl ahora se había recuperado de una tos muy severa, pero Rainer sufría de flebitis y tuvo que regresar al campamento base. [64] Por lo tanto, Buhl y Kempter estaban preparados para establecer el Campamento V y hacer una oferta para la cumbre. Sin embargo, Herrligkoffer quería lograr el éxito para el equipo, no para individuos en particular, y estaba decidido a controlar las cosas él mismo desde el Campo Base: "Si tuviera que elegir entre los dos, siempre iría por la expedición colaborativa que no llegó a la cima. ". [nota 18] [65] Herrligkoffer escuchó por la radio en Rawalpindi que el monzón era inminente y que, desde lo bajo de la montaña, las condiciones en lo alto parecían realmente muy amenazadoras, por lo que el 30 de junio se comunicó por radio con los cuatro escaladores y cuatro Hunzas en el Campamento III para Regrese al Campo Base. Los escaladores respondieron que hacía buen tiempo allí, por lo que Herrligkoffer amenazó con detener cualquier apoyo adicional. Sin embargo, Frauenberger pudo persuadir a Achenbrenner [nota 19] para que les permitiera continuar, así que él, junto con Buhl, Kempter y Ertl subieron al Campo IV con un clima glorioso el 1 de julio. Al día siguiente se les ordenó nuevamente que se retiraran del Campo IV y nuevamente resistieron con éxito. [44] [66] [67]
Campamento V
Los cuatro escaladores consiguieron por fin persuadir a los Hunza para que los acompañaran con buen tiempo por la difícil ruta a través de la cara de Rakhiot y para llegar a "Moor's Head" [nota 20] y establecer el campamento V detrás de Moor's Head el 2 de julio. [44] [62]
El plan de la expedición había sido un campamento más alto, posiblemente en Bazhin Gap, pero, debido al buen tiempo, decidieron que Buhl y Kempter intentarían llegar a la cumbre al día siguiente. Sería un ascenso de 1.200 metros (4.000 pies) en una distancia de 4 millas (6,4 km). A Frauenberger y Ertl les hubiera gustado quedarse en el Campamento V para hacer su propia oferta al día siguiente, pero no había lugar en la tienda, por lo que aceptaron que bajarían para dejar paso a los hombres más jóvenes. [44] [11]
Intento de cumbre
![](http://wikiimg.tojsiabtv.com/wikipedia/commons/thumb/7/71/Nanga_Parbat_1953_map_detail.png/220px-Nanga_Parbat_1953_map_detail.png)
3 de julio de 1953
A las 02:00 del 3 de julio, Buhl estaba listo para salir de la tienda y partir hacia la cima, pero Kempter solo se quedó en su saco de dormir. [nota 21] Dejando a Kempter con algo de comida porque dijo que pronto lo seguiría, Buhl se llevó el resto de la comida, la bandera de Pakistán y los banderines tiroleses, drogas estimulantes y anticongelantes ( Pervitin y Padutin), piolet, esquí bastones, crampones y una cámara, pero sin cuerda ni equipo de escalada. Como estaba planeado, ninguno tomó oxígeno suplementario. Había una calma casi completa, hacía mucho frío y el cielo nocturno estaba despejado. Una vez que llegó a la cima del East Arête, la nieve blanda cedió a la firme y el progreso fue bueno, aunque ya estaba tomando dos respiraciones por cada paso. El sol estaba saliendo a las 05:00 y Buhl podía ver a Kempter una hora atrás. [44] [69]
A las 07:00 llegó a Silver Saddle y pudo ver la meseta de la cumbre que se extendía más adelante. Decidió no esperar a su compañero y comenzó a cruzar la meseta, ahora tomando cinco respiraciones por zancada. Después de tres horas, desde el otro lado de la meseta, pudo ver a Kempter en el Silver Saddle. Buhl estaba ahora al nivel del Bazhin Gap, un objetivo planeado, pero ante él estaba la pared sur vertical del Fore Peak que no podía atravesar solo. La ruta más fácil era descender hasta Diamir Gap, pero eso implicaba una subida considerable de nuevo. Estaba cerca del punto más alto alcanzado por Aschenbrenner
y Schneider en la expedición de 1934 . Decidió bordear el Pico Fore de cerca hacia el norte, pero dejó su mochila y solo llevó lo necesario: por error, dejó un suéter en su mochila. Sin intentar la subida de 37 metros (120 pies) hasta la cima de 8.055 metros (26.428 pies) del Pico Fore a las 14:00, alcanzó la brecha de Bazhin, un collado que cruza el este de Arête, y ascendió la cresta afilada y con cornisa para el hombro con la cara de Rupal de 5.200 metros (17.000 pies) a su izquierda. Un pináculo de roca gendarme bloqueó el camino, pero lo pasó hacia el norte usando una travesía colgante que implicaba bajar a un barranco de nieve usando sus manos desnudas para atascarse en la roca. Subió de nuevo a la cresta de la cresta y a las 18:00 estaba en la parte superior del hombro a 8.070 metros (26.478 pies). Después de un sorbo de mate de coca, le resultó más fácil ir, pero estaba muy cansado y se redujo a gatear a cuatro patas. [70] [71]Cumbre
A las 19:00 horas del 3 de julio de 1953, Buhl alcanzó la cumbre del propio Nanga Parbat. Después de diecisiete horas de esfuerzo en solitario, se convirtió, y sigue siendo, la única persona que ha realizado el primer ascenso de un pico de ocho mil metros por sí mismo. [72] Tomó fotografías y ató la bandera de Pakistán a su piolet para dejarla allí como prueba. Después de unos 30 minutos, tomó una pequeña piedra de la cima para su esposa y comenzó a descender usando sus bastones de esquí, pero pronto se arrepintió de haber dejado su piolet. Sabía que no sería capaz de atravesar al gendarme de nuevo, así que bajó por una pendiente nevada hacia la cima de la cresta llamada Mummery Rib con la esperanza de recuperar el East Arête antes de que oscureciera y llegar al campamento V a través de Silver Plateau a la luz de la luna. Sin embargo, severamente retrasado por una correa de crampón rota , se vio obligado a detenerse en la oscuridad a las 21:00. Se vio obligado a esperar la noche a unos 7,900 metros (26,000 pies) con solo espacio para pararse y apoyarse contra una roca con un solo asidero. No tenía nada para comer ni beber y echaba de menos su suéter de repuesto, pero se fortaleció con estimulantes y pastillas anticongelantes. El clima estaba completamente en calma y el cielo estaba lleno de estrellas. [73] [74]
Descenso al campo base
Con las primeras luces del 4 de julio, continuó bajando por una pendiente rocosa que finalmente llegó justo debajo del Diamir Gap al mediodía y luego subió hasta debajo del Fore Peak para recuperar su mochila. Para entonces, el frío intenso había dado paso al calor excesivo del sol. Tuvo la suerte de encontrar su mochila que le proporcionó tabletas de glucosa que tragó mezcladas con nieve. Acompañado por un compañero imaginario, se abrió camino a través de la meseta para llegar a Silver Saddle a las 17:30 desde donde podía ver la tienda. [75]
A las 19:00, después de cuarenta y una horas por su cuenta, se acercó a la tienda y Ertl fue a recibirlo con alegría. Llamó a Frauenberger en Moor's Head, que había comenzado a descender al Campamento IV para dejar espacio para dos en el Campamento V en caso de que Buhl regresara. Su plan había sido tomar oxígeno y comenzar a buscar al día siguiente. Al principio, con mucho tacto, no le preguntaron si había llegado a la cima. Trataron sus dedos congelados lo mejor que pudieron. [76]
Al día siguiente bajaron apresuradamente antes de que empezara el tiempo y llegaron al Campo III. El 6 de julio fueron recibidos por Aumann y Köllensperger con quince Hunzas que estaban encantados con el éxito. [77] Ertl tomó una fotografía de Buhl que muestra las dificultades que había sufrido "Este famoso retrato, posiblemente uno de los más emblemáticos en la historia del montañismo, fue tomado cuando Buhl descendía". [78] [nota 22] Calentados por el sol, las condiciones de nieve y hielo se volvieron espantosas, por lo que tuvieron que detenerse en el Campamento II antes de partir al día siguiente en el frío de la mañana con Buhl en agonía por su congelación y garganta inflamada. Llegaron al campo base a lo que Buhl describió más tarde como "la más genial de las recepciones". [77]
Regreso a Alemania
Fue en el campamento base el 7 de julio cuando Herrligkoffer comenzó a tratar la congelación de Buhl. Dijo que no subió a la montaña para tratar a Buhl antes porque originalmente no se pensaba que su condición fuera grave, pero cuando Buhl llegó al campamento base ya era demasiado tarde para salvar sus dedos de los pies. Herrligkoffer se ofreció a llevar a Buhl lo más rápido posible al hospital de Gilgit, pero por alguna razón, Buhl fue devuelto junto con el grupo principal. En el caso de Buhl, tuvieron que amputar la mitad de cada uno de los dos dedos de los pies. [80] [76]
La expedición regresó al valle del Indo bajo la lluvia torrencial del monzón desde donde pudieron telefonear para pedir camiones. En su viaje a Gilgit, un gran número de personas salieron para animarlos y en Karachi recibieron una ceremonia de bienvenida por parte del presidente de Pakistán y los ministros de gobierno. El 22 de julio volaron de regreso a Munich en grupos y donde la Sociedad Geográfica de Berlín presentó a la expedición su medalla de oro. [81]
Sin embargo, el éxito de la expedición se vio empañado por varias recriminaciones. Herrligkoffer no había aprobado que los escaladores líderes (particularmente los de Buhl) fueran en contra de las órdenes del equipo en el ascenso y les brindó una recepción muy fría en el regreso al campamento base y en Alemania minimizó el papel de Buhl. Buhl tomó represalias publicando su libro Nanga Parbat Pilgrimage y dando conferencias públicas sin permiso y rompiendo así su contrato. [82] Los escaladores que regresaban se polarizaron en dos grupos. Aquellos que Herrligkoffer sintió que habían sacrificado sus propias ambiciones personales, los invitó a su próxima expedición a Gasherbrum I y luego los redirigió a Broad Peak, pero el intento de cumbre falló. Buhl no fue invitado y la expedición no tuvo éxito. Buhl luego abordó con éxito Broad Peak en 1957, pero fue asesinado cuando intentaba por Chogolisa inmediatamente después. [83] [84]
Otros asuntos
Porteadores de Hunza
A principios de 1953, antes de partir de Munich, Herrligkoffer había hecho arreglos para que cinco sherpas con base en Darjeeling , dirigidos por Pasang Dawa Lama , se unieran al partido en Rawalpindi. No llegaron según lo programado, por lo que se dejaron instrucciones para que las siguieran cuando llegaran. [85] La expedición anterior de Nanga Parbat de 1934 había empleado a sherpas y bhotias con base en Darjeeling que se habían encontrado más capaces que los Hunzas de 1932. [86] Sin embargo, después de la independencia de Pakistán, hubo un retraso en la emisión de visas a personas de la India. así que esta expedición y la expedición americana Karakoram de 1953 habían necesitado emplear porteadores locales de Hunza . Hubo otras dificultades además de políticas: los sherpas habían sufrido muchas muertes en Nanga Parbat y, por lo tanto, intentaron evitar la montaña, y ese año hubo una gran demanda de sherpas, particularmente de la expedición británica al Everest de 1953 . [nota 23]
Los porteadores de Hunza procedían del valle de Hunza al norte de Gilgit . Herrligkoffer los comparó desfavorablemente con los sherpas, pero atribuyó esto a su relativa inexperiencia con el montañismo más que a cualquier otra cosa. [87] En su libro, Herrligkoffer elogia a Madi, el sirdar, y un grupo liderado por Isa Khan, pero dice que solo doce de las veintidós Hunzas estaban dispuestas y adaptables. Sin embargo, estaban dispuestos, fuertes y entusiastas, pero necesitaban ser supervisados. [24]
Rudolf Rott
Rudolf Rott, de Augsburgo , era un entusiasta del Nanga Parbat aunque no tenía experiencia en montañismo. Había solicitado unirse a la expedición antes de que saliera de Alemania, pero después de que lo rechazaran, hizo autostop a Karachi en Pakistán, donde se enfermó y tuvo que ser hospitalizado durante algunas semanas. De nuevo, solicitó sin éxito unirse al equipo. Luego, sin que la expedición lo supiera, hizo autostop a Rawalpindi, donde se le negó el visado de entrada a Chilas . Luego fue a lo largo del valle de Kaghan para cruzar el paso de Babusar, por lo que llegó al campamento base a principios de junio, equipado con una carpa, un piolet y una mochila de 27 kilogramos (60 libras), y pidió quedarse quince días. Herrligkoffer decidió darle la bienvenida, solicitó retrospectivamente una visa de entrada para él y lo nombró subdirector del campamento. Esto liberó a Aumann para la escalada real, lo que le permitió llegar a Moor's Head a 7.000 metros (23.000 pies). Lamentablemente para Rott, la policía llegó más tarde para escoltarlo hasta Gilgit porque había entrado ilegalmente en Cachemira . [88]
Notas
- ^ Véase Collie (1902) .
- ↑ Willo Welzenbach , que murió en la expedición de 1934, había escrito a sus padres: "No puedes esperar llevar a un grupo de diez o doce hasta un pico de 8000 metros. El resultado es que nadie llega a la cima Pero toda la predicación es inútil aquí. Willy [Merkl] siempre sabe más. Citado en Isserman & Weaver (2008) , p. 175
- ↑ Formalmente conocida como Willy-Merkl-Gedächtnisexpedition (Expedición en memoria de Willy Merkl). [13]
- ↑ La película fue Nanga Parbat (1953) .
- ↑ Mason los nombró como los mejores Hunzas fueron Madi ( sirdar ), Ali Madad, Haji Beg y Hidayat Khan. [23] pero el propio Herrligkoffer nombra a Madi, Isa Khan, Degin Sha y Hadje Beg. [24] elogia a Hidaiat Khan. [25]
- ^ a b Talichi es un pueblo en la confluencia de los ríos Rakhiot e Indo.
- ^ Se dice que los puttees miden 2 metros. [27]
- ^ Ninoflex es un tipo alemán de tejido impermeable y transpirable. [29]
- ^ Posteriormente se cambió por untransmisor de las Naciones Unidas . [32]
- ^ La temperatura exterior era de hasta 48 ° C (118 ° F) a la sombra [33] mientras viajaban por el desierto de Thar [34]
- ↑ El 10 de mayo de 1953, otro grupo de 20 Hunzas llegó a Gilgit, pero se les pagó de inmediato. [36]
- ^ Tato ahora es Tattu.
- ↑ Los Fairy Meadows recibieron este nombre, en alemán Märchenwiese, en la expedición alemana de 1932. [39]
- ^ Convertido de altitud en pies.
- ↑ Buhl no especifica grados Celsius o Fahrenheit, pero Herrligkoffer sugiere una temperatura nocturna de -15 a -20 grados Celsius en el Campo III en este momento. [59]
- ↑ El norte y el sur de Silberzacken a veces se denominaban Silver Crag y Southeast Summit. Este último se encuentra en el propio East Arête.
- ↑ La Cumbre de Fore se denominó a veces simplemente la cumbre subsidiaria.
- ^ Isserman y Weaver tomando la cita de Sale (2004) , p. 23.
- ↑ Achenbrenner había descendido al campo base y estaba a punto de dejar la expedición, entregando el liderazgo de escalada a Frauenberger. [66]
- ↑ Moor's Head es un peñasco de granito en East Arête, justo antes del punto bajo de la cresta hacia Silver Saddle. Todas estas características fueron nombradas en la expedición de 1934. [68]
- ↑ En el Himalayan Journal, Buhl ofrece un excelente relato breve de su ascenso a la cumbre. [45]
- ^ Otro comentario "La fotografía más famosa de Herman Buhl y probablemente una de las fotografías más famosas en la historia del montañismo. Fue tomada por Fritz Aumann el 5 de julio de 1953, entre los campos III y II. En el momento en que se tomó esta fotografía, Herman Buhl mide 29 ". [78] Sin embargo, el propio Buhl atribuye la fotografía a Hans Ertl . [79]
- ↑ En el Apéndice B de Herrligkoffer (1954) , págs. 229-238 de Brockett y Ehrenzweig, los traductores del libro.
Referencias
Citas
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Coordenadas : 35 ° 14′15 ″ N 74 ° 35′21 ″ E / 35.23750 ° N 74.58917 ° E / 35.23750; 74.58917