Alison Adburgham

Alison Adburgham
Nació	Majorie Vere Alison Haig ( 01/28/1912 )28 de enero de 1912 [1] Yeovil, Somerset, Inglaterra
Fallecido	23 de mayo de 1997 (23 de mayo de 1997)(85 años) Truro, Cornualles, Inglaterra
Ocupación	Periodista, autor e historiador social

Alison Adburgham (28 de enero de 1912 - 23 de mayo de 1997) fue una periodista, autora e historiadora social inglesa, mejor conocida por su trabajo como editora de moda del periódico The Guardian , cargo que ocupó durante 20 años. ^[2] Junto con Prudence Glynn de The Times y Alison Settle de The Observer , fue pionera en el periodismo de moda británico en un periódico nacional de gran formato ; como columnista de autor, influyendo en la percepción pública de las tendencias en la confección, la industria misma. ^[3] También escribió varios libros sobre historia social.

Vida temprana y carrera

Adburgham nació como Marjorie Vere Alison Haig el 28 de enero de 1912 en Yeovil, Somerset, como hija de un médico y una "madre con una educación desconcertante". ^[1] Fue educada en casa antes de ganar una beca para Roedean , una escuela independiente para niñas en las afueras de Brighton . ^[1]

Su primer trabajo fue como redactora publicitaria, mientras contribuía con artículos sobre modales y estilo a la revista Clever Night & Day . ^[1] Se tomó un descanso de la escritura después de casarse con un redactor, con quien tuvo cuatro hijos. ^[1]

Periodismo de moda

Después de la Segunda Guerra Mundial , Adburgham comenzó a contribuir a Punch y más tarde a través de la editora de mujeres de The Guardian , Mary Stott . Comenzó a cubrir colecciones de moda en un momento en que el periodismo periodístico de moda estaba en su infancia en el Reino Unido, convirtiéndose en una experta en la industria de la moda de la Europa de la posguerra y en la historia de la moda. ^[1]

La primera pieza de moda firmada por Adburgham, en diciembre de 1954, abordó la relevancia más amplia de la moda: "Durante el último medio siglo ha habido un cambio completo de actitud hacia la vestimenta. Las mujeres inteligentes ya no sienten que solo las poco inteligentes están interesadas en la ropa. ; los intelectuales ya no ignoran la alta costura. Cuando se pregunta, "¿Qué nos ha hecho Dior esta temporada?" ese pronombre se refiere a todas las mujeres, y no menos importante a aquellas que se sientan en las plataformas, que son invitadas a almuerzos literarios o que llaman la atención del Presidente en la Cámara ". ^[4]

Adburgham podría estar desaprobando las debilidades de la moda. Al escribir sobre la última colección de sombreros de Reed Crawford en 1964, dijo que "mendiga la descripción, especialmente sus confecciones de cóctel: piezas de exclamación de alto nivel atravesadas con horquillas monstruosas. Sombreros más divertidos han aparecido en pantomimas, pero no mucho más divertidos". " ^[5] En una entrevista de 1967 con Mary Quant , reimpresa en 2005, Adburgham interrogó al diseñador de " Swinging London " sobre la línea entre la moda y la vulgaridad, cuestionando algunos elementos más permisivos de la apariencia de la década de 1960 y preguntando a Quant: "¿Estaría de acuerdo en que solo como hay brutalismo en la arquitectura ... ¿hay un elemento de brutalismo en la moda de hoy? " ^[6]

El obituario de Adburgham en 1997 en The Guardian por Veronica Horwell declaró que ella no era dada a los excesos de la moda, describiéndola como vistiendo ropa "más bien al estilo del Design Council". Una carta en respuesta de Fiona MacCarthy decía que "Design Council aprobó" era una descripción injusta de su estilo, y agregaba: "Apareció en una fiesta mía en la década de 1960 con el aspecto de una condesa polaca exiliada disoluta vestida de terciopelo rojo burdeos con cascada. volantes en el cuello ". ^[7]

Además de su carrera informando sobre tendencias en ropa, Adburgham trabajó con la industria de la moda, y se desempeñó como gobernadora del London College of Fashion . ^[1]

Escribiendo

Adburgham escribió varios libros de historia social, en su vida posterior desde su casa en el norte de Cornwall. Su obituario recordó que el capítulo sobre Liberty of London que incluyó en su primer libro, Shops and Shopping , se expandió más tarde a una biografía de la tienda para su centenario de 1975, mientras que Women in Print fue considerada una de las obras de referencia estándar para los medios estudios y para estudios de la mujer. ^[1]

Bibliografía parcial

Detalles tal como aparecen en el catálogo de la Biblioteca Británica: ^[8]

• A Punch History of Manners and Modes, 1841-1940 (Londres: Hutchinson, 1961)
• Tiendas y compras 1800-1914 (Londres: George Allen y Unwin, 1964) ^[9]
• Women in Print (Londres: George Allen y Unwin, 1972) ^{[1] [10]}
• Liberty: A Biography of a Shop (Londres: Allen y Unwin, 1975)
• Compras con estilo. Londres de la Restauración a la elegancia eduardiana (Londres: Thames and Hudson, 1979)
• Silver Fork Society: Vida y literatura de moda de 1814 a 1840 (Constable, 1983) ^[11]

Referencias

1. Horwell, Veronica (27 de mayo de 1997). "El ojo de un forastero". The Guardian .
2. "Adburgham, Alison" . guardian.calmview.eu . Archivo Guardian Observer . Consultado el 2 de agosto de 2015 .
3. Waddell, Gavin (2004). Cómo funciona la moda: alta costura, prêt-à-porter y producción en masa . Oxford: Blackwell Science. pag. 157. ISBN 9780632057528. Consultado el 2 de agosto de 2015 .
4. "Dior ... Semi-Dior ... Demi-Semi Dior". The Guardian . 3 de diciembre de 1954.
5. Adburgham, Alison (23 de julio de 1964). "Colecciones de invierno y otoño: London Fashion". The Guardian .
6. Adburgham, Alison (14 de mayo de 2005). "El impacto de lo nuevo" . The Guardian . Consultado el 2 de agosto de 2015 .
7. MacCarthy, Fiona (28 de mayo de 1997). "Letras". The Guardian .
8. Consultado el 9 de noviembre de 2015
9. "Tiendas y compras" . faber.co.uk . Faber . Consultado el 2 de agosto de 2015 .
10. "Mujeres impresas" . faber.co.uk . Faber . Consultado el 2 de agosto de 2015 .
11. "Sociedad Silver Fork" . faber.co.uk . Faber . Consultado el 2 de agosto de 2015 .