Río St. Johns
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Para ríos con nombres similares, consulte Saint John River (desambiguación) .

Río St. Johns
St. Johns River Astor Fla 20050606.jpg
St. Johns River cerca de Astor
Stjohnsriver detailmap.png
Alrededores del río St. Johns con las cuencas hidrográficas correspondientes designadas por el Distrito de gestión del agua del río St. Johns : 1. Cuenca superior, 2. Cuenca intermedia, 3. Cuenca del lago George, 4. Cuenca inferior, 5. Cuenca del río Ocklawaha
EtimologíaEspañol: San Juan del Puerto
Localización
PaísEstados Unidos
EstadoFlorida
CiudadesSanford , DeBary , Deltona , DeLand , Palatka , Green Cove Springs , Orange Park , Jacksonville
Características físicas
FuentePantano de St. Johns
 • localizacióncerca de Vero Beach , condado de Indian River , Florida
 • coordenadas27 ° 57'18 "N 80 ° 47'3" W  /  27.95500 ° N 80.78417 ° W / 27,95500; -80.78417 [1]
 • elevación30 pies (9,1 m)
Bocaocéano Atlántico
 • localizaciónJacksonville , condado de Duval , Florida
 • coordenadas30 ° 24'05 "N 81 ° 24'3" W  /  30.40139 ° N 81.40083 ° W / 30.40139; -81.40083 Coordenadas: 30 ° 24'05 "N 81 ° 24'3" W  /  30.40139 ° N 81.40083 ° W  / 30.40139; -81.40083 [1 ]
 • elevación0 pies (0 m) [1]
Largo310 mi (500 km)
Tamaño de la cuenca8.840 millas cuadradas (22.900 km 2 )
Descarga 
 • localizaciónMayport, Florida
 • promedio15.000 pies cúbicos / s (420 m 3 / s)
 • máximo150.000 pies cúbicos / s (4.200 m 3 / s)
Características de la cuenca
Afluentes 
 • izquierdaMills Creek River, Econlockhatchee River , Wekiva River , Alexander Springs , Salt Springs Run , Ocklawaha River , Rice Creek , Simms Creek, Black Creek , Ortega River, Trout River
 • DerechaMurphy Creek / Dunn's Creek, Julington Creek, Pottsburg Creek , Intracoastal Waterway / Sisters Creek

El río St. Johns ( español : Río San Juan ) es el río más largo del estado estadounidense de Florida y el más importante para uso comercial y recreativo. [nota 1] Con 310 millas (500 km) de largo, fluye hacia el norte y atraviesa o bordea doce condados. La caída en la elevación desde la cabecera hasta la boca es de menos de 30 pies (9 m); como la mayoría de las vías fluviales de Florida, St. Johns tiene una tasa de flujo muy baja de 0,3 mph (0,13 m / s) y a menudo se describe como "perezoso". [2]

Numerosos lagos están formados por el río o desembocan en él, pero como río, su punto más ancho tiene casi 3 millas (5 km) de ancho. El punto más estrecho está en las cabeceras, un pantano imposible de navegar en el condado de Indian River . La cuenca de drenaje de St. Johns de 8.840 millas cuadradas (22.900 km 2 ) incluye algunos de los principales humedales de Florida. [3] [4] Se divide en tres cuencas principales y dos cuencas hidrográficas asociadas para el lago George y el río Ocklawaha , todas administradas por el distrito de gestión del agua del río St. Johns .

Aunque Florida fue la ubicación del primer asentamiento europeo permanente en lo que se convertiría en los Estados Unidos, gran parte de Florida siguió siendo una frontera sin desarrollar hasta el siglo XX. Con el crecimiento de la población, St. Johns, como muchos ríos de Florida, fue alterado para dar paso a centros agrícolas y residenciales, sufriendo una severa contaminación y redireccionamiento que ha disminuido su ecosistema . St. Johns, nombrado uno de los 14 ríos de American Heritage en 1998, fue el número 6 en una lista de los diez ríos más amenazados de Estados Unidos en 2008. [5] Se están realizando esfuerzos de restauración para las cuencas alrededor de St. Johns a medida que la población de Florida continúa aumentando. incrementar.

Históricamente, una variedad de personas han vivido en o cerca de St. Johns, incluidos paleoindios , pueblos arcaicos , timucua , mocama , colonos franceses, españoles y británicos, seminoles , esclavos y hombres libres, crackers de Florida , urbanizadores de tierras, turistas y jubilados. Ha sido el tema de los diarios de William Bartram , las cartas a casa de Harriet Beecher Stowe y los libros de Marjorie Kinnan Rawlings . En el año 2000, 3,5 millones de personas vivían dentro de las diversas cuencas hidrográficas que desembocan en el río St. Johns. [6]

Geografía y ecología

Comenzando en el condado de Brevard y llegando al océano Atlántico en el condado de Duval , St. Johns es la principal vía fluvial comercial y recreativa de Florida. Fluye hacia el norte desde su cabecera, y se origina en la dirección de Lake Wales Ridge, que está solo ligeramente elevado a 30 pies (9,1 m) sobre el nivel del mar. Debido a esta baja elevación, el río tiene un remanso largo . Refluye y fluye con las mareas que atraviesan las islas de barrera y suben por el canal. [7] Excepcionalmente, comparte el mismo terreno regional que el río Kissimmee paralelo , aunque el río Kissimmee fluye hacia el sur. [2]

Lavabo superior

El río St. Johns está dividido en tres cuencas y dos cuencas hidrográficas asociadas administradas por el distrito de gestión del agua del río St. Johns . Debido a que el río fluye en dirección norte, la cuenca superior se encuentra en la cabecera del río en su punto más al sur. [8] [nota 1] El condado de Indian River es donde el río comienza como una red de marismas, en un punto al oeste de Vero Beach, acertadamente llamado St. Johns Marsh en el centro de Florida. El río St. Johns es un arroyo de aguas negras , lo que significa que es alimentado principalmente por pantanos y marismas que se encuentran debajo de él; el agua se filtra a través del suelo arenoso y se acumula en un pequeño valle. [9] La cuenca superior mide aproximadamente 2000 millas cuadradas (5200 km2 ); St. Johns se transforma en un canal navegable en el condado de Brevard . El río toca las fronteras de los condados de Osceola y Orange , y fluye a través del extremo sureste del condado de Seminole , pasando a su cuenca media a una docena de millas (19 km) aproximadamente al norte de Titusville . [8]

La cuenca superior de St. Johns se redujo significativamente en la década de 1920 con el establecimiento del proyecto de drenaje Melbourne Tillman. Esto drenó las cabeceras de St. Johns hacia el este hasta el Indian River a través de canales excavados a lo largo de Ten-Mile Ridge cerca de Palm Bay. A partir de 2015, estos desvíos pasados ​​se están revirtiendo parcialmente a través de la primera fase del proyecto de desvío del Canal 1. [10]

El río está en su punto más estrecho e impredecible en esta cuenca. Los flujos de los canales no son evidentes y generalmente no están marcados. La forma más eficiente de viajar por esta parte del río es en hidrodeslizador . Aproximadamente 3500 lagos se encuentran dentro de la cuenca hidrográfica general de St. Johns; todos son poco profundos, con profundidades máximas entre 3 y 10 pies (1 y 3 m). [11] [12] El río desemboca en muchos de los lagos, lo que confunde aún más la navegación. Ocho lagos más grandes y cinco más pequeños se encuentran en la cuenca superior; uno de los primeros se llama Lake Hell 'n Blazes (a veces pulido para leer como Lake Helen o Hellen Blazes), [13]haciendo referencia a los juramentos gritados por los barqueros y pescadores a principios del siglo XIX, frustrados cuando intentaban navegar a través de islas flotantes de macrófitos , o lodo y malezas, ya que las islas cambiaban de ubicación con el flujo reptante. [14] Los lagos Washington , Winder y Poinsett , llamados así por Joel Roberts Poinsett , un diplomático que trajo la flor de pascua a los Estados Unidos, se encuentran más a lo largo de este tramo del río. Los puntos más al norte de la cuenca superior contienen el Área de Manejo de Vida Silvestre de Tosohatchee , creada en 1977 para ayudar con la filtración de las aguas que fluyen hacia el St. Johns más grande. [15]

Cipreses en el Área de Manejo de Vida Silvestre de Tosohatchee que muestran marcas de agua oscura en los troncos ensanchados, evidencia del flujo del nivel del agua

Los humedales de la cuenca alta y media son alimentados por agua de lluvia, atrapada por la estructura de la tierra circundante. Es un ambiente pobre en oxígeno y nutrientes; lo que crece generalmente lo hace en la turba que es creada por siglos de material vegetal en descomposición. [16] Los niveles de agua fluctúan con las estaciones húmedas y secas subtropicales. La lluvia en el centro y norte de Florida ocurre estacionalmente durante el verano y el invierno, pero más al sur la lluvia en invierno es rara. [17] Todas las plantas en estas cuencas deben tolerar la fluctuación del agua, tanto inundaciones como sequías. Los árboles de Sweetbay ( Magnolia virginiana ), ciprés ( Taxodium ) y pantano tupelo ( Nyssa biflora ) a menudo encuentran un gran éxito en esta región en tierras elevadas llamadashamacas . [16] Los árboles que viven en el agua durante períodos prolongados suelen tener troncos reforzados, raíces enredadas y trenzadas o protuberancias como rodillas de ciprés para obtener oxígeno cuando están bajo el agua, pero la mayor parte de la vida vegetal es acuática. Los alimentos básicos de los humedales incluyen el nenúfar blanco americano ( Nymphaea odorata ), las plantas de jarra y el iris de Virginia ( Iris virginica ). En los puntos más al sur del río, Cladium , o pasto de sierra, crece en vastas franjas de pradera húmeda que en algún momento se extendieron hasta los Everglades . [18] Esta flora de los humedales tiene un éxito notable en la filtración de contaminantes que de otra manera encontrarían su camino hacia el río. [19]

Cuenca media

El St. Johns inmediatamente al sur de Sanford muestra un canal estrecho con grandes áreas de plantas acuáticas y humedales.

Por 37 millas (60 km) el río pasa a través de una cuenca de 1,200 millas cuadradas (3,100 km 2 ) alimentada principalmente por manantiales y escorrentías de aguas pluviales. Esta cuenca, que se extiende por los condados de Orange, Lake , Volusia y Seminole, alberga el área metropolitana de Orlando , donde viven dos millones de personas y se encuentran las principales atracciones turísticas. [20] La topografía de la cuenca media varía entre orillas claramente distinguibles a lo largo del río y lagos anchos y poco profundos. El río crea dos de los lagos más grandes de la cuenca media: el lago Harney y el lago Monroe. El lago Harney, de 23 km 2, de poca profundidad, es alimentado por el largo y estrecho lago Puzzle.; inmediatamente al norte está el río Econlockhatchee , que se une para aumentar el volumen del St. Johns, donde la navegación se vuelve más fácil para los barcos más grandes. El río gira hacia el oeste, tocando el lago Jesup antes de desembocar en el lago Monroe , pasando por la ciudad de Sanford . Es en este punto que comienza la vía navegable de St. Johns, dragada y mantenida por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. Con marcadores de canales mantenidos por la Guardia Costera de los EE. UU . El lago Monroe, un gran lago de 15 millas cuadradas (39 km 2 ) con una profundidad promedio de 8 pies (2,4 m), drena una cuenca hidrográfica circundante de 2.420 millas cuadradas (6.300 km 2 ). [21]Sanford se ha adaptado al lago construyendo parte de su centro de la ciudad en el paseo marítimo; los ciudadanos utilizan el transporte en barco y el muelle público de Sanford para trasladarse a la ciudad. [22]

Óptimamente un canal de 8 pies (2,4 m) de profundidad de aproximadamente 100 yardas (91 m) de ancho después de dejar el lago Monroe, el St. Johns se encuentra con su afluente más importante en la cuenca media, el río Wekiva , alimentado por un manantial , que descarga aproximadamente 42,000,000 galones estadounidenses (160.000.000 L) al día en St. Johns. [23] Cerca de esta confluencia se encuentran las ciudades de DeBary y Deltona . Los bosques que rodean el río Wekiva albergan la mayor población de osos negros ( Ursus americanus floridanus ) en Florida; Varias tropas de monos Rhesus ( Macaca mulatta) también se han adaptado a vivir cerca del río. La introducción de los monos a Florida no está clara; según se informa, fueron traídos para servir en escenas de fondo de las películas de Tarzán filmadas alrededor del río Silver en la década de 1930, o para dar un aire de autenticidad a los "cruceros por la jungla" proporcionados por un operador de barco emprendedor por la misma época. [24] [25] [26]

St. Johns River, cerca del Blue Spring State Park, que muestra bancos y árboles más distintos en lugar de marismas

Lo más vital para las marismas son los animales invertebrados, la base de las redes alimentarias . Los invertebrados anfibios como los caracoles manzana ( Pomacea paludosa ), los cangrejos de río y los camarones de pasto consumen material vegetal, aceleran su descomposición y actúan como fuente de alimento para peces y aves. Las larvas de insectos usan agua para reproducirse, alimentándose de copépodos y anfípodos más pequeños que viven en formaciones microscópicas de algas y perifitones . [27] Los mosquitos , que nacen en el agua, son a su vez el alimento favorito de 112 especies de libélulas y 44 especies de caballitos del diablo.en Florida. Estos animales son resistentes al agua y se adaptan a las condiciones secas cuando los niveles del agua fluctúan de una temporada a la siguiente o durante los ciclos de sequía e inundación. [28]

De los vertebrados, numerosas especies de ranas, salamandras, serpientes, tortugas y caimanes ( Alligator mississippiensis ) proliferan en las aguas de los pantanos. La mayoría de estos animales están activos durante la noche. Los coros de ranas son abrumadores; durante la temporada de apareamiento de los caimanes, los gruñidos de los toros se unen. [28] Las marismas alrededor de la cuenca superior del río St. Johns están repletas de pájaros. Un estudio reciente contó 60.000 aves en un mes, anidando o alimentándose en la cuenca alta. [29] Aves zancudas y acuáticas como el ibis blanco ( Eudocimus albus ), la cigüeña torcaz ( Mycteria americana ) y la gallineta morada ( Porphyrio martinicus)) dependen del agua para criar a sus crías: se alimentan de pequeños peces y renacuajos en aguas poco profundas y charcos en la estación seca. En temporadas exitosas, sus colonias pueden contarse por miles, creando una cacofonía de llamadas y fertilizando los árboles con sus excrementos. [30]

  • Aves encontradas en las cuencas media y alta del río St. Johns

  • Ibis blanco americano ( Eudocimus albus )

  • Búho barrado ( Strix varia )

  • Cigüeña de madera ( Mycteria americana )

  • Limpkin ( Aramus guarauna )

  • Buitre negro americano ( Coragyps atratus )

  • Garza nocturna corona amarilla ( N. violacea )

  • Halcón de hombros rojos ( Buteo lineatus )

  • Anhinga ( Anhinga anhinga )

Lake George

Artículo principal: Lake George (Florida)
Los manatíes pasan los meses de invierno en Blue Spring y están protegidos por Hontoon Island State Park.

El río vuelve a girar hacia el norte mientras recorre una cuenca de 190 km 2 (46.000 acres ) que se extiende por los condados de Putnam , Lake y Marion , y la parte occidental del condado de Volusia. Un poco al norte del río Wekiva se encuentra Blue Spring, el manantial más grande de St. Johns, que produce más de 64,000,000 galones estadounidenses (240,000,000 L) al día. [31] Los manantiales de Florida se mantienen a una temperatura uniforme de 22 ° C (72 ° F) durante todo el año. Debido a esto, Blue Spring es el hogar de invierno para los manatíes antillanos ( Trichechus manatus latirostris ), y están protegidos dentro del Parque Estatal Blue Spring.. Los manatíes son mamíferos acuáticos herbívoros grandes y de movimiento lento cuyas principales amenazas son el desarrollo humano y las colisiones con embarcaciones que se mueven rápidamente. Muchas partes de St. Johns y sus afluentes son zonas de exclusión para proteger a los manatíes de sufrir lesiones graves o mortales a causa de las hélices de los botes. [32] Está prohibida la interacción humana con los manatíes en el Parque Estatal Blue Spring. [33]

Bordeando al norte del Parque Estatal Blue Spring se encuentra el Parque Estatal Hontoon Island , al que solo se puede acceder en bote. En 1955, un tótem de Timucua extremadamente raro que representa un búho fue encontrado enterrado y preservado en el lodo de St. Johns frente a la isla Hontoon . [34] [35] La figura puede significar que sus creadores eran parte del clan de los búhos. En representación de diferentes clanes de los Timucua, dos tótems más, en total, los únicos tótems en América del Norte que se han encontrado fuera del noroeste del Pacífico, con forma de pelícano y nutria fueron encontrados en 1978 después de ser atrapados por una barcaza en el fondo de el río. Nutria de río ( Lutra canadensis) se puede encontrar a lo largo de St. Johns y sus afluentes, viviendo en madrigueras o en las raíces de los árboles que bordean las vías fluviales. Se alimentan de cangrejos de río, tortugas y peces pequeños, y suelen estar activos por la noche, juguetones pero tímidos al contacto humano. [36] [37]

Lake George es el segundo lago más grande de Florida y el más grande creado por St. Johns.

El St. Johns se adentra en el extremo sur del lago George , el segundo lago más grande de Florida con 72 millas cuadradas (190 km 2 ), 6 millas (9,7 km) de ancho y 12 millas (19 km) de largo. [38] La cuenca que rodea el lago George se expande a través de 3.590 millas cuadradas (9.300 km 2 ), que se encuentra dentro del bosque nacional de Ocala y el bosque estatal del lago George , que protegen un ecosistema dominado por pinos y matorrales de más de 380.000 acres (1.500 km 2 ) y 21.000 acres (85 km 2 ) de tamaño, respectivamente. [39] [40] [41] Los bosques de Flatwoods dominan la cuenca del lago George, con pinos ( Pinus elliottii), la palma enana americana ( Serenoa repens ) y más de 100 especies de plantas vegetales o cubiertas vegetales que crecen en suelos arenosos pobres. Los bosques de pinos Flatwoods permanecen relativamente secos, pero pueden soportar breves períodos de inundaciones. Los animales terrestres más grandes, como los pavos salvajes ( Meleagris gallopavo ), las grullas grises ( Grus canadensis ) y la población más grande de águilas calvas australes ( Haliaeetus leucocephalus leucocephalus ) en los Estados Unidos contiguos, encuentran más fácil vivir en los bosques planos. [42] Mamíferos típicos que viven en estos ecosistemas, como mapaches ( Procyon lotor ), zarigüeyas ( Didelphis virginiana ), gatos monteses ( Lynx rufus ) y venado cola blanca (Odocoileus virginianus ), son los que prefieren áreas secas y planas con buena cobertura del suelo y sitios de anidación disponibles. [43]

Río Ocklawaha

Artículo principal: río Ocklawaha

El río Ocklawaha fluye hacia el norte y se une a St. Johns como el afluente más grande y de gran importancia histórica. La cuenca de drenaje de Ocklawaha (también impresa como Oklawaha) se expande a través de los condados de Orange, Lake, Marion y Alachua , que comprende un total de 2.769 millas cuadradas (7.170 km 2 ). Ocala , Gainesville y los suburbios del norte del área metropolitana de Orlando están incluidos en esta cuenca. Hay dos cabeceras para el Ocklawaha: una cadena de lagos, el más grande de los cuales es el lago Apopka en el condado de Lake, y el pantano verde cerca de Haines City en el condado de Polk , drenado por elRío Palatlakaha . El río Silver, alimentado por uno de los manantiales más productivos de Florida que expulsa 54.000.000 galones estadounidenses (200.000.000 L) al día, se encuentra aproximadamente a la mitad de la ruta Ocklawaha de 96 millas (154 km). [44]

El capitán confederado John William Pearson nombró a su milicia después de que el río Ocklawaha llamara los Ocklawaha Rangers en la Guerra Civil estadounidense . [45] Antes de la guerra civil, Pearson dirigió un balneario exitoso en Orange Springs . Después de la guerra civil, el complejo de Pearson en Orange Springs perdió popularidad debido a la creciente atención que se le prestó a Silver Springs , la fuente del río Silver, a principios del siglo XX, lo que popularizó el Ocklawaha. El poeta nacido en Georgia Sidney Lanier lo llamó "la ruta de agua más dulce del mundo" en una guía de viajes que publicó en 1876. [46] [47] El río dioMarjorie Kinnan Rawlings tiene acceso a St. Johns desde su casa en Orange Lake . La región sirvió como una atracción pesquera importante hasta que se produjo una disminución en la calidad del agua en la década de 1940, [48] y desde entonces se ha producido una mayor degradación del río y sus fuentes. En particular, el lago Apopka obtuvo la designación de lago más contaminado de Florida luego de un derrame químico en 1980 que arrojó DDE en él. [49] Ha experimentado floraciones crónicas de algas causadas por fertilizantes agrícolas de cítricos y escorrentía de aguas residuales de granjas cercanas. [50]

La proliferación de lobina negra ( Micropterus salmoides ), tipo de pez negro ( Pomoxis nigromaculatus ) y agallas azules ( Lepomis macrochirus ) en el centro de Florida es una gran atracción para los pescadores de todo el país. St. Johns es el hogar de 183 especies de peces, 55 de las cuales aparecen en el cauce principal del río. Uno, el dardo teselado del sur ( Etheostoma olmstedi ) se encuentra solo en el Ocklawaha. [51] Algunas son especies marinas que migran río arriba para desovar o han encontrado hábitats alimentados por manantiales con alta salinidad, como una colonia de mantarrayas atlánticas ( Dasyatis sabina ) que viven en el lago Washington en la cuenca superior. Gusanos oceánicos, caracoles y cangrejos de barro de dedos blancos (Rhithropanopeus harrisii ) también se han encontrado río arriba donde las influencias de las mareas son raras. [52] En contraste, las anguilas americanas ( Anguilla rostrata ) viven en St. Johns y Ocklawaha y desovan en el Mar de los Sargazos en medio del Océano Atlántico. Después de un año viviendo en el océano, muchos de ellos encuentran el camino de regreso a St. Johns para vivir, luego, impulsados ​​por las fases de la luna, hacen el viaje de regreso para desovar y morir. [53]

Cuenca inferior

Desde la intersección del río Ocklawaha, 101 millas (163 km) hasta el Océano Atlántico, St. Johns se encuentra dentro de la cuenca inferior, drenando un área total de 2.600 millas cuadradas (6.700 km 2 ) en Putnam, St. Johns , Clay. y los condados de Duval. Doce afluentes desembocan en el río en la cuenca inferior. El río St. Johns se ensancha considerablemente en el extremo norte del lago George; entre el lago George y Palatka, el río varía entre 600 y 2,640 pies (180 y 800 m) de ancho. Entre Palatka y Jacksonville, que se ensancha aún más a entre 1 y 3 millas (1,6 y 4,8 km). Esta porción del río es la más navegable y el transporte marítimo es su uso principal. El Cuerpo de Ingenieros del Ejércitomantiene canales de envío de al menos 12 pies (3,7 m) de profundidad y 100 pies (30 m) de ancho. Al norte de Jacksonville, los canales se expanden a 40 pies (12 m) de profundidad y entre 400 y 900 pies (120 y 270 m) de ancho. [54]

Los cipreses enmarcan una puesta de sol sobre St. Johns cerca de Picolata y Tocoi, antiguos transbordadores en el condado de St. Johns .

Los pueblos y ciudades a lo largo de la cuenca baja del río son algunos de los más antiguos de Florida y sus historias se han centrado en el río. Tanto Palatka como Green Cove Springs han sido destinos turísticos populares en el pasado. Varios lugares más pequeños a lo largo del río surgieron alrededor de los desembarques de transbordadores, pero cuando las líneas de ferrocarril y luego las carreteras interestatales se construyeron más cerca de la costa atlántica, muchas de las ciudades experimentaron un declive económico significativo y los desembarcos de transbordadores se olvidaron. [55]

Las últimas 35 millas (56 km) del curso del río atraviesan Jacksonville con una población de más de un millón. Gran parte de la base económica de Jacksonville depende del río: anualmente se envían 18.000.000 de toneladas cortas (16.000.000 t) de mercancías dentro y fuera de Jacksonville. Las exportaciones incluyen papel, fosfato, fertilizantes y cítricos, mientras que las principales importaciones incluyen aceite, café, piedra caliza, automóviles y madera. [56] El puerto de Jacksonville produce $ 1,38 mil millones en la economía local y mantiene 10,000 puestos de trabajo. [29] La Marina de los Estados Unidos tiene dos bases en el área de Jacksonville: la Estación Naval de Mayport , en la desembocadura del río, sirve como la segunda operación más grande de la Flota Atlántica y el puerto base del país. Estación aérea naval de Jacksonvillees una de las instalaciones aéreas más grandes del servicio, hogar de dos alas aéreas y más de 150 aviones de ala fija y de ala giratoria, y el anfitrión de uno de los dos únicos hospitales navales completos que quedan en Florida. [29]

Si pudiera tener, para retener para siempre, un breve lugar y un momento de belleza, creo que podría elegir la noche en esa alta orilla solitaria sobre el río St. Johns: Marjorie Kinnan Rawlings en Cross Creek.

Usando un apodo no oficial de "The River City", Jacksonville tiene una cultura centrada en St. Johns. Una carrera a pie anual llamada Gate River Run acepta a 18,000 participantes que viajan dos veces a lo largo y por encima del río. [57] El torneo de martín pescador más grande de EE. UU. Se lleva a cabo en un afluente de St. Johns, donde los pescadores deportivos se concentran en la caballa real ( Scomberomorus cavalla ), la cobia ( Rachycentron canadum ), el delfín ( Coryphaena hippurus ) y el peto ( Acanthocybium solandri ). [58] El estadio local de los Jacksonville JaguarsFrente al río, al igual que la mayor parte del centro comercial del centro. Siete puentes atraviesan St. Johns en Jacksonville; todos permiten el paso de barcos altos, aunque algunos restringen los tiempos de paso cuando el tráfico de trenes o automóviles es intenso. [59]

Las mareas hacen que el agua de mar ingrese a la desembocadura del río St. Johns y puede afectar el nivel del río en la cuenca media. Como resultado, gran parte del río en Jacksonville es en parte agua de mar, lo que lo convierte en un ecosistema de estuario . Los animales y las plantas de estos sistemas pueden tolerar tanto el agua dulce como el agua salada, y las fluctuaciones en el contenido de salinidad y las temperaturas asociadas con las marejadas y las fuertes lluvias. [60] Los animales marinos, como los delfines y los tiburones, se pueden observar a veces en St. Johns en Jacksonville, al igual que los manatíes. Peces como salmonetes ( Mullidae ), platija ( Paralichthys lethostigma ), sábalo ( Alosa sapidissima ) y cangrejos azules ( Callinectes sapidus) migran del océano a manantiales de agua dulce río arriba para desovar. [61]

Aunque los invertebrados de agua dulce que habitan y comprenden algas y perifiton constituyen la base de las redes tróficas en la cuenca media y baja, el zooplancton y el fitoplancton asumen ese papel en el hábitat estuarino. Los moluscos se reúnen en el estuario de St. Johns en grandes cantidades y se alimentan del fondo del río y del océano. [62] La abundancia e importancia de las ostras ( Crassostrea virginica ) es evidente en los muchos basureros que dejaron los Timucua en montículos de muchos pies de altura. Las ostras y otros moluscos son la principal fuente de alimento de las aves playeras. Los grandes árboles que bordean el río desde su nacimiento hasta el sur de Jacksonville comienzan a convertirse en marismas al este de la ciudad.Mayport alberga aproximadamente 20 embarcaciones camaroneras que utilizan la desembocadura del St. Johns para acceder al Océano Atlántico. [63]

Distrito comercial del centro de Jacksonville en el río St. Johns

Formación e hidrología

Plataforma de Florida (límite exterior) como apareció la primera vez que los humanos habitaron la península

Historia geológica

Ubicado dentro de una llanura costera , el río St. Johns atraviesa un área que en un tiempo fue islas barrera, dunas costeras y pantanos de estuario. La península de Florida fue creada principalmente por fuerzas y minerales del océano. Se encuentra tan bajo que pequeñas fluctuaciones en el nivel del mar pueden tener un efecto dramático en su geomorfología. Florida fue una vez parte del supercontinente Gondwana . Debajo de las formaciones rocosas visibles hay un basamento de granito ígneo y composición volcánica bajo una capa sedimentaria formada durante la era Paleozoica hace 542 a 251 millones de años. Durante el período Cretácico(Hace 145 a 66 millones de años), el sótano y su capa sedimentaria estaban aún más cubiertos por carbonato de calcio y formaciones dejadas por la evaporación del agua llamadas evaporitas . [64] Lo que cubre la península es el resultado de procesos simultáneos de depósitos de arenas, conchas y corales, y la erosión del agua y el clima. [65] A medida que el agua del océano se ha retirado y progresado, la península se ha cubierto de agua de mar al menos siete veces. Las olas comprimieron arenas, carbonato de calcio y conchas en piedra caliza ; en la orilla del océano, las crestas de las playas fueron creadas por esta formación deposicional. Los ríos del eje norte-sur, como el St. Johns, fueron creados por cordilleras de playas pasadas que a menudo estaban divididas porswales . A medida que el agua del océano se retiraba, se formaron lagunas en los canales, que fueron erosionadas aún más por el agua ácida. [66] Las islas de barrera , además, se formaron a lo largo de la costa atlántica, rodeando la laguna con tierra y formando un río de agua dulce. [11]

Desde sus orígenes hasta aproximadamente el área de Sanford, St. Johns fluye hacia el norte. [67] Toma un giro brusco hacia el oeste cerca de Sanford durante unas pocas millas, lo que se conoce como el desvío del río St. Johns , pero pronto cambia de dirección para fluir hacia el norte nuevamente. Los geólogos plantean la hipótesis de que el desplazamiento que fluye hacia el oeste puede haberse formado antes que las porciones que fluyen hacia el norte, posiblemente durante el Terciario tardío o el Pleistoceno temprano hace 66 a 12 millones de años. Algunas fracturas y fallas también pueden ser responsables del desplazamiento. [67] Aunque la actividad sísmica en Florida es en su mayoría insignificante, se han producido varios terremotos menores cerca del río St. Johns, causados ​​por la depresión creada por el rifting Pangaean. . [68]

Manantiales y acuíferos

El ciclo hidrológico en Florida, que muestra el acuífero de Florida y la formación de manantiales y sumideros

Toda el abundante agua dulce de Florida es el resultado de la precipitación que regresa a la atmósfera en un proceso llamado evapotranspiración que involucra la evaporación y transpiración de la humedad de las plantas. A medida que caen las lluvias, la mayor parte del agua se dirige a los lagos, arroyos y ríos. [69] Sin embargo, una cantidad significativa de agua dulce se mantiene bajo tierra pero cerca de la superficie en los acuíferos . Un acuífero superficial que consta principalmente de arcilla, conchas y arena se encuentra sobre una capa de confinamiento de materiales más densos. Los pozos se perforan en el acuífero superficial, que suministra agua de mejor calidad en áreas donde el acuífero más profundo tiene un alto contenido de minerales. [54]Ocasionalmente, la capa de confinamiento se fractura para permitir que las brechas de agua se filtren hacia abajo para recargar la capa de abajo. El Acuífero Floridano , debajo de la capa de confinamiento, subyace a todo el estado y partes de Georgia, Alabama y Carolina del Sur. Es particularmente accesible en la parte norte de Florida, y sirve como fuente de agua dulce de las áreas metropolitanas desde St. Petersburg al norte hasta Jacksonville y Tallahassee . [70]

El agua de lluvia ácida erosiona la piedra caliza y puede formar cavernas. Cuando la superposición de estas cavernas es particularmente delgada, menos de 30 m (100 pies), se pueden formar sumideros . Donde la capa de piedra caliza o arena / arcilla se disuelve sobre el acuífero y la presión del agua empuja hacia afuera, se forman manantiales. Las cuencas superior y media del río St. Johns están ubicadas en una parte de la península donde el sistema acuífero está finamente confinado, lo que significa que abundan los manantiales y sumideros. Los manantiales se miden en la magnitud de la cantidad de agua que se descarga, que depende de la temporada y las precipitaciones. La mayor descarga proviene de manantiales de primera magnitud que emiten al menos 100 pies cúbicos (2.8 m 3 ) de agua por segundo. Hay cuatro manantiales de primera magnitud que alimentan el río St. Johns: Silver Springsen el condado de Marion, emitiendo entre 250 y 1290 pies cúbicos (7.1 y 36.5 m 3 ) / segundo; [71] Silver Glen Spring, a caballo entre los condados de Marion y Lake, que emite entre 38 y 245 pies cúbicos (1,1 y 6,9 m 3 ) / segundo; [72] Alexander Springs en el condado de Lake, que emite entre 56 y 202 pies cúbicos (1,6 y 5,7 m 3 ) / segundo; [73] y Blue Spring en el condado de Volusia, que emiten entre 87 y 218 pies cúbicos (2,5 y 6,2 m 3 ) / segundo. [74] [75]

Precipitaciones y clima

La tormenta tropical Fay provocó inundaciones récord en Ginebra en 2008.

El río St. Johns se encuentra dentro de una zona subtropical húmeda. En los meses de verano, la temperatura oscila entre 74 y 92 ° F (23 y 33 ° C), y entre 50 y 72 ° F (10 y 22 ° C) en el invierno, aunque pueden producirse descensos en los meses de invierno por debajo del punto de congelación aproximadamente. una docena de veces. Las temperaturas del agua en el río se correlacionan con las temperaturas del aire. El rango promedio de temperatura del agua está entre 50 y 95 ° F (10 y 35 ° C), aumentando en los meses de verano. [76] Donde el río se ensancha entre Palatka y Jacksonville, el viento se convierte en un factor significativo en la navegación, y tanto las olas de cresta blanca como las tranquilas aguas superficiales son comunes. [77]

La lluvia ocurre con mayor frecuencia a fines del verano y principios del otoño. [56] Las tormentas tropicales y las tormentas del nordeste son fenómenos frecuentes a lo largo de la costa atlántica de Florida; el río St. Johns se encuentra entre 10 y 30 millas (16 y 48 km) tierra adentro, por lo que cualquier tormenta que azote los condados de Indian River al norte de Duval produce lluvia que es drenada por el río St. Johns. La tormenta tropical Fay depositó en 2008 16 pulgadas (410 mm) de lluvia en un período de 5 días, la mayor parte ubicada cerca de Melbourne . The St. Johns cerca de Ginebraen el condado de Seminole aumentó 7 pies (2,1 m) en cuatro días, estableciendo un récord. El río cerca de Sanford creció 3 pies (1 m) en 36 horas. Fay provocó graves inundaciones en la cuenca media debido no solo al diluvio sino también a las llanuras pendientes del río. [78] Normalmente, sin embargo, la cuenca de St. Johns recibe entre 50 y 54 pulgadas (1300 y 1400 mm) de lluvia al año, la mitad en los meses de verano. [79] La tasa de evapotranspiración corresponde a las precipitaciones, que oscilan entre 27 y 57 pulgadas (690 y 1450 mm) al año, la mayoría de las cuales ocurren en el verano. [76]

Precipitación mensual promedio (en pulgadas) para tres ciudades ( Vero Beach , Sanford , Jacksonville ) en St. Johns [80] [81] [82]

Caudales y calidad del agua

Niebla en un tranquilo río St. Johns en el puente Shands cerca de Green Cove Springs

Todo el río se encuentra dentro de la terraza Pamlico casi plana, lo que le da un gradiente general de 0,8 pulgadas (2,0 cm) por milla (km); es uno de los ríos principales más planos del continente. [11] Su proximidad al océano en la cuenca baja afecta su subida y bajada con las mareas y la salinidad. Las mareas afectan regularmente los niveles del agua hasta el sur del lago George; cuando se combinan con vientos extremos, los efectos de las mareas del río pueden extenderse hasta el lago Monroe a 161 millas (259 km) de distancia y, en ocasiones, han llegado al lago Harney. [56] Las mareas típicamente elevan el nivel del río alrededor de 1,2 pies (0,37 m) en Jacksonville, disminuyendo un poco a 0,7 pies (0,21 m) en Orange Park.donde el río se ensancha y vuelve a aumentar a 1,2 pies (0,37 m) en Palatka a medida que se estrecha. Como resultado de los efectos de las mareas, las mediciones de descarga en la cuenca baja a menudo son inexactas. Sin embargo, la tasa de descarga estimada entre el río Ocklawaha y el centro de Jacksonville varía de 4,000 a 8,300 pies cúbicos (110 a 240 m 3 ) por segundo. [54] La descarga no mareada en la desembocadura de Mayport tiene un promedio de 15.000 pies cúbicos (420 m 3 ) por segundo, pero con mareas supera los 50.000 pies cúbicos (1.400 m 3 ) por segundo, y después de fuertes lluvias combinadas con mareas puede superar los 150.000 pies cúbicos. pies (4200 m 3 ) por segundo. [56] Más lejos río arriba, la tasa de descarga varía de 1.030 pies cúbicos (29 m3 ) por segundo cerca del lago Poinsett a 2.850 pies cúbicos (81 m 3 ) por segundo cerca de DeLand. La confluencia de numerosos manantiales, el río Econlockhatchee y el río Wekiva hace que la descarga promedio aumente en 940 pies cúbicos (27 m 3 ) por segundo entre el lago Harney y DeLand, lo que representa el mayor aumento promedio anual de caudal a lo largo del río St. Johns. . [76]

A medida que aumenta la distancia entre la desembocadura del St. Johns y las cuencas media y alta, la salinidad del río disminuye gradualmente. El agua marina mide 35 partes por mil (ppt) o más, mientras que el agua dulce mide menos de 2 ppt. Lo que se encuentra en el medio se caracteriza por ser agua salobre. Cerca del centro de Jacksonville, las medidas promedio se han recopilado en 11.40 ppt. Más al sur en el puente Buckman, que une el lado sur de Jacksonville con Orange Park, disminuye a 2,9 ppt y vuelve a caer a 0,81 ppt en el puente Shands cerca de Green Cove Springs . [83] [84]

El oxígeno disuelto en agua dulce se mide para indicar la salud de la vida vegetal y animal. Ingresa al agua a través de la atmósfera y de la fotosíntesis de las plantas acuáticas, y se ve afectada por la presión y la temperatura del agua. La rápida descomposición de los materiales orgánicos disminuirá la cantidad de oxígeno disuelto en el río, al igual que los nutrientes agregados al agua artificialmente por la escorrentía del tratamiento de aguas residuales o el drenaje de los campos agrícolas fertilizados. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. Y el Estado de Florida recomiendan no menos de 5 mg de oxígeno por litro. Varias ubicaciones en St. Johns o sus afluentes reportaron en o por debajo de estos mínimos en la década de 1990, incluida la desembocadura del río Wekiva, St. Johns en la ciudad de Christmas.y a principios de la década de 2000 en Blue Spring y Blackwater Creek. [76] Los niveles bajos sostenidos de oxígeno disuelto pueden crear floraciones de algas, que también pueden causar una mayor disminución del oxígeno disuelto. [84]

Como todos los arroyos de aguas negras en Florida, el color de la mayoría de los St. Johns es negro, debido a los taninos en la hojarasca y las plantas acuáticas en descomposición. Los arroyos alimentados por manantiales, por otro lado, son notablemente claros y la visibilidad es muy alta, incluso cuando el fondo del río está a decenas de pies por debajo. [85]

Historia humana

Artículo principal: Historia de Florida

Pueblo precolombino

Los seres humanos llegaron a la península de Florida hace unos 12.000 años cuando el océano estaba unos 350 pies (110 m) más bajo que en la actualidad, y la península tenía el doble de su tamaño actual. [86] Estas primeras personas se llaman paleoindios . Eran principalmente cazadores-recolectores que seguían la caza mayor, como mastodontes , caballos, camellos y bisontes. Gran parte de la tierra estaba lejos del agua; la mayor parte del agua dulce estaba contenida en glaciares y casquetes polares. Como resultado, Florida era un paisaje árido con pocos árboles, dominado por pastizales y vegetación de matorrales. [87]

Un tótem de búho Timucua extremadamente raro , encontrado enterrado en el lodo cerca de la isla Hontoon , en exhibición en el Monumento Nacional Fort Caroline

Hace unos 9.000 años, el clima se calentó, derritiendo gran parte de los casquetes polares y muchos glaciares, creando un ambiente más húmedo y sumergiendo la mitad de la plataforma peninsular. Como los paleoindios ahora no tenían que viajar tan lejos para encontrar agua, sus campamentos se volvieron más permanentes y se convirtieron en aldeas. Con evidencia de una amplia variedad de herramientas construidas en esta época, los arqueólogos notan la transición a la gente arcaica . El pueblo arcaico fabricaba herramientas con huesos, dientes de animales y astas. Tejieron fibras de plantas como la palma de repollo y la palma enana americana. Se han excavado algunos sitios de enterramiento, incluido el sitio arqueológico Windover en el condado de Brevard, cerca de Titusville , que proporcionan evidencia de rituales de entierro. Los pueblos arcaicos enterraban a sus muertos enturberas , que conservaban gran parte del tejido humano. [88] [89] El cambio climático adicional entre hace 5.000 y 3.000 años condujo al período Arcaico Medio; La evidencia sugiere que la habitación humana cerca del río St. Johns ocurrió por primera vez durante esta época. Las poblaciones de pueblos indígenas aumentaron significativamente en este momento, y se han registrado numerosos asentamientos cerca de St. Johns de esta época; las orillas del St. Johns y sus arterias están salpicadas de basureros llenos de miles de conchas, principalmente las de Viviparus georgianus —un caracol de agua dulce— y ostras. [90] [91]

El advenimiento de tipos regionales de alfarería y herramientas de piedra hechas de pedernal o piedra caliza marcó nuevos avances alrededor del 500 a . C. La gente arcaica se transformó en grupos establecidos alrededor de Florida. Desde la parte central del norte del estado, a lo largo de la costa atlántica, vivían personas de la cultura St. Johns , llamada así por la formación natural cercana más importante. Alrededor del 750 d.C. , la cultura St. Johns aprendió a cultivar maíz, agregando a su dieta pescado, caza y calabazas. Los arqueólogos y antropólogos fechan este avance agrícola para que coincida con una expansión de sitios arqueológicos, lo que sugiere que siguió un aumento de población. [92] Cuando los exploradores europeos llegaron al norte de Florida, se encontraron con los Timucua., que suman alrededor de 14.000, el grupo más grande de pueblos indígenas de la región. [93] Los últimos seminolas llamaron al río Welaka o Ylacco . Estas formas pueden derivar del arroyo wi-láko , "agua grande", un compuesto que se aplica generalmente a los grandes ríos que atraviesan lagos; St. Johns forma y bordea numerosos lagos. Alternativamente, el nombre Seminole puede derivar de walaka (de wi-alaka , "agua" y "venir"), quizás una referencia a la lenta descarga del río y los efectos de las mareas en él. El nombre a veces se traduce como "Cadena de lagos" en inglés. [94] [95] [96]

Época colonial

Réplica del monumento francés en Fort Caroline con vistas al río St. Johns

Aunque el primer contacto europeo en Florida se produjo en 1513 cuando Juan Ponce de León llegó cerca de Cabo Cañaveral , no fue hasta 1562 cuando los europeos se establecieron en la costa atlántica norte de la península. Los primeros exploradores españoles llamaron al río Río de Corientes (Río de las Corrientes). [29] El río St. Johns se convirtió en el primer lugar colonizado de la región y en su primer campo de batalla: cuando el explorador francés Jean Ribault erigió un monumento al sur de la desembocadura del río para dar a conocer la presencia francesa, alarmó a los españoles que habían estado explorando el costa sur y oeste de la península durante décadas. [97] [98] Ribault fue detenido después de su regreso a Europa.

En 1564, René Goulaine de Laudonnière llegó para construir Fort Caroline en la desembocadura del río St. Johns; llamaron al río Rivière de Mai porque lo colonizaron el 1 de mayo. [99] Un artista llamado Jacques LeMoyne documentó lo que vio entre la gente de Timucuan en 1564, describiéndolos como físicamente poderosos y no carentes de provisiones. [93] Fort Caroline no duró mucho, aunque las relaciones con los locales Timucua y Mocamasfueron amistosos. La colonia no pudo mantenerse a sí misma; algunos de los franceses desertaron. Los que quedaron fueron asesinados en 1565 por los españoles, encabezados por Pedro Menéndez, cuando marcharon hacia el norte desde San Agustín y capturaron Fort Caroline. [97] [98] El río pasó a llamarse San Mateo por los españoles en honor al apóstol Mateo, cuya fiesta era al día siguiente. La captura de Fort Caroline permitió a los españoles mantener el control del río. [100]

Los franceses y españoles continuaron discutiendo sobre quién controlaría los recursos naturales y los pueblos originarios del territorio. Los timucua, que inicialmente se habían hecho amigos de los franceses, no se animaron a hacer aliados españoles debido al aborrecimiento del gobernador colonial Pedro Menéndez de Avilés por el protestantismo francés y su opinión de que las creencias timucuanas eran "satánicas". [101] En 1573, los Timucua se rebelaron abiertamente, poniendo a prueba la paciencia del gobernador y obligando a los colonos españoles a abandonar granjas y guarniciones en zonas más interiores de Florida; los españoles no pudieron persuadir a los Timucua para que no los atacaran. [102]

Más de cien años después, los misioneros tuvieron más éxito, estableciendo puestos a lo largo del río. Los misioneros franciscanos españoles dieron al río su nombre actual basado en San Juan del Puerto (San Juan del Puerto), la misión establecida en la desembocadura del río tras la desaparición del fuerte francés. El nombre apareció por primera vez en un mapa español creado entre 1680 y 1700. [103]

Los Timucua, como otros grupos de indígenas en Florida, comenzaron a perder cohesión y número en el siglo XVIII. [nota 2] Una tribu ubicada en la actual Georgia y Alabama llamada Creeks ayudó con esto; en 1702, se unieron a los Yamasee y atacaron a algunos de los Timucua, obligándolos a buscar protección de los españoles que los obligaron a ser esclavos. [104] Los Creeks comenzaron a asimilar a otras personas y se extendieron más al sur hasta que en 1765 los británicos los conocieron como Seminoles , un término adaptado de cimarrones que significaba "fugitivos" o "salvajes". [105] Los Seminoles emplearon una variedad de idiomas de los pueblos que los Creeks habían asimilado: Hitchiti, Muskogee , así como Timucua. Entre 1716 y 1767, los Seminoles se trasladaron gradualmente a Florida y comenzaron a romper los lazos con los Creeks para convertirse en una tribu cohesiva propia. [106] St. Johns proporcionó un límite natural para separar las colonias europeas en la orilla este y las tierras indígenas al oeste del río. [107]

Boceto de William Bartram de los caimanes en St. Johns, creado en 1773 o 1774

Después de que Florida quedó bajo la jurisdicción del Reino de Gran Bretaña en 1763, los naturalistas de padre e hijo cuáqueros John y William Bartram exploraron la longitud del río mientras visitaban el sureste de los Estados Unidos de 1765 a 1766. Publicaron revistas que describían sus experiencias y las plantas. y animales que observaron. El rey Jorge III les encargó que encontraran el nacimiento del río al que llamaron Picolata o San Juan, y midieron su ancho y profundidad, tomando muestras de suelo a medida que viajaban hacia el sur. [108]William regresó a Florida de 1773 a 1777 y escribió otro diario sobre sus viajes, mientras recolectaba plantas y se hacía amigo de los Seminoles que lo llamaban "Puc Puggy" (cazador de flores). [109] La visita de William lo llevó tan al sur como Blue Spring, donde comentó sobre las vistas cristalinas que ofrece el agua del manantial: "El agua es perfectamente diáfana, y aquí hay continuamente una prodigiosa cantidad y variedad de peces; aparecen como llano como si estuviera acostado en una mesa ante sus ojos, aunque muchos pies de profundidad en el agua ". [110] Los diarios de Bartram atrajeron la atención de estadounidenses prominentes como James Madison y Alexander Hamilton . [111]El éxito de estas revistas inspiró a otros naturalistas como André Michaux a explorar más el St. Johns, como lo hizo en 1788, navegando desde Palatka al sur hasta el lago Monroe, y dio nombre a algunas de las plantas descritas por las revistas de Bartram. Michaux fue seguido por William Baldwin entre 1811 y 1817. Exploradores posteriores, incluido John James Audubon , han llevado los viajes de William por Carolina del Norte y del Sur, Georgia, el este y el oeste de Florida con ellos como guía. [108] [112]

En 1795, Florida fue transferida de regreso a España, lo que atrajo a los estadounidenses con tierras baratas. Un exleal a Gran Bretaña que abandonó Carolina del Sur durante la Guerra Revolucionaria Estadounidense , un plantador y comerciante de esclavos llamado Zephaniah Kingsley aprovechó la oportunidad y construyó una plantación llamada Laurel Grove cerca de lo que ahora es Doctors Lake , cerca de la orilla oeste de St. Johns. River, al sur de donde se encuentra hoy Orange Park . [113] Tres años después, Kingsley viajó a Cuba y compró una niña wolof de 13 años llamada Anna Madgigine Jai . Se convirtió en su esposa de hecho y dirigió Laurel Grove mientras Kingsley viajaba y realizaba negocios.[114] La plantación cultivaba cítricos y algodón de las islas marinas ( Gossypium barbadense ). En 1814, se mudaron a una plantación más grande en la isla Fort George , donde vivieron durante 25 años, y poseían varias otras plantaciones y granjas en lo que hoy es Jacksonville y otra en la isla Drayton en el extremo norte del lago George. Kingsley luego se casó con otras tres mujeres liberadas en una relación polígama; [115] La Florida controlada por los españoles permitió los matrimonios interraciales, y los terratenientes blancos como James Erwin, George Clarke, Francisco Sánchez, John Fraser y Francis Richard Jr., los primeros colonos a lo largo del río, estaban casados ​​o en relaciones extramaritales con africanos. mujeres.[116]

Florida territorial y estadidad

Mapa del bajo St. Johns impreso en 1876

Los primeros años posteriores a la anexión de Florida a los Estados Unidos en 1821 estuvieron marcados por conflictos violentos entre colonos blancos y seminolas, cuyas bandas a menudo incluían esclavos africanos fugitivos. Los enfrentamientos entre las fuerzas estadounidenses y seminolas durante el establecimiento del territorio de Florida se reflejan en las ciudades y puntos de referencia a lo largo del St. Johns que llevan el nombre de quienes estuvieron directamente involucrados. Incluso antes de que Florida estuviera bajo la jurisdicción de los EE. UU., El general de división Andrew Jackson fue responsable de eliminar a los alachua seminolas al oeste del río Suwannee , ya sea matándolos o forzándolos más al sur hacia el condado de Lake, en 1818. Los esfuerzos de Jackson se convirtieron en la Primera Guerra Seminole, y fueron recompensados ​​con el nombramiento de un cruce de ganado a través de una amplia porción de St. Johns cerca de la frontera de Georgia, anteriormente llamado Cowford, a Jacksonville. El resultado de la ofensiva de Jackson fue la transferencia de Florida a los EE . UU. [117] [nota 3] Después de las Guerras Seminole, se produjo un aumento gradual del comercio y la población en St. Johns, que fue posible gracias a los viajes en barco de vapor. Los barcos de vapor anunciaron un apogeo para el río y, antes de la llegada de los ferrocarriles locales, eran la única forma de llegar a las partes interiores del estado. También brindaron a los ciudadanos de Jacksonville un pasatiempo para ver las carreras en competencia. [118] En la década de 1860, viajes semanales entre Jacksonville, Charleston y Savannahfueron hechos para transportar turistas, madera, algodón y cítricos. El suelo a lo largo de St. Johns se consideró especialmente exitoso para producir naranjas más dulces. [119]

La participación de Florida en la Guerra Civil de los Estados Unidos fue limitada en comparación con otros estados confederados porque tenía una fracción de la población de los estados que se habían desarrollado. Florida proporcionó materiales a la Confederación por medio de barcos de vapor en el St. Johns, aunque el río y las costas atlánticas fueron bloqueadas por la Marina de los Estados Unidos. Una acción en el papel de Florida en la Guerra Civil fue el hundimiento del USS  Columbine , un barco de vapor de la Unión utilizado para patrullar el St. Johns para evitar que los materiales lleguen al Ejército Confederado. En 1864, cerca de Palatka, las fuerzas confederadas bajo el mando del capitán John Jackson Dickison capturaron, quemaron y hundieron el USS Columbine., convirtiéndola quizás en el único barco comandado por la Confederación. [120] [121] El mismo año y más río abajo, los confederados hundieron de nuevo un barco de la Unión, el Maple Leaf , que chocó contra un barril flotante lleno de explosivos y se depositó en el lodo cerca de Julington Creek , al sur de Jacksonville. Parte del naufragio se recuperó en 1994, cuando se descubrió que muchos artefactos de la época de la Guerra Civil, incluidos daguerrotipos y fósforos de madera, se habían conservado en el lodo del río. [122]

Aunque los españoles habían colonizado Florida durante dos siglos, el estado siguió siendo la última parte de la costa este de los Estados Unidos en ser desarrollada y explorada. [21] Después de la Guerra Civil, el estado de Florida estaba demasiado endeudado para construir carreteras y líneas ferroviarias para promover su progreso. El gobernador de Florida William Bloxham en 1881 apeló directamente a un industrial con sede en Pensilvania llamado Hamilton Disston , inicialmente para construir canales para mejorar el paso de los barcos de vapor a través del río Caloosahatchee y luego para drenar tierras en la parte central del estado para la agricultura. Además, se convenció a Disston de que comprara 4.000.000 de acres (16.000 km 2) de tierras en el centro de Florida por $ 1 millón, que en ese momento se informó que era la compra de tierras más grande en la historia de la humanidad. Disston finalmente no tuvo éxito en sus intentos de drenaje, pero su inversión provocó la industria turística e hizo posible los esfuerzos de los magnates ferroviarios Henry Flagler y Henry Plant para construir líneas ferroviarias en la costa este de Florida, incluido un enlace ferroviario entre Sanford y Tampa. Disston fue responsable de crear las ciudades de Kissimmee , St. Cloud y varias otras en la costa oeste de Florida. [123] [124]

Vista estereoscópica de la casa de Harriet Beecher Stowe en mandarín

Un artículo del New York Times que informaba sobre el progreso de Disston en 1883 decía que antes de la compra de Disston y el desarrollo posterior, los únicos lugares dignos de ver en Florida eran Jacksonville y St. Augustine, con quizás un viaje de una noche a la mañana en el río St. Johns hasta Palatka ; en 1883 las atracciones turísticas se habían extendido 400 km al sur. [125] Se prestó más atención a St. Johns con la población en aumento. Florida fue retratada como un exótico país de las maravillas capaz de curar la mala salud con su agua y cítricos, y la región comenzó a destacarse en los escritos de viajes. Para aliviar su bronquitis, Ralph Waldo EmersonPermaneció brevemente en San Agustín, llamando al norte de Florida "una región grotesca" que estaba siendo invadida por especuladores de tierras. A Emerson le disgustaba conmovedoramente la venta pública de esclavos, lo que aumentaba su disgusto general. [126] Sin embargo, después de la Guerra Civil, la afamada autora Harriet Beecher Stowe vivió cerca de Jacksonville y viajó por St. Johns, escribiendo sobre él con afecto: "La entrada de St. Johns desde el océano es una de las más singulares y impresionantes pasajes de paisajes por los que hemos pasado: cuando hace buen tiempo, la vista es magnífica ". [127] Sus memorias Palmetto Leaves , publicadas en 1873 como una serie de sus cartas a casa, fueron muy influyentes para atraer a los residentes del norte al estado. [128]

Los resultados de la introducción de jacintos de agua en Florida, lo que provocó una batalla liderada por el estado contra la planta invasora.

Un aspecto imprevisto de que más personas vinieran a Florida resultó ser un problema abrumador. Los jacintos de agua , posiblemente introducidos en 1884 por la Sra. WW Fuller, propietaria de una casa de invierno cerca de Palatka, crecen tan densamente que son una especie invasora grave . A mediados de la década de 1890, los jacintos de flores púrpura habían crecido hasta residir en 50.000.000 de acres (200.000 km 2 ) del río y sus arterias. [129] Las plantas impiden que la navegación de embarcaciones, la pesca y la luz solar lleguen a las profundidades del río, afectando tanto la vida vegetal como animal. El gobierno de Florida consideró que las plantas eran tan molestas que gastó casi $ 600,000 entre 1890 y 1930 en un intento fallido para librarlos de los arroyos y ríos del norte de Florida.[129] [130]

Boom de la tierra

Progreso de las granjas de Fellsmere en 1912

Un inglés llamado Nelson Fell , persuadido por los anuncios de Disston para hacer fortuna en Florida, llegó en la década de 1880. Ingeniero de profesión, Fell compró 12.000 acres (49 km 2 ) cerca del lago Tohopekaliga para crear una ciudad llamada Narcoossee , que tenía una población de más de 200 inmigrantes ingleses en 1888. Siguió una oleada de mala suerte y tensas relaciones británico-estadounidenses. lo que llevó a Fell a pasar algunos años invirtiendo en infraestructura en Siberia , pero regresó en 1909 con ideas de desarrollar humedales en el centro de Florida. Además, se sintió alentado por las promesas políticas del gobernador Napoleón Bonaparte Broward de drenar los Everglades.durante su campaña de 1904. En 1910, Fell compró 118,000 acres (480 km 2 ) de tierra por $ 1.35 el acre y fundó la Fellsmere Farms Company para drenar el pantano de St. Johns en 1911 y enviar agua a la laguna Indian River , promoviendo los canales y otras estructuras de ingeniería tan maravillosamente eficiente en la provisión de terrenos para construir una metrópolis masiva. [131] Inicialmente se lograron algunos avances, incluido el establecimiento de la ciudad de Fellsmere.en el que la tierra se vendió a $ 100 el acre, pero las ventas se retrasaron debido a un escándalo relacionado con el fraude en la venta de tierras y los informes de drenaje defectuosos de los Everglades. La empresa se encontró entonces sin fondos debido a una mala gestión. Las lluvias torrenciales rompieron los diques y diques recién construidos y obligaron a la empresa a entrar en quiebra en 1916. Cayó de Florida a Virginia en 1917. [132] [133]

Marjorie Kinnan Rawlings utilizó a los St. Johns como telón de fondo en sus libros South Moon Under y The Yearling , y en varios cuentos. En 1933 hizo un viaje en barco por St. Johns con un amigo. En la cuenca superior, comentó sobre la dificultad de determinar la dirección debido al flujo ambiguo del río, y escribió en un capítulo titulado "Hyacinth Drift" en sus memorias Cross Creek que tuvo la mejor suerte al observar la forma en que flotaban los jacintos. [134] Rawlings escribió: "Si pudiera tener, para guardar para siempre, un breve lugar y un momento de belleza, creo que podría elegir la noche en esa alta y solitaria orilla sobre el río St. Johns". [135] [nota 4]

Florida en el siglo XX experimentó una migración masiva al estado. Las tierras no desarrolladas se vendieron bien y el drenaje para recuperar humedales a menudo no se ha controlado y, a menudo, el gobierno lo alienta. Las cabeceras de St. Johns disminuyeron en tamaño de 30 millas cuadradas (78 km 2 ) a una entre 1900 y 1972. [136] Gran parte de la tierra se recuperó para uso urbano, pero las necesidades agrícolas pasaron factura como fertilizantes y escorrentía de la ganadería. lavado en St. Johns. Sin humedales para filtrar los contaminantes, los químicos se quedaron en el río y fueron arrojados al Océano Atlántico. Los navegantes destruyeron las islas flotantes de lodo y malezas en la cuenca superior con dinamita, lo que provocó que los lagos se drenaran por completo. [137]

Una parte del canal de barcazas Cross Florida completado cerca de Palatka

Lo que podría haber sido el impacto humano más grave en la naturaleza en el centro de Florida fue el Canal Cross Florida Barge , un intento de conectar las costas del Golfo y el Atlántico del estado mediante la canalización del río Ocklawaha, autorizado por primera vez en 1933. [nota 5] El canal estaba destinado a tener 171 millas (275 km) de largo, 250 pies (76 m) de ancho y 30 pies (9,1 m) de profundidad. [138] La construcción del canal era una de las principales prioridades de ingeniería en el estado, y en 1964 el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU.comenzó la construcción del canal Cross Florida Barge. El control de inundaciones fue el ímpetu principal detrás de su construcción, aunque el razonamiento más amplio y la viabilidad del proyecto no estaban claros. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército también estaba construyendo cientos de millas de canales en los Everglades al mismo tiempo y en la década de 1960 estaba siendo acusado de malgastar el dinero de los impuestos a través de sus proyectos de construcción innecesarios. [139] En 1969, el Fondo de Defensa Ambiental presentó una demanda en un tribunal federal para detener la construcción del canal, citando daños irreparables que se harían a las vías fluviales de Florida y al Acuífero Floridan, la fuente de agua dulce del centro y norte de Florida. [140]

Se planeó un canal separado, el St. Johns-Indian River Barge Canal , para unir el río con el Intracoastal Waterway ; [141] el proyecto nunca se puso en marcha y se canceló poco después de que se suspendiera el canal Cross Florida Barge. [142]

Restauracion

Antiguos pantanos de cabecera drenados para uso agrícola cerca de los condados de Brevard e Indian River

Cuando los barcos de vapor fueron reemplazados por el ferrocarril , el río perdió gran parte de su importancia para el estado. La afluencia de inmigrantes a Florida se estableció principalmente al sur de Orlando, lo que afectó negativamente el orden natural de los humedales allí. [143] En los últimos 50 años, sin embargo, las áreas urbanas en las partes norte y central del estado han crecido considerablemente. En la cuenca alta, la población aumentó en un 700 por ciento entre 1950 y 2000, y se espera que aumente otros 1,5 millones para 2020. [144]

Los nitratos y el fósforo que se utilizan como fertilizantes para césped y cultivos llegan a St. Johns. Los sistemas sépticos rotos y las filtraciones de las tierras de pastoreo de ganado crean contaminación que también llega al río. Las aguas pluviales se lavan de los desagües de las calles directamente al río y sus afluentes: en la década de 1970, el río Econlockhatchee recibió 8,000,000 galones estadounidenses (30,000,000 L) de aguas residuales tratadas todos los días. [145]Los humedales fueron drenados y pavimentados, incapaces de filtrar los contaminantes del agua, agravados por la lenta descarga del propio río. Las floraciones de algas, la muerte de peces y las deformaciones y lesiones en los peces ocurren regularmente en el río desde Palatka hasta Jacksonville. Aunque la mayoría de los contaminantes en el río son arrastrados desde las partes sur del río, el área de Jacksonville produce aproximadamente el 36 por ciento de ellos que se encuentran en la cuenca baja. [146]

El estado de Florida implementó un programa llamado Mejoramiento y Manejo de Aguas Superficiales (SWIM) en 1987 para ayudar con la limpieza de ríos, particularmente con contaminación de fuentes difusas , o químicos que ingresan al río al sumergirse en el suelo, en contraposición al vertido directo por tuberías. [147] SWIM ayuda a las jurisdicciones locales a comprar tierras para la restauración de humedales. El Distrito de Administración del Agua del Río St. Johns (SJRWMD) está encargado por el Departamento de Protección Ambiental de Florida (DEP) con la restauración del río. El primer paso en la restauración, particularmente en la cuenca alta, es la compra de terrenos públicos que bordean el río; Se han implementado diez reservas y áreas de conservación diferentes para tal uso alrededor de las cabeceras de St. Johns. [144]Alrededor del lago Griffin en la cadena de lagos de Ocklawaha, el SJRWMD ha comprado 6.500 acres (26 km 2 ) de tierra que antes se utilizaba para el cultivo de estiércol. [148] Se han comprado más de 19.000 acres (77 km 2 ) a lo largo del lago Apopka para restaurar sus humedales, y el SJRWMD ha eliminado casi 15.000.000 libras (6.800.000 kg) de sábalo molleja ( Dorosoma cepedianum ), una especie de pez que almacena fósforo y se suma a los problemas de algas. [50] El SJRWMD también ha establecido niveles mínimos para los lagos y afluentes en las cuencas hidrográficas de St. Johns para monitorear las extracciones de agua permitidas y declarar la escasez de agua cuando sea necesario. [149]

Para ayudar con la limpieza del río y los fondos asociados para mejorar la calidad del agua en St. Johns, el alcalde John Delaney de Jacksonville emprendió una campaña para que se lo nombrara como un río de herencia estadounidense , a partir de 1997. La designación por parte de la Agencia de Protección Ambiental está destinada a coordinar los esfuerzos entre las agencias federales para mejorar los recursos naturales y la protección del medio ambiente, la revitalización económica y la preservación histórica y cultural. [150] La campaña fue controvertida ya que el alcalde republicano defendió pedir ayuda al gobierno federal, escribiendo "Otros ríos han dependido en gran medida de la ayuda federal para limpiezas ambientales masivas. Ahora es el turno de St. Johns". [151]Veintidós pueblos a lo largo de St. Johns y organizaciones ambientales, deportivas, recreativas, de navegación y educativas también apoyaron su designación, [152] pero varios políticos republicanos prominentes expresaron su preocupación por el aumento de las regulaciones federales y las restricciones a la propiedad privada a lo largo del río; la Cámara de Representantes de Florida aprobó una resolución pidiendo al presidente Bill Clinton que no incluyera a los St. Johns. A pesar de esto, Clinton designó a St. Johns como uno de los únicos 14 ríos de herencia estadounidense de los 126 nominados en 1998 por su importancia ecológica, histórica, económica y cultural. [153] [154]

El continuo aumento de la población en Florida ha hecho que los planificadores urbanos pronostiquen que el Acuífero Floridano ya no podrá sostener a las personas que viven en el norte de Florida. Para 2020, se predice que 7 millones de personas vivirán en las cuencas de St. Johns, el doble de la cantidad que vivía allí en 2008. [155] Propuestas para usar 155,000,000 galones estadounidenses (590,000,000 L) al día de St. Johns, y otros 100,000,000 US galones (380,000,000 L) del río Ocklawaha, ya que el agua dulce es controvertida, lo que llevó a una organización privada llamada St. Johns Riverkeeper a nominarla a la lista de los Diez ríos más amenazados por un grupo de vigilancia ambiental llamado American Rivers . En 2008, fue catalogado como # 6, [156]que recibió la aprobación del periódico de Jacksonville, The Florida Times-Union , y el escepticismo del SJRWMD. [5] [157]

El río St. Johns se está considerando como una fuente de agua adicional para satisfacer las crecientes necesidades públicas de agua. En 2008, el Distrito de Administración del Agua del río llevó a cabo un Estudio de Impacto en el Suministro de Agua de las extracciones de agua propuestas y solicitó al Consejo Nacional de Investigación que revisara los aspectos científicos del estudio a medida que avanzaba. Esto resultó en una serie de cuatro informes que evaluaron el impacto de la extracción de agua en el nivel y el flujo del río, revisaron los impactos potenciales en los ecosistemas de humedales y presentaron perspectivas generales sobre el estudio del Distrito de Gestión del Agua. [158]El Consejo Nacional de Investigación encontró que, en general, el Distrito realizó un trabajo competente al relacionar las respuestas ambientales previstas, incluida su magnitud y grado general de incertidumbre, con el rango propuesto de extracciones de agua. Sin embargo, el informe señaló que el informe final del Distrito debe reconocer temas críticos como los futuros aumentos del nivel del mar, el crecimiento de la población y el desarrollo urbano. Aunque el Distrito predijo que los cambios en el manejo del agua aumentarían los niveles y flujos de agua que excederían las extracciones propuestas de agua superficial, estas predicciones tienen altas incertidumbres. [159]

El informe también señaló preocupaciones sobre la conclusión del Distrito de que las extracciones de agua tendrán pocos efectos ecológicos perjudiciales. Esta conclusión se basó en los hallazgos del modelo de que el aumento de los caudales de los proyectos de la cuenca alta y de los cambios en el uso de la tierra (aumentos en las áreas impermeables) compensó en gran medida los impactos de las extracciones de agua en los caudales y niveles de agua. Si bien los proyectos de la cuenca alta son positivos en la medida en que devolverán la tierra a la cuenca (y el agua al río), no se puede decir lo mismo del aumento de la escorrentía urbana , cuya mala calidad es bien conocida. [159]

Ver también

  • Lista de lagos del río St. Johns
  • Lista de cruces del río St. Johns
  • Lista de ríos de Florida
  • Lista de ríos de las Américas por línea de costa
  • Región de recursos hídricos del Atlántico sur-Golfo

Notas

  1. ^ a b El St. Johns se cita con frecuencia como un raro río que fluye hacia el norte en América del Norte (Benke & Chusing, p. 100; Randazzo, p. 12), aunque la mayoría de los ríos en Canadá y en partes de los Estados Unidos drenan norte (Verdin, KL (19 de marzo de 2010). "Un sistema para codificar topológicamente cuencas de drenaje globales y redes de arroyos" Archivado el 16 de enero de 2010, en Wayback Machine , ESRI; González, MA (2003). "Continental Divides in North Dakota and North America " , North Dakota Geological Survey Newsletter 30 (1), págs. 1-7; Kamiar, M. (27 de abril de 2013). " Hacia el norte: el río St. John es uno de muchos " . Metro Jacksonville.).
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  3. ↑ Lake Monroe en St. Johns fue nombrado en honor al presidente James Monroe , quien persuadió al gobierno de los Estados Unidos de financiar la Primera Guerra Seminole. A medida que los colonos estadounidenses llegaban a granjas y granjas en el norte y centro de Florida, entraron en un conflicto cada vez mayor con varias bandas de seminolas para alimentarse y, a veces, tomaron a los seminolas como esclavos. El Tratado de Moultrie Creek en 1823 colocó a los seminolas en una reserva cerca del lago Okeechobee, pero la política estadounidense adicional los alentó encarecidamente a dejar Florida para el territorio indio en lo que se convertiría en Oklahoma. (Tebeau, p. 156.) en 1835, los Seminoles se rebelaron, inspirados y dirigidos por Osceola, cuyo nombre es uno de los más utilizados para monumentos y estructuras en el estado. (McCarthy, p. 17.) El homónimo de Lake Jesup es el líder militar estadounidense en Florida, el mayor general Thomas Jesup , quien capturó a Osceola en 1837. Lake Harney recibió su nombre del general de brigada William S. Harney , quien dirigió varias incursiones contra los Seminoles en el oeste. y el sur de Florida. (McCarthy, pág. 12.)
  4. ↑ Cuando Rawlings y su amiga se detuvieron en Sanford para comprar gasolina, el propietario de un yate ofreció que su tripulación la llevara a la ciudad a comprarlo, pero fue interrumpido cuando su esposa, resplandeciente con un "traje deportivo rosa para espectadores", le exigió que tomara ella a la iglesia en su lugar. Cuando Rawlings dejó el muelle en Sanford, su amiga comentó: "Pobre p ... Apuesto a que daría su camisa de seda para ir río abajo con nosotros en lugar de Enaguas rosas". (Rawlings, p. 366.)
  5. ^ El autor y profesor de la Universidad de Florida, Kevin McCarthy, caracterizó el Canal Cross Florida Barge como "probablemente la amenaza más peligrosa para los recursos hídricos del estado en el siglo XX". (McCarthy, pág.76).

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enlaces externos

  • Departamento de Protección Ambiental de Florida :
  • Cuenca inferior
  • Cuenca media
  • Lavabo superior
  • Distrito de gestión del agua del río St. Johns
  • St. Johns Riverkeeper
  • Podcast de A History of Central Florida - Hontoon Owl Totem , Travel Dining , Fishing Boats

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