En el uso moderno, el término " bohemio " se aplica a personas que viven estilos de vida poco convencionales y generalmente artísticos. Los seguidores del " Grupo Bloomsbury " se formaron alrededor de las hermanas Stephen, Vanessa Bell y Virginia Woolf . Este es el ejemplo más conocido de principios del siglo XX. Los "bohemios" originales eran viajeros o refugiados de Europa central (de ahí el francés bohémien , que significa " gitano ").
Reflexionando sobre el estilo de moda [1] de " boho-chic " en los primeros años del siglo XXI, el Sunday Times pensó que era irónico que "las chicas a la moda usaran faldas con volantes florales con la esperanza de lucir bohemias, nómadas, enérgicas y no burguesas ", mientras que" las propias gitanas ... son sexys y encantadoras precisamente porque no les importa un comino la moda ". [2] Por el contrario, a finales del siglo XIX y la primera mitad del XX, aspectos de la moda bohemia reflejaban el estilo de vida en sí. El estilo bohemio actual, engloba tejidos fluidos y siluetas femeninas para la mujer. Sin embargo, difiere en que está más inspirado en las décadas de 1960 y 1970, y con frecuencia hace referencia a lo que la gente vestía en el festival de música de Woodstock original . [3] Ejemplos de estilo bohemio son las blusas ikat o paisley combinadas con jeans recortados para mujeres o camisas vintage con botones para hombres. [4]
Principios del siglo XIX y el papel de la mujer
La subcultura bohemia ha estado estrechamente relacionada con artistas e intelectuales predominantemente masculinos. Las contrapartes femeninas han estado estrechamente relacionadas con las llamadas Grisettes , mujeres jóvenes que combinaban la prostitución a tiempo parcial con varias otras ocupaciones. En el primer cuarto del siglo XIX, el término grisette también pasó a referirse más específicamente a las mujeres jóvenes independientes. Estos, a menudo trabajando como costureras o asistentes de sombrerero, también frecuentaban lugares artísticos y culturales bohemios en París. Muchas grisettes trabajaron como modelos de artistas, a menudo proporcionando favores sexuales a los artistas además de posar para ellos. Durante la época del rey Luis Felipe llegaron a dominar la escena del modelaje bohemio. [5]
La grisette se convirtió en un personaje frecuente en la ficción francesa, pero Jonathan Swift la mencionó ya en 1730 . El término, compare La grisette en poesía , significa cualidades tanto de coquetería como de aspiración intelectual. George du Maurier basó gran parte de Trilby en sus experiencias como estudiante en la bohemia parisina durante la década de 1850. La historia de Poe de 1842 se basó en el asesinato sin resolver de Mary Cecilia Rogers cerca de la ciudad de Nueva York, subtitulado "Una secuela de ' Los asesinatos en la calle Morgue '", fue la primera historia de detectives en intentar la solución de un crimen real. [6] El grisette más duradera es Mimi en Henri Murger 'novela s (y posterior play) Scènes de la vie de Bohème , la fuente de Puccini ' famosa ópera s La bohème .
Prerrafaelitas
En 1848, William Makepeace Thackeray utilizó la palabra bohemia en su novela Vanity Fair . En 1862, la Westminster Review describió a un bohemio como "simplemente un artista o literato que, consciente o inconscientemente, se aparta de la convencionalidad en la vida y en el arte". Durante la década de 1860, el término se asoció en particular con el movimiento prerrafaelita , el grupo de artistas y estetas del que Dante Gabriel Rossetti fue el más destacado: [7]
A medida que avanzaba la década de 1860, Rossetti se convertiría en el gran príncipe de la bohemia a medida que sus desviaciones de los estándares normales se volvían más audaces. Y a medida que se convirtió en el epítome de lo poco convencional, sus demandas egocéntricas necesariamente requerían que sus amigos cercanos remodelasen sus propias vidas a su alrededor. Su bohemia era como una red en la que otros quedaban atrapados, ninguno más que William y Jane Morris . [8]
Jane Morris, Edward Burne-Jones y rasgos prerrafaelitas
Jane Morris , que se convertiría en la musa de Rossetti, personificó, probablemente más que cualquiera de las mujeres asociadas con los prerrafaelitas, un estilo de vestir fluido y sin restricciones que, aunque poco convencional en ese momento, sería muy influyente en ciertos períodos durante la época. siglo 20. [9] Ella y otros, incluida la mucho menos extravagante Georgiana Burne-Jones (esposa de Edward Burne-Jones , [10] uno de los prerrafaelistas posteriores), evitaron los corsés y las crinolinas de la era victoriana de mediados a finales. , [11] una característica que impresionó al escritor estadounidense Henry James cuando escribió a su hermana en 1869 sobre la atmósfera bohemia de la casa de los Morris en el distrito de Bloomsbury de Londres y, en particular, la presencia "oscura y silenciosa medieval" de su chateleine:
Es difícil decir si es una gran síntesis de todas las imágenes prerrafaelitas jamás hechas ... si es un original o una copia. En cualquier caso, es una maravilla. Imagínese una mujer alta y delgada con un vestido largo de un material morado muerto, sin culpa de aros (o de cualquier otra cosa, debería decir) con una masa de cabello negro quebradizo amontonado en grandes proyecciones onduladas en cada una de sus sienes ... un cuello largo, sin cualquier collar, y en su lugar una docena de hilos de cuentas extravagantes. [12]
En su obra Pygmalion (1912) Bernard Shaw basó inequívocamente el papel de la Sra. Higgins en la entonces anciana Jane Morris. Al describir el salón de la Sra. Higgins, se refirió a un retrato de ella "cuando desafió la moda de su juventud en uno de los hermosos trajes rossettianos que, cuando fueron caricaturizados por personas que no entendían, llevaron a los absurdos del esteticismo popular [ sic] en los años setenta ". [13]
Un biógrafo de Edward Burne-Jones, escribiendo un siglo después de Shaw (Fiona MacCarthy, 2011), se ha observado que, en 1964, cuando el influyente Biba tienda se abrió en Londres por Barbara Hulanicki , el "largo caídos ropa sin estructura", aunque más atractivo que los vestidos retratados en pinturas de Burne-Jones como Las escaleras de oro o Las sirenas , sin embargo, se parecían a ellos. [14] El interior de Biba ha sido descrito por la biógrafa de la diseñadora británica del siglo XX Laura Ashley como una atmósfera que "apestaba a sexo ... [Fue] diseñado para parecer un burdel con su felpa escarlata, negra y dorada accesorios, pero, curiosamente, implicaba un estilo eduardiano pasado de moda de sexo prohibido con sus boas de plumas , palmeras en macetas, percheros de madera curvada e iluminación oscura " [15] MacCarthy también observó que" la apariencia andrógina de las figuras masculinas de Burne-Jones reflejaba el sentimiento sexualmente ambivalente "de finales de los sesenta. [dieciséis]
Poder floral temprano: Effie Millais
Se sabe que Effie Gray , cuyo matrimonio con John Ruskin fue anulado en 1854 antes de casarse con el pintor prerrafaelita John Millais , usó flores como adorno y probablemente también como una "declaración" asertiva. Mientras estaba en Escocia con Ruskin (todavía su esposo) y Millais, reunió dedaleras para colocarlas en su cabello. Los usó en el desayuno a pesar de que su esposo le pidió que no lo hiciera, un gesto de desafío, en un momento de creciente crisis en su relación, que llegó a la atención crítica de Florence Nightingale [17] (quien tendía a considerar a los demás de su sexo con "desprecio apenas disimulado" y, en general, no simpatizaba con los "derechos de las mujeres" [18] ). Unas semanas antes, el solsticio de verano Día , Effie (posiblemente inspirado en Shakespeare 's El sueño de una noche de verano ) dicho por su anfitriona, Pauline Trevelyan , tener 'se veía preciosa' con stephanotis en el pelo en una fiesta nocturna en Northumberland , [ 19] mientras que, el año anterior, un amigo le había traído flores de cristal para su cabello desde Venecia . [20] El padre de Ruskin evidentemente se sorprendió al saber que, cuando la propia Effie estaba en Venecia, se había quitado el sombrero en público, aparentemente a causa del calor. [20]
En 1853, Millais pintó a Effie con Foxgloves en su cabello, que la representa vistiendo las flores mientras bordaba. Otras pinturas de mediados a finales del siglo XIX, como Love's Shadow (1867) de Frederick Sandys , de una niña con una rosa en el pelo, chupando una ramita de flores, que se describió en 1970 como "un trabajo de relaciones públicas de primer nivel for the Flower People ", [21] y The Heart of the Rose (1889), [22] de Burne-Jones han sido citados como presagios del" poder de las flores "de mediados a finales de la década de 1960.
Principios del siglo XX y años de entreguerras
La vestimenta racional y el movimiento de mujeres
A principios del siglo XX, un número creciente de mujeres profesionales, sobre todo en los Estados Unidos, intentaba vivir fuera de los parámetros tradicionales de la sociedad. Entre 1870 y 1910, la tasa de matrimonio entre las mujeres educadas en los Estados Unidos cayó al 60% (30% más bajo que el promedio nacional), mientras que, para 1893, solo en el estado de Massachusetts, unas 300,000 mujeres se ganaban la vida en casi 300 ocupaciones. La invención de la máquina de escribir en 1867 fue un acicate especial: por ejemplo, a principios del siglo XX, el 80% de los taquígrafos eran mujeres. [23]
Para entonces, movimientos como la Rational Dress Society (1881), en la que participaron Morris y Georgiana Burne-Jones, estaban comenzando a ejercer cierta influencia en la vestimenta de las mujeres, aunque el estilo prerrafaelita todavía se consideraba "avanzado" en los últimos años del siglo XIX. [24] La precoz hija de la reina Victoria , la princesa Luisa , una consumada pintora y artista que se mezclaba en círculos bohemios, simpatizaba con la vestimenta racional y el movimiento de mujeres en desarrollo en general (aunque se decía que su embarazo a la edad de 18 años se rumoreaba que había sido disfrazado de corsetería apretada). [25] Sin embargo, no fue realmente hasta la Primera Guerra Mundial que "muchas mujeres trabajadoras ... se embarcaron en una revolución en la moda que redujo en gran medida el peso y las restricciones que les imponía su ropa". [26] Algunas mujeres que trabajaban en las fábricas usaban pantalones y el sostén (inventado en 1889 por la feminista Herminie Cadolle [27] y patentado en Estados Unidos por Mary Phelps Jacob en 1914) comenzó gradualmente a reemplazar el corsé. [28] En los astilleros, los " trajes de pantalón " (el término "traje de pantalón" se adoptó en Estados Unidos en la década de 1920) eran prácticamente esenciales para permitir que las mujeres subieran y bajaran escaleras. [29] Los artistas del Music Hall también ayudaron a ampliar los límites de la moda; entre ellos se encontraba Vesta Tilley , cuya atrevida adopción en el escenario de una vestimenta masculina bien confeccionada no solo influyó en la vestimenta masculina, sino que también presagió en cierta medida los estilos adoptados por algunas mujeres en el período de entreguerras. Se entendió ampliamente que Tilley buscaba autenticidad adicional al usar ropa interior masculina, aunque fuera del escenario era mucho más convencional tanto en su vestimenta como en su apariencia general. [30]
A principios de la década de 1920, lo que había sido un recurso en tiempos de guerra, la necesidad de economizar material, se había convertido en una declaración de libertad para las mujeres jóvenes, manifestada por dobladillos más cortos (justo por encima de la rodilla en 1925-6 [26] ) y peinados juveniles. acompañado de lo que Robert Graves y Alan Hodge describieron como "el nuevo y fantástico desarrollo de la música Jazz ". [31] En los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920 los franceses de tenis jugador Suzanne Lenglen llamado la atención con una falda hasta la rodilla que le reveló liguero cada vez que saltó para aplastar una pelota. A partir de entonces, la ropa deportiva para mujeres, al igual que la ropa del día a día, se volvió más libre, [32] aunque, después de la Segunda Guerra Mundial , cuando el jugador estadounidense Gussie Moran apareció en los campeonatos de Wimbledon de 1949 con una minifalda que dejó al descubierto bragas con ribetes de encaje , el All England Lawn Tennis and Croquet Club la acusó de traer "vulgaridad y pecado al tenis" y rechazó al diseñador del atuendo Teddy Tinling durante muchos años. [33]
El impacto de la lencería en los años 20 y 30
La Penguin Social History of Britain señaló que "en la década de 1920 los periódicos estaban llenos de anuncios de 'lencería' y 'ropa interior' que se habrían clasificado como indecentes una generación antes". [34] Por lo tanto, en la novela cómica de Ben Travers Rookery Nook (1923), una joven desahuciada de su casa en ropa de dormir y que requería ropa de día comentó: " Combies . Está bien. Pero en el verano, ya sabes, no ... ", [35] mientras que en el thriller de Agatha Christie , The Seven Dials Mystery (1929), la heroína aristocrática, Lady" Bundle "Brent , vestía sólo" una insignificante bagatela "debajo de su vestido; como muchas " it girls " de la vida real de su clase, se había liberado de las "gentiles expectativas" de generaciones anteriores. [36] En Hollywood, la actriz Carole Lombard , quien, en la década de 1930, combinó la lucha con el atractivo sexual, nunca usó un sujetador y "evitó las bragas". [37] Sin embargo, declaró que aunque "vivo según el código de un hombre diseñado para adaptarse al mundo de un hombre ... al mismo tiempo, nunca olvido que el primer trabajo de una mujer es elegir el tono correcto de lápiz labial" [38] Casualmente, las ventas de camisetas interiores para hombres cayeron drásticamente en los Estados Unidos cuando se reveló que el futuro esposo de Lombard, Clark Gable , no llevaba una en una famosa escena de dormitorio de motel con Claudette Colbert en la película It Happened One Night (1934). Según Gable, "la idea era lucir semidesnuda y asustar a la mocosa en su propia cama al otro lado de la manta [colgando de un tendedero para separar las camas individuales]". Sin embargo, "dio la impresión de que pasar sin él era un signo vital de la virilidad de un hombre" [39]. De manera más general, la adopción por parte de la industria cinematográfica estadounidense del Código de Producción Hays a principios de la década de 1930 tuvo un efecto significativo en la forma en que moral y especialmente los temas sexuales, se representaron en películas. Esto incluyó un enfoque más conservador en materia de vestimenta. Mientras que el tipo de lencería escasa que se muestra en algunas producciones anteriores (por ejemplo, Joan Blondell y Barbara Stanwyck en Night Nurse , 1931) [40] había tendido a reflejar tendencias que, en la década de 1920, desafiaban las convenciones y eran consideradas como liberador, en los primeros años de la Depresión, tales demostraciones llegaron a ser consideradas indeseables. Los acontecimientos de finales de los años sesenta y setenta, cuando se abandonaron las restricciones del código, siguieron un patrón similar, aunque, para entonces, a menudo eran las propias mujeres las que estaban a la vanguardia de la resistencia a las imágenes sexualizadas.
Mirando hacia atrás en este período, Graves y Hodge notaron el curso prolongado que "las atrevidas modas femeninas siempre habían tomado ... del burdel al escenario, luego a Bohemia, a la sociedad, a las doncellas de la sociedad, a la chica del molino y por último a la mujer suburbana ". [41]
El look "Dorelia"
Entre las mujeres bohemias de principios del siglo XX, la "mirada gitana" fue un tema recurrente, popularizado, entre otros, por Dorothy "Dorelia" McNeill (1881-1969), musa , amante y segunda esposa del pintor Augustus John (1878-1969). 1961), cuyas faldas amplias y colores vivos dieron lugar al llamado "look Dorelia". [42] Katherine Everett , de soltera Olive, exalumna de la Slade School of Art en Londres, ha descrito el corpiño de color canario, ajustado, cosido a mano y de McNeil sobre una falda suelta y oscura, y su cabello muy negro y reluciente. destacando los largos pendientes de plata que eran su único adorno ". [43]
Everett recordó también el bosque de los Johns "con cerezos silvestres en flor, y ... una modelo con el pelo rojo volador, vestida de blanco, perseguida dentro y fuera de los árboles por niños desnudos". [44] Con una falta similar de inhibición, ya en 1907, la heredera estadounidense Natalie Barney (1875-1972) lideraba a mujeres de ideas afines en danzas sáficas en su jardín parisino, [45] fotografías de las cuales se ven un poco diferentes de las escenas en Woodstock. en 1969 y otros festivales "pop" de finales de los sesenta y principios de los setenta.
Cabello bobbed y estilos de género cruzado
Por el contrario, el pelo corto era a menudo un rasgo bohemio, [34] que se originó en París c. 1909 y fue adoptada por estudiantes en Slade [46] varios años antes de que actrices de cine estadounidenses como Colleen Moore y Louise Brooks ("la chica del casco negro") se asociaran con él a mediados de la década de 1920. Este estilo era claramente perceptible en un autorretrato en madera de 1916 de Dora Carrington , que había entrado en el Slade en 1910, [47] y, de hecho, el periodista e historiador Sir Max Hastings se ha referido a "juegos de pelota ocupados por niñas reclinadas con bobbed hair "como una imagen popular perdurable, aunque engañosa, del" idilio antes de la tormenta "de la Primera Guerra Mundial. [48]
En el cuento de F. Scott Fitzgerald , Bernice Bobs Her Hair (1920), una joven que desea convertirse en un " vampiro de la sociedad " considera la adopción de un bob como un preludio necesario, [49] mientras que Louise Brooks tiene una carga sexual La interpretación de Lulu en la película de GW Pabst , Pandora's Box (1929), dejó una imagen perdurable del estilo, que se ha reproducido en la pantalla a lo largo de los años, de manera más vívida por Cyd Charisse en Singin 'in the Rain (1952), Isabelle de Funès como Valentina en Baba Yaga (1973) [50] y Melanie Griffith en Something Wild (1986). También se asoció con muchos cantantes y actrices populares en la década de 1960 y con frecuencia ha sido evocado por escritores y directores, así como diseñadores de moda, que buscan recuperar el espíritu hedonista o libre de la década de 1920. Por ejemplo, Kerry Greenwood 's blues Cocaína (1989) y posteriores novelas sobre Friné Fisher , un investigador aristocrática glamour, pero no convencional en los treinta años de Melbourne , Australia, transmitió una imagen - "cinco pies y dos [157,5 centímetros] con los ojos de verde y corte de pelo negro en una tapa" [51] - que más tarde fue cultivado con estilo en la televisión por Essie Davis en ABC 's misterios de asesinato de la señorita Fisher (2012). [52]
Alrededor de 1926, un estilo aún más corto, conocido como la " cosecha de Eton ", se hizo popular: [26] a su llegada a Tilling (Rye) en la novela cómica de EF Benson Mapp y Lucia (1931), Lucia describió a la "Pintoresca" Irene como "una niña sin sombrero y con una fusta de Eton. Estaba vestida con un jersey de pescador y calzoncillos". Durante muchos años, a menudo se hicieron suposiciones trilladas sobre la sexualidad de las mujeres con peinados recortados; un historiador de la década de 1980 escribió sobre el "campo de la paz" de Greenham Common en Inglaterra que "trajo conciencia pública a la separación feminista e incluso al lesbianismo, visto hasta ahora en los medios de comunicación - cuando se reconoce en absoluto - ya sea en términos de androginia recortada por Eton o de fantasía pornográfica ". [53] Aun así, otros han establecido un marcado contraste entre la conducta bohemia de las mujeres de Greenham y el "maquillaje atrevido y el poder de vestir " que tendía a definir la moda femenina de manera más general en la década de 1980 [54] (el llamada "década del diseñador").
Un historiador social ha observado que "el jersey de lana inocuo, ahora conocido [en Gran Bretaña] como el jersey o el pulóver, fue la primera prenda de vestir que se volvió intercambiable entre hombres y mujeres y, como tal, se consideró un síntoma peligroso de confusión de género ". [26] Pantalones para mujeres, a veces usados de manera viril como expresión de la sexualidad (como por Marlene Dietrich como cantante de cabaret en la película de 1930, Marruecos , en la que se vistió con un traje de corbata blanca y besó a una chica en la audiencia [55] ) también se hizo popular en las décadas de 1920 y 1930, al igual que aspectos de lo que muchos años después a veces se denominaría " shabby chic ". [56] La sobrina de Winston Churchill , Clarissa, estaba entre las que vestían un traje a medida a finales de la década de 1930. [57]
París posterior a la liberación
El "nuevo look"
Después de la Segunda Guerra Mundial , el " New Look " de Christian Dior , lanzado en París en 1947, aunque basándose en estilos que habían comenzado a surgir en 1938-9, [58] marcó el patrón de la moda femenina en general hasta la década de 1960. Remontándose de alguna manera a la Belle Epoque de finales del siglo XIX y principios del XX, y por lo tanto, no era un aspecto "nuevo" como tal, algunos lo criticaron por ser excesivamente femenino y, con sus corsés y el susurro de enaguas con volantes que lo acompañaban , como retrasando la "obra de emancipación ganada mediante la participación en dos guerras mundiales". [59] También, durante un tiempo, se opuso a la tendencia hacia la moda juvenil que, como después de la Primera Guerra Mundial , tendía a seguir a los grandes conflictos. [60]
Rive Gauche
Las influencias estadounidenses se habían desalentado durante la ocupación nazi de Francia , pero, sobre todo en forma de be-bop y otros tipos de jazz, fueron fuertes entre la sociedad intelectual del café a mediados y finales de la década de 1940. [61] En 1947, Samedi-Soir levantó la tapa de lo que llamó los " trogloditas de Saint-Germain", [62] a saber, los bohemios del distrito parisino de la orilla izquierda ( Rive Gauche ) de Saint-Germain-des-Prés , que parecía agruparse en torno al filósofo existencialista Jean-Paul Sartre . Estos incluyeron a Roger Vadim (quien se casó y lanzó la carrera de la actriz Brigitte Bardot en la década de 1950), el novelista Boris Vian (descrito desde entonces como "el epítome de la bohemia de la orilla izquierda, en el centro de su rehabilitación de posguerra" [63] ) y el cantante Juliette Gréco .
Juliette Gréco
En la liberación de París en 1944, el periodista estadounidense Ernie Pyle observó que todas las mujeres estaban "vestidas de manera brillante con blusas blancas o rojas y faldas campesinas coloridas, con flores en el pelo y grandes pendientes llamativos". [64] mientras que Lady Diana Cooper , cuyo esposo, Duff Cooper , se convirtió en embajador británico en París ese año, escribió que, durante la ocupación, las mujeres parisinas habían usado "sombreros grotescamente grandes con flores, frutas, plumas y cintas", así como zapatos altos de madera tallada. [65] Sin embargo, en contraste con esos llamativos adornos bohemios y, posteriormente, el "New Look" (que en sí mismo escandalizó a algunos parisinos), la ropa de los bohemios de la posguerra era predominantemente negra: cuando Gréco actuó por primera vez fuera de Saint-Germain, enfrentó a algunos de su audiencia vistiendo "pantalones negros, sus pies descalzos se deslizaron en sandalias doradas". [66] En la vejez afirmó que este estilo de vestir surgió de la pobreza :
Cuando era adolescente en París ... solo tenía un vestido y un par de zapatos, así que los chicos de la casa empezaron a vestirme con sus viejos abrigos y pantalones negros. Una moda se formó a partir de la miseria. Cuando la gente me copiaba me parecía un poco ridículo, pero no me importaba. Me hizo sonreir. [67]
Actuando en Londres más de cincuenta años después, Gréco fue descrito como "todavía rezuma estilo bohemio". [68]
Saint-Germain en retrospectiva
Capturando el espíritu de la época, David Profumo ha escrito sobre cómo su madre, la actriz Valerie Hobson , quedó fascinada con el compañero de piso de Roger Vadim, el director Marc Allégret , mientras filmaba Blanche Fury en 1947:
El estilo de vida aparentemente bohemio de Allégret atrajo fuertemente su lado romántico ... y ella se deleitó en el ambiente de la orilla izquierda al que él la presentó durante las discusiones del guión en París. Hubo comidas con André Gide , Jean Cocteau y el Zizi Jeanmaire de piernas largas . Para una atractiva mujer británica que se sentía privada de atención ... esta era una situación ideal para algún tipo de despertar. [69]
El año anterior, un perfume creado para Hobson había sido comercializado como "Grandes esperanzas" para coincidir con su papel de Estella Havisham en la película de David Lean de ese nombre, basada en la novela de Charles Dickens de 1861. En Inglaterra, esto atrajo la costumbre de la entonces licenciada de la Universidad de Oxford Margaret Roberts, más tarde Primera Ministra británica Margaret Thatcher , quien, un poco atrevida para la época, también compraba sostenes rosas "push-up". [70] En 1953, cuando Hobson protagonizó el musical The King and I en Londres, era evidente que había conservado una mezcla parisina de elegancia y boheminismo. Una periodista del Daily Mirror describió su "apariencia pálida y femenina, su ropa bien educada ... le gusta el bordado y la pintura", mientras que una joven etoniana que visitó su camerino recordó que "lo habían pintado recién de rosa y blanco para ella, y era como entrar en un atrevido apartamento francés ". [71] Diez años más tarde, cuando el marido de Hobson, el político John Profumo , se vio envuelto en un escándalo sexual que amenazaba con desestabilizar al gobierno británico, el primer ministro Harold Macmillan escribió que "su esposa [Profumo] es muy amable y sensata. Por supuesto , estas personas viven en una sociedad bohemia, teatral y vulgar donde nadie conoce realmente a nadie y todos son "queridos" ". [72]
El París de la posguerra fue recordado con cariño en 2007 cuando Francia introdujo la prohibición de fumar en lugares públicos. Durante muchos años se pensó que el aroma de Gauloises y Gitanes era una característica inseparable de la sociedad parisina de cafés, pero el propietario de Les Deux Magots , una vez frecuentado por Sartre, Simone de Beauvoir , Albert Camus y otros escritores, observó que "las cosas han cambiado. Los escritores de hoy no son tan adictos a los cigarrillos ". [73] Un periodista británico que entrevistó a Juliette Gréco en 2010 describió Les Deux Magots y el Café de Flore como "puntos turísticos ahora demasiado caros" y señaló que "las cadenas de tiendas y los restaurantes caros han reemplazado a las librerías, cafés y las ideas revolucionarias de Jean-Paul Rive Gauche de Sartre y Simone de Beauvoir ". [74] Como medida para cambiar las actitudes hacia la cocina y la moda, a principios del siglo XXI el 80% de los croissants franceses se fabricaban en plantas de alimentos, mientras que, en 2014, solo una fábrica seguía fabricando la tradicional boina masculina asociada con impresores, artistas. , activistas políticos y, durante los años de entreguerras, el tenista Jean Borotra . [75]
Nuevas influencias en la década de 1960
Los rasgos bohemios del París de la posguerra se extendieron a otras partes urbanas del mundo francófono, en particular a Argel , donde creció una cultura clandestina de "clubes de jazz, chicas y drogas", en palabras del productor de punk rock Marc Zermati : que se encontraba en la ciudad en pleno apogeo de la guerra de Argelia a finales de la década de 1950, "todos muy franceses". [76] Sin embargo, esa guerra marcó un punto de inflexión que, en opinión de algunos, fue tan traumático que "la gente común de Francia" miró en cambio a Estados Unidos como "un nuevo modelo de placer y felicidad". [77] Esto, a su vez, llevó a la música ye-ye de principios a mediados de la década de 1960 (que lleva el nombre de la banda británica, el uso de "sí, sí" por parte de los Beatles en algunas de sus primeras canciones [78] ) y el aumento de cantantes como Johnny Halliday y Françoise Hardy . Los franceses también adoptaron a varios cantantes británicos ( Petula Clark , Gillian Hills , Jane Birkin ) que actuaron con éxito en francés, Birkin formó una relación a largo plazo con el cantante y compositor Serge Gainsbourg , quien fue una figura fundamental en la música popular francesa en los Estados Unidos. 1960 y 1970. En 1968, los grandes disturbios industriales y estudiantiles en París y otras partes de Francia estuvieron a punto de derrocar al gobierno del presidente Charles de Gaulle , quien, después de liderar a los franceses libres durante la Segunda Guerra Mundial, había regresado al poder en el momento de la emergencia argelina. . Los acontecimientos de 1968 representaron otro hito significativo en la Francia de la posguerra, [79] aunque su impacto a largo plazo fue probablemente más en la vida cultural, social y académica que en el sistema político, que, a través de la constitución de la Quinta República (1958) ), se ha mantenido prácticamente intacta. [80] De hecho, una paradoja de 1968 fue que las primeras manifestaciones estudiantiles estallaron en Nanterre , cuya área de influencia incluye los afluentes y " elegante " 16 y 17 distritos de París. Sus estudiantes eran más modernos y "de moda" que los de la Sorbona en el Barrio Latino de la ciudad , siendo descritos en ese momento en términos que tipifican de manera más general los estilos y actitudes de los jóvenes de fines de la década de 1960:
Son las chicas las que delatan el espectáculo - culottes , cuero lustroso, minifaldas , botas - subiendo en Mini-Coopers ... El sentimiento rebelde es más evidente entre los chicos: pelo largo, anteojos cuadrados, Che Guevara [Revolucionario cubano , murió 1967] barbas. El cuadro de Nanterre en mayo era de montones y montones de carretillas pintadas que convivían con revolucionarios descuidados. [81]
América: la generación beat y el flower power
En los Estados Unidos, los partidarios de la contracultura " beat " (probablemente mejor definida por la novela de Jack Kerouac , On the Road , ambientada a fines de la década de 1940, escrita en 1952 y publicada en 1957) se asociaron con el cuello de polo negro ( o cuello de tortuga) suéteres, jeans de mezclilla azul y sandalias. La influencia de este movimiento se pudo ver en la personalidad y las canciones de Bob Dylan a principios y mediados de la década de 1960, películas de "carretera" como Easy Rider (1969) y la "New Wave" orientada al punk de mediados de la década de 1970, que , entre otras cosas, produjo un icono del estilo boho en Deborah Harry de la banda de Nueva York Blondie . (Sin embargo, al igual que con algunos músicos estadounidenses de mediados de la década de 1960, como Sonny y Cher , Blondie alcanzó prominencia internacional solo después de una gira por Gran Bretaña en 1978. [82] )
Greenwich Village y la costa oeste
El Greenwich Village de Nueva York , que, desde finales del siglo XIX, había atraído a muchas mujeres con ideales feministas o de " amor libre ", [83] fue un imán particular para los bohemios a principios de la década de 1960. La novia de Bob Dylan, Suze Rotolo , quien apareció con él en la portada de su segundo álbum The Freewheelin 'Bob Dylan (1963), recordó que Village era "donde la gente como yo iba, gente que no pertenecía a su lugar de origen. .. donde los escritores que estaba leyendo y los artistas que miraba habían vivido o pasado ". [84] Estos "beatniks" (como se les conoció a fines de la década de 1950) fueron, en muchos sentidos, los antecedentes del movimiento hippie que se formó en la costa oeste de los EE. UU. A mediados de la década de 1960 [85] y llegó cuando los primeros baby boomers de la posguerra alcanzaron la mayoría de edad en el " Verano del amor " de 1967. El Festival Pop de Monterey fue un hito importante de ese año, que se asoció con el "poder de las flores" , la psicodelia y la oposición. a la guerra de Vietnam y la música inventiva y las modas coloridas y fluidas de, entre otros, Jimi Hendrix , Mamas & the Papas , Jefferson Airplane y el grupo británico The Beatles , cuyo álbum Sgt. Se dice que Pepper's Lonely Hearts Club Band hizo que el gurú de la psicodelia, Timothy Leary , comentara que "mi trabajo está terminado". [86]
Hippiedom y los prerrafaelitas
El documental Festival ( Murray Lerner , 1967) registró cómo los "universitarios pulcros" que asistieron al Festival de Folk de Newport (Rhode Island) en 1963-4, en 1965 (cuando Bob Dylan causó sensación en ese año festival tocando una guitarra eléctrica ), se vuelven "considerablemente más desaliñados": "los hippies esperaban nacer". [87] Entre otras cosas, el uso de corbatas masculinas, que, a mediados de la década de 1960, a menudo se había basado en patrones de cachemira del siglo XIX, [15] disminuyó a medida que aparecieron los bigotes de cordero y las gafas de sol (gafas de sol): en la época de la Prueba de Chicago 7 (finales de 1969), el pelo sobre los cuellos se había vuelto tan común que estaba comenzando a trascender el estilo bohemio, adquiriendo popularidad masiva en la década de 1970. El marchante de arte londinense Jeremy Maas reflejó a mediados de la década de 1980 que
[no había] duda de que el movimiento Hippy [sic] y su repercusión en Inglaterra debían gran parte de su imaginería, sus modales, vestimenta y apariencia personal al ideal prerrafaelita ... Fue observado por todos los que estábamos involucrado en estas exposiciones [de pinturas prerrafaelitas] que los visitantes incluyeron un número creciente de la generación más joven, que había comenzado a parecerse a las figuras en las imágenes que habían venido a ver. [88]
Jimmy Page, de la banda británica Led Zeppelin , que coleccionaba pinturas prerrafaelitas, observó de Edward Burne-Jones que "el romance de las leyendas artúricas [capturadas en sus pinturas] y la vida bohemia de los artistas que estaban reelaborando estas historias parecían muy en sintonía con nuestro tiempo ", [89] mientras que el autor David Waller señaló en 2011 que los sujetos de Burne-Jones" tienen mucho en común con las chicas del rock de los sesenta y sus paladines de estrellas del pop ". [90]
Londres en la década de 1950
Aunque el Saturday Book anual registró en 1956 una opinión de que "Londres ahora no es más que cafeterías llamativas, con ositos de peluche y pequeñas niñas en vaqueros", [91] el aspecto "eduardiano" (" teddy boy ") de la época no coinciden con los gustos bohemios. Para las mujeres, el legado del "New Look" seguía siendo evidente, aunque los dobladillos en general habían aumentado ya que, como lo expresó un periodista en 1963, "las fotografías de los primeros audaces portadores del New Look las hacen parecer extrañamente perdidas y desconcertadas, ya que aunque se equivocaron y subieron al escenario con cincuenta años de retraso ". [92] Los focos bohemios durante este período fueron los clubes de jazz y los bares de espresso de Soho y Fitzrovia . Sus habituales solían llevar cuellos de polo; en las palabras de un historiador social, "miles de pálida, trenca estudiantes -clad encorvados en las barras de café sobre sus copias de Jean-Paul Sartre y Jack Kerouac". [93] Varias tabernas y clubes también atendieron los gustos bohemios, en particular el Colony Room Club en Soho, inaugurado en 1948 por Muriel Belcher , una lesbiana de Birmingham . [94] Al igual que con el fenómeno literario de los llamados " jóvenes enojados " a partir de 1956, la imagen era más masculina que femenina. Sin embargo, cuando la cantante Alma Cogan quiso marcar su éxito comprando abrigos de visón para su madre y su hermana, la actriz Sandra Caron, esta última pidió un abrigo de lona porque quería ser considerada una actriz seria y "una especie de de un beatnik ". [95] En 1960, la futura autora Jacqueline Wilson , quien, cuando era adolescente, vivía en Kingston-upon-Thames , Surrey , capturó este look después de ver a dos conocidos en una tienda de discos "con trencas turquesas , jeans extremadamente ajustados y chaquetas. cha zapatos abrazados por un grupo de horribles teddy boys ". [96]
Influencias continentales
En la novela de Iris Murdoch The Bell (1958), una estudiante de arte llamada Dora Greenfield compró "grandes faldas multicolores y discos de jazz y sandalias". Sin embargo, cuando Gran Bretaña emergió de la austeridad de la posguerra , algunas mujeres bohemias encontraron influencias de la Europa continental, adoptando, por ejemplo, el " look gamine ", con sus camisetas negras y peinados cortos, casi juveniles asociados con las actrices de cine Audrey Hepburn ( Sabrina , 1954, y como "Gréco beatnik" [97] en Funny Face , 1957) y Jean Seberg ( Bonjour Tristesse , 1957 y A bout de souffle , 1960), así como la novelista francesa Françoise Sagan , quien, como dijo un crítico ella, "fue celebrada por la variedad de sus compañeras y por conducir descalzos autos deportivos veloces como ejemplo de la vida libre". [98] En 1961, Fenella Fielding interpretó a "un Gréco vestido de rímel" en The Rebel con el comediante Tony Hancock , [97] mientras que, más recientemente, Talulah Riley replicó el aspecto de las escenas en la adaptación de ITV de 2006 de The Moving Finger de Agatha Christie. , [99] ambientada en 1951.
Otros favorecieron los estilos más estrechos y de corte inferior de las estrellas continentales como Bardot o Gina Lollobrigida . Valerie Hobson estuvo entre aquellos cuyo vestuario se basó en la alta costura italiana ; Además de una gran colección de zapatos de tacón de aguja , poseía una falda hecha de piel de pitón . [100] De manera más general, los gustos europeos, incluidos la motocicleta Lambretta y la cocina italiana y francesa, que la escritora de cocina Elizabeth David , que ha viajado mucho , ella misma un poco bohemia, hizo mucho por promover [101] , no solo comenzaron a invadir la cultura bohemia. círculos, pero ofreció un contraste, desde 1955 en adelante, con el americanismo más descarado del rock 'n' roll , con sus asociaciones predominantemente adolescentes .
Hamburgo y Beatlemanía
En 1960, cuando los Beatles (entonces un oscuro combo de Liverpool con cinco miembros, a diferencia de sus eventuales "fab" cuatro) estaban trabajando en Hamburgo , Alemania Occidental, fueron influenciados por una "escuela de arte" bohemia conocida como Exis (por "existencialistas"). Los Exis eran aproximadamente equivalentes a lo que en Francia se conoció como les beats e incluían a la fotógrafa Astrid Kirchherr (por quien el " quinto Beatle " Stuart Sutcliffe dejó el grupo) y al artista y músico Klaus Voormann (quien diseñó la portada del álbum Revolver de los Beatles). en 1966).
La esposa de John Lennon , Cynthia, recordó que Kirchherr estaba fascinado por el "estilo teddy-boy" de los Beatles, pero que ellos, a su vez, estaban "abrumados por su ropa negra a la moda, su estilo de vida vanguardista , su fotografía y su sentido del estilo". [102] Como resultado, el grupo adquirió chaquetas de cuero negro, así como peinados con flecos que eran el prototipo de los cortes " mop-top " asociados con la " Beatlemanía " en 1963-4. [103] Este último coincidió con el resurgimiento del estilo bobbed para mujeres, promovido en Londres por el peluquero Vidal Sassoon , [104] inicialmente para la actriz Nancy Kwan , y adoptado, entre otros, por las cantantes Cilla Black , [105] Billie Davis y , en Estados Unidos, Bev Bivens de We Five y Tammi Terrell , los diseñadores de moda Mary Quant y Jean Muir , la actriz estadounidense Barbara Feldon en la serie de televisión Get Smart y, en forma de bob más largo, Cathy McGowan , quien presentó a la influyente británica Programa de TV de música pop, Ready Steady Go! (1963-6). [106] Sin embargo, cuando el cabello rubio más largo (asociado con, entre muchos otros, Julie Christie , Samantha Juste , Judy Geeson y una modelo llamada Lorna McDonald , quien, al final de cada edición de Dee Time de la BBC , saltó hacia Simon El Jaguar abierto tipo E de Dee [107] ) llegó a tipificar el estilo de los "sesenta", los publicistas recurrieron al mundo bohemio en busca de inspiración: mediante el uso de hierbas, se decía que el champú Sunsilk "les había robado algo a los gitanos". [108]
Swinging London
La Beatlemanía no creó por sí misma la aparente iconoclasia de la década de 1960; sin embargo, como dijo un escritor, "así como Noël Coward y Cole Porter reflejaron la actitud desenfadada y despreocupada de los [diecinueve] años veinte, la música de los Beatles capturó el ritmo de liberarse experimentado por toda una generación de personas que crecían. en los sesenta". [15] A mediados de la década, la música pop británica había estimulado el boom de la moda de lo que Time llamaba "el swinging London ". [109] Asociado inicialmente con diseños " mod " como la minifalda de Quant , pronto adoptó una gama de estilos esencialmente bohemios. Estos incluían la moda militar y victoriana popularizada por estrellas que frecuentaban boutiques como Granny Takes a Trip , la "fusión de moda, arte y estilo de vida" inaugurada por Nigel Waymouth en King's Road , Chelsea en enero de 1966, [110] y, por 1967, el estilo hippie importado en gran parte de Estados Unidos (aunque, como se señaló, las tiendas de Londres como Biba habían exhibido, durante algún tiempo, vestidos que se basaban en imágenes prerrafaelitas [111] ). Los Rolling Stones ' Keith Richards , cuya temprana chica amiga, Linda Keith , había, en su adolescencia, ha sido una fuerza bohemia en West Hampstead , se indica en los Stones regreso de una gira por Estados Unidos en 1967 con qué rapidez hippiedom había transformado la escena de Londres . [112]
Imaginería victoriana
Esta fusión de influencias fue perceptible en dos producciones en blanco y negro para la televisión de la BBC en 1966: ¡la serie Adam Adamant Lives! , protagonizada por Gerald Harper como un aventurero eduardiano que había sido criopreservado en el tiempo y Juliet Harmer como Georgina Jones , una elegante "mod" que se hizo amiga de él, y la soñadora y bastante gótica producción de Jonathan Miller de la fantasía infantil de mediados de la época victoriana de Lewis Carroll . Alicia en el país de las maravillas (1865). [113] (Confirmando la aspiración, Sydney Newman , Jefe de Drama de Televisión de la BBC en la década de 1960, reflexionó sobre Adam Adamant que "[ellos] nunca lograron que [la] mentalidad victoriana contrastara con la de los años 60". [114] )
A primera vista, Carroll (un seudónimo de Charles Lutwidge Dodgson) había sido un don de la Universidad de Oxford bastante convencional y reprimido , pero era un fotógrafo entusiasta y artístico en los primeros días de ese medio (tomando, entre otras cosas, un estilo bastante bohemio mirando fotografías de Alice Liddell y otras niñas) [115] y desarrolló una empatía y amistad con varios de los prerrafaelitas; [116] el escultor Thomas Woolner y posiblemente incluso Rossetti lo disuadieron de ilustrar al propio Alice , [117] una tarea que fue asumida por John Tenniel . Las imágenes de Alice , tanto textualmente como gráficamente, se prestaron bien a la psicodelia de finales de la década de 1960. [118] En Estados Unidos, esto se hizo evidente, entre otras formas, en el "acontecimiento de Alice" en Central Park , Nueva York (1968) cuando los participantes desnudos se cubrieron con lunares [119] y la letra de la canción de Grace Slick " White Rabbit "(1966) -" Una pastilla te hace más grande / Y una pastilla te hace pequeño "- que interpretó tanto con Great Society como con Jefferson Airplane, incluso con este último en Woodstock en 1969.
Mujeres a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970
A finales de la década de 1960, tiendas como Laura Ashley (cuya primera tienda en Londres abrió en 1968 [120] ) promocionaban rutinariamente el "look campesino" y vendían una gama de "ropa excepcionalmente excéntrica ... La magia era poder entrar en un Vístete 'Laura Ashley' e imagina que habías encontrado algo de una caja de disfraces ". [121] Aproximadamente al mismo tiempo también, y en la década de 1970, el brassière (o sujetador), que, como se señaló, había sido visto como una innovación liberadora en la primera parte del siglo, llegó a ser considerado por algunas mujeres, como la académica australiana Germaine Greer ( The Female Eunuch , 1969), como un símbolo indebidamente restrictivo de la feminidad tradicional. Sin embargo, la muy publicitada incidencia de " quema de sostén " en la década de 1970 tendió a ser exagerada y llegó a ser satirizada: por ejemplo, en la película de 1973, Carry On Girls , y en un póster de Young & Rubicam, [122] uno de los una serie ligeramente subversiva para el vodka Smirnoff : "Nunca pensé en quemarme el sujetador hasta que descubrí a Smirnoff". También fue visto por muchos, incluida la propia Greer, como una distracción de la causa de la "liberación" de la mujer . [123] Una abogada de Vermont observó más tarde con ironía que "como toda buena feminista en formación en los sesenta, me quemé el sostén", pero que "ahora son los noventa ... me doy cuenta de que Playtex [fabricante de ropa interior] me había apoyado mejor que cualquier hombre que conozca ". [124] Claire Perry , quien se convirtió en miembro conservadora del parlamento en 2010 y luego en ministra del gobierno, reflexionó que, como "funcionaria de mujeres" en la Universidad de Oxford a principios de la década de 1980, era "una feminista que quema sostén con una nueva -Corte de pelo romántico ", pero que su feminismo, en su opinión, había madurado. [125]
"Poder femenino"
A mediados de la década de 1980, la cantante estadounidense Madonna había convertido el sostén en una declaración de moda positiva, incluso provocativa. El estilo extravagante y atrevido de Madonna (visto notablemente con un efecto bohemio junto a Rosanna Arquette en la película de 1985, Buscando desesperadamente a Susan ) fue, a su vez, un precursor del llamado " poder femenino " que se asoció en la década de 1990 con varias mujeres jóvenes prominentes ( como las cantantes Courtney Love , que actuó en el Festival de Glastonbury de 1999 con un sostén rosa que acaparó los titulares, [126] y las Spice Girls de orientación más comercial ) y series de televisión estadounidenses poco convencionales o extravagantes ( Xena: Warrior Princess , Buffy the Vampire Slayer , Caroline en la City , Sex and the City ).
Desde la década de 1960: hippie / boho-chic
El periodista Bob Stanley comentó que "los últimos años de la década de 1960 nunca están completamente pasados de moda, solo necesitan un nuevo ángulo para hacerlos de día ". [127] Así, las características de la moda hippie resurgieron en varias etapas durante los siguientes cuarenta años.
A mediados y finales de la década de 1980, las variantes de la falda rah-rah corta y fundamentalmente no bohemia (que se originó con las porristas ) se combinaron con cuero o demin para crear un estilo con algunas características bohemias o incluso góticas (por ejemplo, por el dúo de cantantes Strawberry Switchblade que se inspiró en la moda punk de los setenta [128] ). En la década de 1990, el término "hippie chic " se aplicó a las colecciones de Tom Ford para la casa italiana de Gucci . Estos se basaron, entre otras influencias, en el estilo, popular en retrospectiva, de Talitha Getty (fallecida en 1971), esposa actriz de John Paul Getty y nieta de Dorelia McNeil, quien fue representada de manera más famosa en una fotografía de ella y su esposo. tomada por Patrick Lichfield en Marrakech , Marruecos en 1969. [129] Recordando la afluencia de hippies a Marrakech en 1968, Richard Neville , entonces editor de Oz , escribió que "los elegantes vagabundos con faldas bordadas y botas de vaquero estaban tan encantados con la brillante ropa interior de satén de los años 50 favorecida por las matronas de Marrakech que la llevaban fuera de sus vaqueros a la Madonna [la cantante] veinticinco años después ". [130]
A principios del siglo XXI, "boho-chic" se asoció inicialmente con la supermodelo Kate Moss y luego, como un estilo muy popular en 2004-5, con la actriz Sienna Miller . En Estados Unidos, a veces se hacía referencia a estilos similares como " bobo -" o "ashcan chic", o " grunge de lujo ", y sus principales defensores incluían a las actrices Mary-Kate Olsen y Zooey Deschanel . Como para ilustrar la naturaleza cíclica de la moda, a finales de la década de los noventa se notaban fuertes rasgos prerrafaelitas, entre otros, en la cantante Florence Welch , la modelo Karen Elson y la diseñadora Anna Sui . [131]
En Alemania, términos como Bionade-Bourgeoisie , Bionade-Biedermeier o Biohème se refieren a ex bohemios que ganaron una especie de hegemonía cultural con su estilo de vida LOHA [132] . aspecto de los procesos de gentrificación . Un bon mot de Michael Rutschky afirmó que a finales del siglo XX, "no el proletariado , sino la Bohème se convirtió en la clase dominante". [133] El grupo en cuestión utiliza especialmente los alimentos como medio de distinción [134] [135] [136] y separación. [135] Entre otros, la marca de limonada Bionade se ha relacionado con el fenómeno.
Ver también
- Bohemia en Londres
Notas
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- ↑ Cynthia Lennon (2005) John
- ^ Véase, por ejemplo, Sandbrook, op.cit.
- ^ Bob Hope en Telegraph Magazine , loc.cit.
- ^ Y replicado por Sheridan Smith en la película biográfica de ITV, Cilla (2014)
- ↑ Un estilo similar al de McGowan fue adoptado a principios de la década de 2010 por la política del Partido Laborista británico Rachel Reeves .
- ^ Richard Wiseman (2006) ¿ Qué pasó con Simon Dee?
- ^ Anuncio de televisión de 1966: Washes Whiter (BBC2, 1990)
- ↑ Time , 15 de abril de 1966
- ^ Véase la revista Times , 24 de junio de 2006; David Moss en Antiques Trade Gazette , 27 de agosto de 2011 (número 2004)
- ^ Fiona MacCathy (2011) El último prerrafaelita
- ^ Keith Richards (2010) Vida
- ↑ La producción de Miller fue protagonizada por Anne-Marie Mallik, de 13 años,en su único papel actoral conocido.
- ^ Andrew Pixley (2006) ¡Notas de visualización de DVD para Adam Adamant Lives!
- ^ Simon Winchester (2011) La Alicia detrás del país de las maravillas . Alice Liddell, la inspiración de Alice's Adventures in Wonderland , era la hija de Henry Liddell , Decano de Christ Church, Oxford , donde Dodgson era miembro.
- ^ Stoffel, Stephanie Lovett (1997). Lewis Carroll y Alice . Serie ' New Horizons '. Londres: Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-30075-6.
- ↑ Roger Lancelyn Green (1960) en Aspects of Alice (ed. Robert Phliips, 1971)
- ↑ Thomas Fensch (1968) "Alice - the First Acidhead" en Aspects of Alice , op, cit.
- ^ Waldemar Januszczak en Sunday Times Culture , 27 de noviembre de 2011
- ↑ La primera sucursal estadounidense de Laura Ashley abrió en San Francisco en 1974, pero había cerrado cuando se abrió una tienda en Nueva York en 1981 (los productos de Laura Ashley se vendieron en los grandes almacenes Bloomingdales y Macy's durante algunos años): Anne Sebba ( 1990) Laura Ashley: una vida por diseño
- ^ Sebba, op.cit.
- ^ Nick Souter y Auart Newman (1987) El manual del Postter
- ^ En 2013, The Oldie publicó una caricatura que mostraba a mujeres sufragistas de principios del siglo XX con la leyenda "... pero no estoy seguro de esta propuesta de quemar nuestroscorsés de ballena " ( Oldie , febrero de 2013). Una visión pragmática del siglo XXI era que "el feminismo no se trata de quemar el sostén en la calle. Se trata de [entre otras cosas] que las mujeres se levanten por la mañana y salgan de la casa para ir a un trabajo que les pague un salario real. .. "(Laura Smith, carta en Metro , 30 de octubre de 2012).
- ^ Susan Sweetser, citada en Oxford Dictionary of Humorous Quotations (5.a edición, ed Gyles Brandreth, 2013) 119: 13
- ^ Entrevista con Rachel Sylvester y Alice Thomson, The Times , 2 de marzo de 2013.
- ^ The Times , 26 de julio de 1999
- ^ The Times Knowledge , 24 de junio de 2006
- ^ Fotografías para el álbum, desde ayer (1984)
- ^ Lichfield (1981) Las mujeres más bellas . Ver http://www.blackbookmag.com/article/guccis-cruise-wear-for-earth-mamas/3399
- ^ Richard Neville (1995) Batido hippie hippie
- ^ Stacey, Danielle (12 de abril de 2016). "Kate Middleton usa AW15 Anna Sui mientras se cambia a un vestido largo y holgado para visitar el Parque Nacional" . Espejo . Consultado el 3 de noviembre de 2016 .
- ^ Kathrin Hartmann, Ende der Märchenstunde: Wie die Industrie die Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt (books.google.com) (en alemán), Karl Blessing Verlag, ISBN 978-3-641-03632-4, consultado el 27 de septiembre de 2015
- ^ Dirk Maxeiner; Michael Miersch, Alles grün und gut? Eine Bilanz des ökologischen Denkens (books.google.com) (en alemán), Albrecht Knaus Verlag, ISBN 978-3-641-14310-7, consultado el 27 de septiembre de 2015 (¿Todo verde y bien ahora? Un balance del pensamiento ecológico) La cita se usa en una sección del capítulo 6 y se atribuye a Rutschky, él (no se encuentra ninguna referencia directa en el libro) la usó en una revisión FAZ del volumen de Sven Reichardts Suhrkamp Authentizität und Gemeinschaft
- ^ Brenda Strohmaier, Wie man lernt, Berliner zu sein: Die deutsche Hauptstadt als konjunktiver Erfahrungsraum Campus Verlag 2014, p.166, nota al pie 150 (books.google.com) (en alemán), Campus Verlag, ISBN 978-3-593-50184-0, consultado el 27 de septiembre de 2015
- ^ a b Karin Kaudelka; Gerhard Kilger, Eigenverantwortlich und leistungsfähig: Das selbständige Individuum in der sich wandelnden Arbeitswelt (books.google.com) (en alemán), transcripción Verlag, ISBN 978-3-8394-2588-6, consultado el 27 de septiembre de 2015
- ^ Jörg Albrecht (Leipzig), Martina Löw (ed.), "Vom" Kohlrabiapostel "zum" Bionade-Biedermeier " " (books.google.com) , Vielfalt und Zusammenhalt: Verhandlungen des 36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bochum und Dortmund 2012, Teil 1 Campus Verlag, 2014 (en alemán), Campus Verlag, ISBN 978-3-593-50082-9, consultado el 27 de septiembre de 2015