Christopher McDonnell es un diseñador de moda británico que operó en el Reino Unido entre las décadas de 1960 y 1980. En los EE. UU., Se le conocía con su propio nombre, y en el Reino Unido operaba bajo la marca Marrian-McDonnell antes de cambiar a una etiqueta homónima en 1973.
Christopher McDonnell | |
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Nació | 1943 |
Ocupación | Diseñador de moda; periodista de moda y académica |
Angela Neustatter, que estableció un nicho para la ropa sofisticada en telas selectas con un enfoque francés de la sastrería y el estilo, describió los diseños de McDonnell en 1973 con una cualidad clásica que lo diferenciaba de muchos de sus contemporáneos: "La ropa de Christopher no es para -las personas llamadas 'hermosas'; son para personas que solo quieren verse hermosas - y hay una diferencia. Todos estamos cansados de las revoluciones de la moda ". [1]
Antecedentes y carrera temprana
Christopher McDonnell estudió arquitectura antes de pasar a un título en moda en el Royal College of Art con Janey Ironside . [2] Su primer trabajo después de graduarse fue con la revista Queen , entonces propiedad de Jocelyn Stevens , trabajando en el equipo de moda dirigido por Lady Clare Rendlesham. [3] [4]
Lanzamiento de sello propio
En 1967, McDonnell estableció su negocio de moda cerca de Sloane Square con dos amigos, Peter y Mary-Anne Marrian, que actuaban como socios comerciales. [2] A su primera colección asistió un corresponsal en Londres de la revista de moda estadounidense Women's Wear Daily (WWD) , quien regresó al día siguiente con colegas de Nueva York. Esto resultó en una extensión de doble página en el Día Mundial del Agua y un vínculo con Saks Fifth Avenue , lo que hizo que el nombre de McDonnell fuera más familiar en los EE. UU. Que en el Reino Unido en los primeros días. [3] La empresa que él cofundó se conocía inicialmente como Marrian-McDonnell para reflejar la asociación comercial, mientras que en los EE. UU. La marca siempre se conoció como Christopher McDonnell. [3]
En 1970, como parte de las colecciones de diseñadores de Londres de corta duración (un sucesor de la Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres ), McDonnell mostró su trabajo en un desfile de modas junto con diseños de, entre otros, Mary Quant , Ossie Clark , Alice Pollock , Thea Porter , Gina Fratini y Caroline Charles . [5] En 1971, fue uno de los once diseñadores de moda del Reino Unido elegidos para una exposición que mostraba el talento británico en el Louvre , por invitación del director del Musée des Arts Décoratifs , titulada L'Idee de la Forme . Otros diseñadores incluyeron a Barbara Hulanicki , Bill Gibb , Jean Muir y Beatrice Bellini para Women's Home Industries ; McDonnell eligió mostrar un atuendo que incluía una túnica de tweed, un suéter con estampado de tapices, pantalones cortos tipo blusón con leggings y una capa larga de piel de ganso. [6]
En noviembre de 1971, un artículo de The Guardian comparó la dirección de la moda de McDonnell con la de Jean Muir y dijo que planeaba lanzar cuatro colecciones al año. En esta etapa, McDonnell también enseñaba en el Royal College of Art y sus prendas fueron abastecidas por el sastre londinense Simpsons of Piccadilly . [3] Escribiendo en The Times en 1972, Prudence Glynn describió a Marrian-McDonnell como una rareza en Londres, representando lo que muchos vieron como el futuro del negocio minorista de moda: "Lleva una gama de ropa y accesorios, todos diseñados dentro de la firma. o muy bien editadas para que encajen con un estilo reconocible. Las tiendas son pequeñas, individuales y están estrechamente adaptadas a las necesidades y gustos de un cliente en particular, que siempre puede ir allí y saber que puede encontrar su tipo de ropa ". [7]
Una segunda tienda Marrian-McDonnell abrió en South Molton Street en 1972. [2] En 1973, la asociación con los Marrians se disolvió y McDonnell comenzó a comercializar en el Reino Unido bajo la marca Christopher McDonnell Ltd, estableciendo una asociación de corta duración con Graham. Fraser (anteriormente Fraser estuvo asociado con la boutique Feathers y luego cofundó el sello Workers for Freedom con el ex asistente de McDonnell, Richard Nott). [1] [8] [7] Ese año, McDonnell también produjo una línea de difusión de marca para el fabricante de impermeables Quelrayn, que incluía abrigos bordados de algodón, terciopelo y seersucker. [9]
Sellos de etiquetas
Una vez descrito como el Yves Saint Laurent inglés por su enfoque francés de la sastrería y las telas, la inspiración del diseño de McDonnell fue Balenciaga y dijo que su objetivo era diseñar ropa que pudieran usar las mujeres de entre 18 y 45 años. [3] [10 ] La marca se hizo conocida por sus prendas de punto de lana y jersey y por el uso de materiales nobles como el tweed y la seda, aunque también respondió a las tendencias de la moda como la locura de principios de los 70 por la estopilla y el percal . [11] [12] En 1973, un artículo en The Guardian señaló que se había hecho un hueco para la ropa de día, en contraste con el enfoque en la ropa de noche de muchos diseñadores contemporáneos, y fue el primer diseñador británico en producir una camisa de seda clásica para mujeres. El artículo agrega: "Tiene un gusto por las telas, batiendo los productos naturales de lujo ... en pura seda, seda cruda, ropa de cama gruesa, algodones, lanas naturales y cachemira ... Su ropa de día proporciona el equilibrio perfecto de la sastrería y la modista ". [1]
Compra por Slater Walker
En 1974, el banco Slater Walker compró el negocio de McDonnell . [2] En 1975, con un local insignia en 45 South Molton Street , la marca se destacó, junto con Jeff Banks , Stephen Marks y Stirling Cooper , como una casa de moda que probablemente sobreviviría a la llegada de un mercado masivo más barato y 'no etiquetar 'marcas. [10] En esa etapa, la operación de McDonnell era a menor escala que las otras tres: manejaba todo, desde la selección de telas hasta la producción de ropa. Había reducido los precios de su etiqueta para competir en un mercado donde el aumento de los costos de fabricación había reducido la brecha entre las marcas de gama alta y las de la calle. [10] Al igual que Ossie Clark y muchas casas de moda francesas, tenía una operación de fabricación en Hong Kong. [13]
En 1976, Slater Walker estaba sumido en dificultades financieras, después de haber sido rescatado por el Banco de Inglaterra , y se retiró abruptamente de su empresa con Christopher McDonnell, dejándolo, como dijo en 1980, "completamente arruinado". Tuvo que negociar para recuperar su marca, ya que en ese momento era propiedad de Haw Par Corporation bajo el paraguas del grupo de Singapur. [2] [14]
McDonnell colaboró con el fabricante de abrigos Andre Peters para producir una colección de etiquetas de diseñador, antes de trabajar en el extranjero durante dos años. Regresó al Reino Unido en 1980 y produjo una colección de otoño de marca compartida para el modisto Mattli . [2]
Carrera posterior
Christopher McDonnell continuó trabajando en la industria de la moda antes de convertirse en académico de moda en Savannah College of Art and Design . [15] [16]
Referencias
- ↑ a b c Modlinger, Jackie (13 de marzo de 1973). "Etiqueta de fábula". The Guardian .
- ^ a b c d e f Boyd, Ann (10 de agosto de 1980). "Más allá de la caída". El observador .
- ^ a b c d e Adburgham, Alison (30 de octubre de 1971). "Hombre de dentro". El guardián.
- ^ Modlinger, Jackie (26 de junio de 1973). "Fashion Guardian: Trapos de fin de curso". The Guardian .
- ^ O'Byrne, Robert (2009). Style City: cómo Londres se convirtió en la capital de la moda . Londres: Francis Lincoln. pag. 48. ISBN 9780711228955.
- ^ Glynn, Prudence (30 de marzo de 1971). "Brittania cruza las olas". The Times (58134).
- ^ a b Glynn, Prudence (8 de febrero de 1972). "Ir privado". The Times (58396).
- ^ Woram, Catherine; James, Owen. "Trabajadores por la Libertad" . Enciclopedia de moda . Consultado el 18 de octubre de 2014 .
- ^ Modlinger, Jackie (20 de marzo de 1973). "Ediciones limitadas". The Guardian .
- ^ a b c Neustatter, Angela (14 de enero de 1975). "Four Score". The Guardian .
- ^ Neustatter, Angela (10 de junio de 1975). "Lanzadera". El observador .
- ^ Neustatter, Angela (25 de junio de 1974). "Archivo de moda: no te burles del delantal" . The Guardian . Consultado el 17 de octubre de 2014 .
- ^ Neustatter, Angela (9 de marzo de 1976). "Promesa del Este". The Guardian .
- ^ "Esperanzas y miedos de otro año". The Times (60208). 12 de enero de 1978.
- ^ "Escuela de posgrado de Savannah College of Art and Design" (PDF) . petersons.com . Petersons. Archivado desde el original (PDF) el 19 de octubre de 2014 . Consultado el 19 de octubre de 2014 .
- ^ "SCAD Museum of Art se pone su vestidito negro" . Distrito SCA . Consultado el 18 de octubre de 2014 .
enlaces externos
- Perfil e imágenes de Marrian-McDonnell en Get Some Vintage-a-Peel
- Página de la facultad de Christopher McDonnell en SCAD