Elizabeth Hawes (16 diciembre 1903 a 6 septiembre 1971) fue un estadounidense diseñador de ropa , abierto crítico de la industria de la moda , y el campeón de la lista para usar y el derecho de las personas a tener la ropa que se desea, en lugar de la ropa dictadas a estar de moda , una idea resumida en su libro Fashion Is Spinach , publicado en 1938. [1] Fue una de las primeras estadounidenses en establecer su reputación fuera de la alta costura de París . Además de su trabajo en la industria de la moda como dibujante, copista, estilista, periodista y diseñadora, fue autora, organizadora sindical, defensora de la igualdad de género y activista política.
Elizabeth Hawes | |
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Nació | Ridgewood, Nueva Jersey , EE. UU. | 16 de diciembre de 1903
Fallecido | 6 de septiembre de 1971 Nueva York , Nueva York , EE. UU. | (67 años)
Nacionalidad | americano |
Educación | Vassar College , Poughkeepsie, Nueva York , 1921–25 |
Etiquetas) | Hawes-Harden (1928–30), Hawes Inc. (1930–40), Elizabeth Hawes Inc., Nueva York (1948–49) |
Vida temprana
Elizabeth Hawes nació en Ridgewood, Nueva Jersey , la segunda hija de cuatro. [2] Su padre era subdirector de Southern Pacific Company , y su madre trabajaba en la Junta de Educación y participaba activamente en la política local, especialmente en los derechos de la comunidad afroamericana local . Se había graduado de Vassar en 1925 y dirigió la Administración Federal de Ayuda de Emergencia para el condado de Bergen, Nueva Jersey , de 1932 a 1936. [3] La familia vivía una existencia de clase media promedio en una casa de tejas en una ciudad de cercanías alrededor de veinticinco millas de la ciudad de Nueva York . [4]
La madre de Hawes fue una de las primeras defensoras de la educación Montessori y enseñó a sus hijos varias artesanías, como el tejido de cestas de rafia y el trabajo con abalorios . Hawes también confeccionó ropa y sombreros para sus muñecas, antes de comenzar a coser su propia ropa a los 10 años. A los 12 años comenzó a confeccionar ropa profesionalmente haciendo ropa para los niños pequeños de las amigas de su madre. También vendió algunos vestidos para niños en una tienda llamada The Greenaway Shop en Haverford, Pensilvania . Esta breve y precoz carrera cesó cuando ingresó al bachillerato y mientras continuaba haciendo su propia ropa, dejó de hacerla para los demás. [4] Asistió a Ridgewood High School y originalmente había planeado asistir a la escuela de arte. [5]
Educación
Como su madre y su hermana mayor Charlotte, asistió a Vassar. Era muy inteligente y buena alumna, pasando sus comprensivos sin dificultad. Durante su primer año , ayudó a la diseñadora de vestuario para la obra de teatro anual al aire libre. Descubrió que era buena en los cursos obligatorios, como matemáticas y química , obteniendo una calificación de A, pero estaba aburrida de los cursos de literatura y arte que eligió tomar, y solo obtuvo una calificación de B. Ella eligió enfocarse en la economía , y eventualmente trabajó hasta llegar a la Teoría Económica avanzada. Su tesis, basada en las palabras de Ramsay MacDonald , le valió una A. [4]
En su tiempo libre, Hawes se centró en la ropa. En 1923, al final de su segundo año , realizó un curso de seis semanas en la Escuela de Bellas Artes y Artes Aplicadas de Parson , donde decidió que ninguna escuela de arte podría enseñarle a diseñar ropa. Mientras los estudiantes dibujaban en vivo, Hawes estaba exasperada de que nadie le mencionara la anatomía , que ella sentía que era necesaria si quería vestir a "seres humanos vivos que tenían huesos y músculos". Decidió que necesitaba una experiencia más útil, por lo que, durante las vacaciones de verano de 1924, consiguió un aprendizaje no remunerado en los talleres de Bergdorf Goodman , para aprender cómo se hacía la ropa cara por encargo. Antes de irse para regresar a la universidad, las importaciones francesas llegaron a la tienda y decidió que quería viajar a Francia para descubrir de qué se trataba la moda. [4]
Hawes solo tenía $ 25 al mes para todos sus gastos, incluida la ropa, por lo que recaudar los fondos para el viaje propuesto representaba un problema. Primero, trató de graduarse seis meses antes del año 1924–25 porque tenía suficientes créditos . Sin embargo, como el decano de la universidad había decidido que no se podían entregar los diplomas antes del final de los cuatro años completos, Hawes no pudo irse antes. Finalmente, reanudó la confección, diseñando ropa para sus compañeros de clase y vendiendo sus diseños a través de una tienda de ropa en las afueras del campus. Ella ganó unos cientos de dólares a través de comisiones de la tienda. También anunció sus servicios en el periódico Vassar. [4]
A pesar de una breve crisis en la que Hawes se preguntó si debería dedicar su vida al trabajo humanitario , su profesor de economía le aconsejó que aprovechara sus regalos y deseos centrados en la ropa. Se graduó en la primavera de 1925 y se preparó para zarpar hacia París en julio. Como su madre era una ciudadana local prominente, Newark News decidió entrevistar a Elizabeth antes de irse. Esta entrevista, cuando se publicó, llevó a una mujer del departamento de publicidad de una tienda departamental en Wilkes-Barre, Pensilvania , a ofrecer a Hawes $ 15 al mes para informar noticias de moda de París por su copia publicitaria . Inspirada por esto, Hawes preguntó a su periódico local si querían un informe regular de París. Aceptaron esta oferta y le ofrecieron $ 10 al mes por hacerlo.
Se graduó de Vassar en 1925. [6]
El 8 de julio de 1925, Elizabeth Hawes y una amiga, Evelyn Johnson (cuya madre se había casado con un importador de perfumes francés ), zarparon hacia Francia en el RMS Berengaria , estudiante de tercera clase.
Carrera de moda en París (1925-1928)
Hawes y Johnson llegaron a Cherburgo el 14 de julio de 1925 y se mudaron a una pensión en París. La madre de Johnson hizo arreglos para que Hawes trabajara en su modista en el Faubourg St Honoré, una tienda donde se fabricaban y vendían copias ilegales de alta calidad de vestidos de alta costura de los principales modistos. [4] Se jactaba de que nunca había copiado un vestido de alta costura sin haber tenido el original en la mano. Allí, Hawes vendió ropa a estadounidenses que no hablaban francés y trató de conseguir nuevos clientes. La casa cerraba todos los meses de julio y agosto para permitir que los modistos legítimos como Chanel y Vionnet produjeran sus colecciones. Hawes a veces visitaba un salón de alta costura como cliente legítimo y compraba un vestido para ser copiado. En el Ritz , Hawes vio el Chanel falso de sus empleadores usado junto con los genuinos. [4] [a]
En enero de 1926, Hawes se convirtió en dibujante de un fabricante de ropa de producción masiva de Nueva York. Ella memorizaba los vestidos durante los desfiles de moda y luego dibujaba. En el verano de 1926, Hawes se sintió demasiado culpable por robar diseños como para continuar. [7] Se convirtió en corresponsal de moda a tiempo completo para el Cosmos Newspaper Syndicate , contribuyendo a un artículo regular que apareció en el New York Post , Detroit Free Press , Baltimore Sun y otros periódicos. [8] Esto llevó a una columna regular para el neoyorquino bajo el nombre de plume "Parisite", [9] que duró tres años. Trabajó como compradora de moda para Macy's y luego como estilista en las oficinas de Lord and Taylor en París. En abril de 1928, Main Bocher , editor de Paris Vogue , le ofreció un trabajo, [10] pero cuando ella le explicó que su ambición era diseñar, le aseguró un trabajo con Nicole Groult , la hermana de Paul Poiret . En este puesto, a Hawes se le permitió desarrollar sus propios diseños, así como trabajar junto a Groult y su asistente de diseño. Trabajando junto a estos diseñadores experimentados, Hawes desarrolló su método de diseño basado en la técnica de Vionnet de cubrir un maniquí de madera. [11]
Carrera de moda en Estados Unidos (1928-1940)
Hawes regresó a Nueva York en 1928. Esperaba llenar un nicho en el mercado estadounidense, donde solo Jessie Franklin Turner diseñaba y fabricaba vestidos por encargo, y la otra competencia se hacía por encargo o copias listas para usar de la moda francesa. [12] En octubre, Hawes se unió a Rosemary Harden, la prima de un amigo, para abrir Hawes-Harden, una tienda en el cuarto piso de 8 West 56th Street, Nueva York. El dúo presentó su primera colección el 16 de diciembre de 1928, el cumpleaños número 25 de Hawes. Hawes-Harden vendía solo sus propios diseños y confeccionaba ropa por encargo con materiales de calidad, bien cosidos y bien ajustados. [12] Hawes-Harden atrajo gradualmente a una clientela que apreciaba los diseños "originales sin ser excéntricos". [12] Una de las primeras clientas notables fue Lynn Fontanne , quien se convirtió en una clienta habitual de los diseños de Hawes, y que usó el primer vestuario escénico que hizo Hawes. [12]
En 1930, Harden vendió su parte de la empresa a Hawes. [13] Hawes utilizó publicidad y publicidad y fue muy cautelosa con los gastos para permitir que su negocio sobreviviera a la Gran Depresión . También vendió pequeñas obras decorativas diseñadas para ella por Alexander Calder e Isamu Noguchi , amigos de sus años en París. [14] El 4 de julio de 1931, Hawes presentó su colección en París. Era la primera vez que una casa de diseño no francesa mostraba su colección durante la temporada de París, lo que le ganó a Hawes una gran atención de los medios. [15]
El 13 de abril de 1932, Hawes, junto con Annette Simpson y Edith Reuss , apareció en un desfile de diseñadores de moda estadounidenses en Lord & Taylor . A las tres mujeres se les atribuyó el trabajo de crear un estilo estadounidense. [16] Un segundo espectáculo contó con Hawes junto a Clare Potter y Muriel King . Estas promociones innovadoras dieron lugar a una avalancha de artículos de periódicos y revistas sobre diseñadores de moda estadounidenses. [17] Hawes generó publicidad con nombres políticos humorísticos para sus colecciones, incluido "The Five-Year Plan" (un camisón de algodón y una chaqueta de cama), "The Yellow Peril" (un vestido de tarde de seda) y "Disarme" (un bordado vestido de noche). El estilo general fue audaz: "se utilizaron rayas anchas y estampados grandes en siluetas sencillas y cómodas", según una cuenta. Abogó por los pantalones para las mujeres y siguió sus propios consejos. [14]
En 1933, Hawes se contrató a un fabricante de vestidos para diseñar ropa confeccionada. Su objetivo era crear diseños de precio moderado que llevaran el diseño de alta costura al cliente de prêt-à-porter. La empresa tuvo éxito comercial, pero Hawes descubrió que sus diseños estaban hechos con materiales inferiores y cortó la conexión comercial. [15]
Uno de los diseños más exitosos de Hawes fue un diseño de guante llamado "Guardsman". Era un guante de gamuza de color diseñado por primera vez en 1931 que se abrochaba en la parte posterior de la muñeca. Hawes vendió un par de guantes de gamuza "Guardsman" hechos a mano por $ 12.50. En abril de 1935, después de haber descontinuado la versión de alta costura, una copia de gamuza roja del guante apareció en un anuncio de Lucky Strike . Este lo fabricó y vendió con éxito en una versión lista para usar, el "guante Lucky Strike". [18]
En 1935, mostró sus diseños en Moscú, la primera muestra de alta costura allí desde la Revolución Rusa de 1917. Dijo que el interés de grandes multitudes de mujeres mostraba que el país se estaba estabilizando y que la gente era libre de expresarse en contra. ideas revolucionarias sin castigo. Ella informó haber visto ondas permanentes y uñas y sombreros pintados, en su mayoría boinas, y dispensó consejos de moda: [19]
Les dije que no deberían intentar copiar las modas de ninguna otra tierra. Son mujeres grandes, de complexión fuerte y deben tener sus propios estilos. Están comenzando a desarrollar su propio modo de vestir que mejor se adapta a ellos. En lo que a eso se refiere, creo que es un error que un país adopte los estilos de otro.
En 1936, se diseñó el vestuario de dos obras de teatro de Broadway, Roy Hargrave 's una habitación en rojo y blanco , [20] y Triple-A arados debajo , parte de la WPA ' s Proyecto de Teatro Federal dirigida por Joseph Losey . [21]
Cuando Hawes visitó la Unión Soviética en 1935, estuvo acompañada o estuvo acompañada por Losey, que estaba estudiando la etapa rusa. [21] Se casaron el 24 de julio de 1937. [22] Tuvieron un hijo, Gavrik Losey , en 1938.
En 1937, presentó un desfile de moda exclusivamente masculino con sus propios diseños de colores brillantes, seguido en 1939 por la publicación de otro manifiesto de moda, Men Can Take It . [14]
En 1938, Hawes publicó Fashion Is Spinach , una crítica autobiográfica y exposición de la industria de la moda. El título proviene de una caricatura de Carl Rose publicada en The New Yorker el 8 de diciembre de 1928. Al mismo tiempo que atacaba la pretensión de la moda, producía diseños populares como un vestido sencillo con una falda ancha, una de sus marcas registradas. usado por Joan Bennett en un anuncio de goma de mascar de Wrigley . La revista Life informó sobre la relación comercial señalando que "Elizabeth Hawes siempre ha tenido, además de su talento para diseñar ropa, un talento igual para publicitar y promocionar a Elizabeth Hawes". La diseñadora del vestido de goma de mascar, informó Life , "ahora vende sus vestidos muy caros, hechos a pedido, en una casa de piedra gris en East 67th Street, Manhattan". [23]
Crítica de moda
Desde muy joven, Hawes se describió a sí misma como si hubiera creído en la "leyenda francesa" de que "Todas las prendas hermosas se diseñan en las casas de los modistos franceses y todas las mujeres las quieren". [24]
El ajuar de boda de su madre vino de París, y su abuela viajaba anualmente a París, trayendo vestidos para sus nietos. Cuando Hawes comenzó a diseñar y hacer su propia ropa, se refirió a Vogue y Harper's Bazaar . El predominio de la moda francesa y de París en estas revistas reforzó la impresión de que solo la moda francesa era digna de atención. [4] Hawes se propuso desafiar esto y disipar el concepto de que el diseño estadounidense era solo para ropa deportiva y de ocio . [15]
En Fashion Is Spinach , según un resumen, dijo que "El estilo ... cambia solo de acuerdo con un verdadero cambio en el gusto o la necesidad del público, mientras que las modas cambian porque la industria debe cumplir con las nóminas, las revistas deben publicarse y un mito debe perpetuarse ". [25] A veces es la naturaleza utilitaria del estilo, su estrecha adaptación a las necesidades del usuario, lo que alaba: "El estilo en 1937 puede darte una casa funcional y ropa funcional para usar en ella. El estilo no importa si tu ropa cómoda es roja, amarilla o azul, o si tu bolso combina con tus zapatos. El estilo te da pantalones cortos para tenis porque son prácticos. El estilo quita el corsé de cintura de avispa cuando las mujeres se vuelven libres y activas ". [26] Observó cómo los hombres, por el contrario, no estaban sujetos a la moda: [26]
Es prerrogativa del trabajador, el tipo de clase baja, no llevar cuello ni corbata. Puede ir sin sombrero si quiere. Puede usar jeans sueltos sin pliegues. Puede mostrar sus tirantes si quiere. Puede ir sin camisa en el caluroso verano, las correas de su overol apenas cubren su peludo pecho ... No es admitido en los mejores clubes, ni siquiera se le permite subir en el ascensor del Edificio Squibb sin abrigo ... .. Pero no tiene nada que arriesgar estando cómodo.
Hawes instó a hombres y mujeres a defender la ropa que se adaptara a sus estilos de vida. Por ejemplo, en 1938 usó tirantes masculinos para ilustrar cómo la industria de la moda imponía a los consumidores productos de calidad inferior pero "de moda". Hawes entrevistó a hombres normales y descubrió que preferían universalmente tirantes elásticos anchos con cierre de botones, pero solo podían comprar tirantes estrechos que cortaban sus hombros, con agarraderas de metal que rasgaban sus pantalones. Hawes usó esto para ilustrar su punto de que el sistema de moda funcionaba en contra del cliente, ofreciendo ropa mal hecha que no estaba destinada a durar más de una sola temporada. [27]
Hawes fue un defensor abierto de la reforma de la vestimenta. Alentó a las mujeres a usar pantalones y sintió que los hombres deberían sentirse libres de usar túnicas, ropa de colores y prendas suaves si así lo deseaban. [28] Prefería el concepto de estilo al de moda, afirmando que el estilo evolucionó de forma natural, mientras que la moda era caprichosa y artificial. [29] Hawes sintió que todos tenían derecho a ropa de buena calidad en sus colores, estilos y telas preferidos personalmente, en lugar de tener que elegir entre la gama limitada de estilos y colores que ofrece la industria de la moda esa temporada. [29] Aunque hacía ropa por encargo, creía que el prêt-à-porter era el único camino a seguir, y pensaba que los minoristas de ropa deberían atender a un tipo específico de cliente en lugar de tener todos los mismos estilos. [29] Para ella, el único propósito útil de la moda era entretener, es decir, "dar un poco de alegría adicional a la vida". [29]
La revista Life utilizó la publicación de Fashion Is Spinach para presentar a sus lectores una serie de fotos de modas para que pudieran determinar cuál merecía cuál de las dos etiquetas de Hawes, moda o estilo . La revista la citó: [23]
El estilo da la sensación de un cierto período de la historia. La moda es un parásito del estilo. Es el hombrecito horrible que te dice que el abrigo del invierno pasado puede estar en perfectas condiciones, pero que no puedes ponértelo porque tiene cinturón.
Según un historiador de la moda, la elegante escritura de Hawes la convirtió en "la Dorothy Parker de la crítica de la moda, con su tono ágil y su actitud de decirlo con franqueza", y sugiere que esta fue la verdadera causa de su notoriedad: "En realidad, su ropa lo hizo no parece radical para su época; fue su filosofía franca lo que la distingue ". [14]
Tiempo de guerra
Después de publicar su ataque a la industria de la moda, Hawes cerró su negocio de ropa y escribió columnas para PM , un periódico vespertino populista . El personal incluía simpatizantes comunistas (como Leo Huberman , el editor de noticias laborales) así como liberales anticomunistas. [30] Escribió la columna "News for Living", que ha sido llamada "un cruce entre la página tradicional de mujeres de los periódicos y el activismo de consumo del Frente Popular". [31] El FBI colocó a Hawes y otros contribuyentes de PM bajo vigilancia . [ cita requerida ]
Como líder del Comité para el cuidado de los niños pequeños en tiempos de guerra, hizo campaña a favor de las guarderías infantiles. [3]
En 1942, Hawes diseñó un uniforme para los voluntarios de la Cruz Roja Americana . [15] El mismo año, solicitó un trabajo nocturno en una fábrica de aviones para experimentar personalmente la vida de las operadoras de máquinas. Usó sus experiencias como base para un libro de 1943 que exponía la difícil situación de las trabajadoras estadounidenses llamado Why Women Cry . [15] Se opuso a la aprobación de una Enmienda de Igualdad de Derechos para las mujeres, temiendo que eliminara la legislación protectora. Ella pidió una reestructuración de la vida hogareña para reconocer que ahora se esperaba que las mujeres trabajaran fuera del hogar mientras continuaban con sus roles tradicionales como amas de casa. Era la única forma en que Estados Unidos podía evitar "la rutina hitleriana de niños-cocina-iglesia para la próxima generación de mujeres estadounidenses comunes y acabar con la esclavitud económica para sus maridos". [32] Aún así, trató de evitar que su retórica feminista sea divisiva: "Los hombres deben trabajar junto con nosotras en la solución de nuestros problemas básicos del hogar, o al final, no habrá hogares dignos de mención en los EE. UU." [ 33] Betty Friedan pensó que Why Women Cry podría lanzar una revolución desde las cocinas de la nación. [34]
Hawes y Losey se divorciaron en noviembre de 1944 [35].
En 1945, Hawes publicó un ensayo en Antioch Review titulado "El problema de la mujer". Hizo un llamado a las mujeres estadounidenses para que se conviertan en "ciudadanas activas". Describió cómo las tareas del hogar se daban por sentado y ya no eran una cuestión de orgullo ahora que tantos productos que antes se fabricaban en el hogar se compran en la tienda, hasta el punto de que: [36]
Se cree que prácticamente todo el mundo tiene ahora la opinión consciente o inconsciente de que una simple ama de casa que no aporta más que niños a la sociedad en la que vive es un parásito social. El ama de casa quiere elogios y no puede obtenerlos siendo ama de casa o madre. Así que se ha vuelto bastante descuidada en ambos trabajos.
Pidió una campaña de educación dirigida a los hombres, que necesitaban enfrentar la competencia de la fuerza laboral femenina que quería desatar. Citó el cuidado infantil en grupo durante la guerra como un ejemplo de lo que podían hacer las mujeres para aligerar sus propias cargas de trabajo. Ella desafió a quienes pensaban que eran líderes en temas de mujeres:
Si, para que las amas de casa de este país participen en él, unos cuantos bienhechores tienen que olvidar por un tiempo Dumbarton Oaks y la Carta del Atlántico, nada se perderá a largo plazo. Y si, en el proceso de despertar a las amas de casa, se rompen algunas casas, solo se puede decir que no podrían haber estado muy bien unidas al principio.
También consideró a las mujeres trabajadoras y su función subsidiaria en los sindicatos. Estas mujeres, escribió, "no son engañadas por la condescendencia masculina velada", pero necesitaban aprender a manejar la mecánica de la política sindical y ganarse el respeto de sus compañeros de trabajo presionando lentamente sus propios problemas. Sin embargo, también se quejó: "las mujeres de este país con su tendencia a guardar silencio, al comportamiento individualista en lugar de grupal por un lado, y haciendo lo que algún hombre dice por el otro, estas mujeres son una buena base para el fascismo".
Cuando terminó la guerra, Hawes trabajó durante un tiempo como organizador sindical de United Auto Workers, que se enfocaba en las mujeres. [6] En Date prisa, por favor, es hora (1946), Hawes describió su desilusión con la discriminación sexual y racial en el movimiento sindical. Impaciente con las disputas políticas, eligió bando y escribió: "Si uno creía en hacer el trabajo sindical, prefería a los comunistas a los Red-Baiters". Pero ella prefería a los comunistas prácticos que se centraban en los problemas reales de la fuerza laboral a los que hablaban de ideología y cuestiones internacionales. [34]
Vida posterior
Hawes pasó gran parte de 1947 en Saint Croix, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y luego relanzó su casa de moda en Nueva York en 1948, a principios de la era McCarthy , abriendo una tienda en Madison Avenue. [6] Más tarde dijo que respondió a los antiguos clientes que necesitaban reemplazar los artículos que le habían comprado antes de la guerra recuperando los diseños de la colección de moda del Museo de Brooklyn y reproduciéndolos. [6] El FBI se puso en contacto con todas sus conexiones profesionales y les informó de sus actividades y asociaciones políticas radicales. Como resultado, los profesionales de la industria la rechazaron y su empresa fracasó. [ cita requerida ] El negocio no tuvo éxito y terminó sus operaciones el 1 de agosto de 1949. [3] En 1950 se mudó a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos una vez más para escapar del clima político conservador en los Estados Unidos continentales. [3] Hawes comenzó a trabajar como diseñador independiente y continuó escribiendo. A pesar de sus duras palabras sobre la industria de la moda, se mantuvo trabajando para la casa de moda de Priscilla Kidder, Priscilla of Boston , una diseñadora estadounidense de ropa nupcial. Durante el resto de su vida, además de su trabajo autónomo, continuó diseñando ropa para ella y sus amigas, especializándose en prendas sueltas tejidas a mano. [15]
En 1948, Hawes publicó Anything But Love: A Complete Digest of the Rules for Feminine Behavior from Birth to Death; Entrega impresa, en película y por aire; Visto y escuchado mensualmente por unas 340.000.000 de mujeres estadounidenses . Este libro hizo referencia a revistas femeninas populares como Good Housekeeping , Glamour y Ladies 'Home Journal para compilar un manual de consejos irónicos sobre cómo ser una buena mujer. Hawes tenía como objetivo exponer los esfuerzos de los medios estadounidenses para lavar el cerebro de la mujer de la posguerra para que volviera a su papel tradicional de antes de la guerra. Acusó al gobierno estadounidense de utilizar políticas antidemocráticas para adormecer al pueblo estadounidense en un mundo consumista pasivo basado en la falsa promesa de una prosperidad y conformidad cada vez mayores.
Durante un tiempo, a principios de la década de 1950, alquiló su casa en Jane Street en Greenwich Village a J. Robert Oppenheimer . [37]
Trató de relanzar su trabajo de diseño en California en 1954, nuevamente sin éxito, [3] aunque encontró allí un nuevo diseñador cuyo trabajo le gustaba, Rudi Gernreich . [14] Continuó viviendo allí hasta que se mudó a Nueva York unos años antes de su muerte.
Cuando publicó una actualización de su crítica a la industria de la moda en 1954, It's Still Spinach , un crítico del New York Times se burló suavemente de sus consejos caseros demasiado adornados en un poema de 70 líneas: [38]
- Ella evoca sus novedades de moda
- Para enseñar, convertir y divertir,
- Y esto lo hace, con variadas grietas,
- Empleando estoque y hacha.
- Un oráculo, designado por
- Ella misma nos cuenta cómo y por qué
- Lo hacemos, nuestras mismas almas, desnudas
- Para que todos vean, por lo que vestimos.
Su tiempo en el período de las Islas Vírgenes sirvió de base para otro libro, Pero dígalo educadamente , publicado en 1954, que trataba de cuestiones raciales y culturales en las islas.
Vida personal
El 12 de diciembre de 1930 se casó con un escultor que conoció en París, Ralph Jester . Se separaron en 1933 y se divorciaron en 1935. [3]
Hawes murió el 6 de septiembre de 1971 de cirrosis hepática en su casa del Hotel Chelsea en la ciudad de Nueva York. [6]
Exposiciones
- Dos artistas modernos de la vestimenta: Elizabeth Hawes y Rudi Gernreich , Fashion Institute of Technology , Nueva York, 1967 [6]
- Retrospectiva en el Museo de Brooklyn , 1985
Escrituras
- Fashion Is Spinach (Nueva York, 1938), edición alemana Zur Hoelle mit der Mode (Berlín, 2019)
- Men Can Take It (Nueva York, 1939)
- ¿Por qué es un vestido? (Nueva York, 1942)
- Good Grooming (Boston, 1942)
- Por qué lloran las mujeres o mozas con llaves (Nueva York, 1943)
- Date prisa, por favor, es hora (Nueva York, 1946)
- Anything But Love (Nueva York, 1948)
- Pero dígalo cortésmente (Boston, 1951)
- Sigue siendo espinaca (Boston, 1954)
Notas
- ^ La casa de copias compraba telas a los mismos proveedores que las casas de alta costura legítimas y tenía contactos en las empresas de bordado de alta costura para proporcionar acceso a muestras de bordado. A veces, los clientes de alta costura legítimos traían vestidos nuevos que acababan de comprar para poder completar su guardarropa con copias precisas a un precio sustancialmente más bajo. A veces, la casa de copias interceptaba paquetes de vestidos de alta costura que se enviaban a compradores extranjeros, copiaba los vestidos con precisión y luego volvía a empaquetar los paquetes para enviarlos por su ruta legítima. Los patrones también serían robados por los trabajadores de las casas de alta costura y vendidos a las casas de copia. Para el 1 de septiembre, la casa de copias ofrecería 50 o 60 vestidos hechos con los materiales, el color y el estilo exactos de los originales.
Referencias
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- ^ Antolini, Margaret Fishback (21 de noviembre de 1954). "Pero vístete para complacerte" (PDF) . New York Times . Consultado el 31 de marzo de 2013 .
enlaces externos
- American Ingenuity: Sportswear 1930s-1970s , un catálogo de exhibición de las Bibliotecas del Museo Metropolitano de Arte (completamente disponible en línea como PDF), que contiene material sobre Elizabeth Hawes (ver índice)