El bordado en la India incluye docenas de estilos de bordado que varían según la región y los estilos de ropa . Los diseños en bordado indio se forman sobre la base de la textura y el diseño de la tela y la puntada. El punto y el punto alternativo, el círculo, el cuadrado, el triángulo y las permutaciones y combinaciones de estos constituyen el diseño.
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Prenda envuelta para mujer (Sari) Uttar Pradesh
' Banarasi sari ' de Varanasi (Banaras), seda y hilo de seda envuelto en oro con brocado de trama complementario (zari)
Aari
El trabajo de Aari implica un gancho, enrollado desde la parte superior pero alimentado por hilo de seda desde abajo con el material extendido sobre un marco. Este movimiento crea bucles, y las repeticiones de estos conducen a una línea de puntos de cadena. [1] La tela se estira sobre un marco y la costura se realiza con una aguja larga que termina en un gancho como una crewel, un tambor (una aguja similar a un ganchillo muy fino pero con una punta afilada) [2] o trabajo de Luneville . La otra mano alimenta el hilo desde la parte inferior y el gancho lo levanta, haciendo un punto de cadeneta, pero es mucho más rápido que el punto de cadeneta hecho de la manera habitual: parece hecho a máquina y también se puede adornar con lentejuelas y cuentas, que se mantienen en el lado derecho, y la aguja entra dentro de sus orificios antes de hundirse por debajo, asegurándolos así a la tela. Hay muchos tipos de materiales utilizados como hilos de zari, adornos, siquins, etc.
El bordado de Aari se practica en varias regiones como Cachemira [3] y Kutch ( Gujarat ). [4]
Bordado Banjara
Practicado por las tribus gitanas Lambada [5] de Andhra Pradesh , el bordado Banjara es una mezcla de apliques con espejos y abalorios. La tela de color rojo brillante, amarillo, negro y blanco se coloca en bandas y se une con un punto de cruz blanco. Los banjaras de Madhya Pradesh que se encuentran en los distritos de Malwa y Nimar tienen su propio estilo de bordado donde los diseños se crean de acuerdo con el tejido de la tela, y el efecto de textura se logra mediante la variación de colores y puntadas de los patrones y diseños geométricos. . Los motivos generalmente se resaltan con punto de cruz.
Banni o Heer Bharat (Gujarat)
El bordado Banni o Heer Bharat se origina en Gujarat y es practicado principalmente por la comunidad Lohana. Está hecho con hilo de seda (Heer significa "hilo de seda") y es famoso por su vitalidad y riqueza en paletas de colores y patrones de diseño, que incluyen el trabajo de shisha (espejo). El bordado Bagh y phulkari de la región de Punjab ha influido en el bordado Heer Bharat en el uso de motivos geométricos y costura. [6]
Chamba Rumal (Himachal Pradesh)
Tiene su origen en el reino chamba de Himachal Pradesh en el siglo XVII. Este bordado floreció en los principescos estados montañosos de Kangra , [7] Chamba , Basholi y otras provincias vecinas. La región de Chamba cuenta con artesanos altamente calificados.
Chikankari (Uttar Pradesh)
La forma actual de trabajo de chikan (que significa patrones elegantes en tela) está asociada con la ciudad de Lucknow , en Uttar Pradesh . El bordado de Chikan sobre seda es una innovación de Lucknow. Los otros estilos chikan son los de Calcuta y Dacca . Sin embargo, en Lucknow se desarrollaron formas características de puntada : phanda y murri. [8]
Se cree que el bordado de Chikan fue introducido por Nur Jahan, [9] la esposa de Jahangir. El bordado de Chikan implica el uso de hilo blanco sobre muselina blanca (tanzeb), algodón fino (mulmul) o gasa, telas finas casi transparentes que muestran mejor el bordado con sombras. También se pueden utilizar otros colores.
Los artesanos suelen crear motivos individuales o butis de animales y flores (rosa, loto, jazmín, enredaderas). Los diseños se imprimen primero en la tela, no con chaulk, sino con una mezcla de pegamento e índigo.
Se documentan al menos 40 puntadas diferentes, de las cuales alrededor de 30 todavía se practican en la actualidad e incluyen puntadas planas, elevadas y en relieve, y el trabajo de jaali abierto en forma de enrejado . Algunas de las puntadas que se utilizan en el trabajo de Chikankari incluyen: taipchi, pechni, pashni, bakhia (ulta bakhia y sidhi bakhia), gitti, jangira, murri, phanda, jaalis, etc. En inglés: puntada de cadena, puntada de ojal, nudos franceses y puntada corriente, trabajo de sombra. Otro es el khatao (también llamado khatava o katava).
Gota (Jaipur, Rajasthan)
Es una forma de aplicación en hilo de oro, que se utiliza para el atuendo formal de las mujeres. Se aplican pequeños trozos de cinta zari sobre la tela con los bordes cosidos para crear patrones elaborados. Se cosen largos de cintas doradas más anchas en los bordes de la tela para crear un efecto de trabajo de zari dorado. Khandela en Shekhawati es famosa por su fabricación. La comunidad musulmana usa Kinari o ribete, una decoración de borde con flecos. Gota-kinari se practica principalmente en Jaipur , utilizando formas finas de aves, animales, figuras humanas que se cortan y cosen al material. Es muy famoso en rajasthan así como en muchas otras partes del mundo. [10]
Kamal kadai (Andhra Pradesh)
Es un bordado del nativo de Andhra Pradesh. La puntada tejida enrejado se usa para hacer flores y hojas y otras puntadas se hacen en la tela para completar el bordado. [11]
Kantha (Bengala)
Naksha es un bordado en muchas capas de tela (como un acolchado), con puntada continua. También se conoce como dorukha, lo que significa que los diseños / motivos son igualmente visibles en ambos lados: no hay un lado correcto o incorrecto, por lo que ambos lados son utilizables. Tradicionalmente, la ropa gastada y los saris se apilaban y se cosían en edredones. Las mujeres rurales bengalíes todavía hacen esto con saris de algodón, el hilo de bordar se toma del borde del sari. Comenzó como un método de confección de edredones, pero el mismo tipo de bordado también se puede encontrar en saris, trajes salwar, estolas, servilletas, etc. Los temas incluyen seres humanos, animales, flores, diseños geométricos y figuras mitológicas. [12]
Karchobi - Rajastán
Es un bordado de hilo metálico zari en relieve creado cosiendo puntadas planas sobre un relleno de algodón. [13] Esta técnica se usa comúnmente para trajes formales y de novia, así como para cubiertas de terciopelo, colgaduras de tiendas, cortinas y las cubiertas de carros de animales y carros del templo.
Kasuti o Kasuthi (Karnataka)
Kasuti (Kai = mano y Suti = algodón) proviene del estado de Karnataka , [14] Kasuti se origina en Karnataka durante el período chalukya (siglos VI al XII) [5] y se realiza con un solo hilo e implica el conteo de cada hilo en el tela. Los patrones están cosidos sin nudos, por lo que ambos lados de la tela se ven iguales. Puntadas como Gavanti, Murgi, Negi y Menthi forman patrones intrincados como gopura, carro, palanquín, lámparas y caracolas, así como pavos reales y elefantes, en diseños y patrones fijos.
Kathi (Gujarat)
El bordado de Kathi fue introducido por 'Kathi', los ganaderos, que eran vagabundos. [15] Esta técnica combina puntadas de cadena, aplicaciones e inserciones en forma de espejo.
Kaudi (Karnataka)
Kaudi (ಕೌದಿ) es una manta o colcha y apliques bordados de las partes del norte de Karnataka. Las telas viejas se cortan en pedazos y se cosen con una puntada simple .
Khneng (meghalaya)
Es un bordado de meghalaya. El pueblo de Mustoh es el único lugar conocido por el bordado khneng y el bordado se realiza tradicionalmente en chales de seda eri. [6]
Kutch o Aribharat
La más conocida de las técnicas de bordado de Kutch ( Gujarat ) es Aribharat, que lleva el nombre de la aguja en forma de gancho que forma el punto de cadeneta. También se le conoce como Mochibharat, ya que solían hacerlo los mochis (zapateros).
Puntada Kutchi bharat / Sindhi (Gujarat)
Una variación del trabajo de Kutch, este bordado geométrico comienza con un marco de base de puntada en espiga [16] [17] o puntada cretense, y luego este marco se llena completamente con entrelazado. Se dice que esta técnica se originó en tierras lejanas de Armenia y llegó a Gujarat viajando nómadas. El punto sindhi o el punto de cruz maltés también es similar pero la innovación de las mujeres Kutchi lo ha llevado más allá de los diseños tradicionales ... Trabajo Kutch [18]
Bordado de Cachemira
Kashmiri Kashida
El bordado de Cachemira (también Kashida) se origina durante el período mogol y se usa para phirans (kurtas de lana) y namdahs (alfombras de lana), así como para estolas. Se inspira en la naturaleza. Aves, capullos y flores, enredaderas, hojas de chinar, ghobi , mangos, lotos y árboles son los temas más comunes. Todo el patrón se realiza con uno o dos puntos de bordado, y principalmente punto de cadeneta sobre una base de seda, lana y algodón: el color suele ser blanco, blanquecino o crema pero hoy en día se pueden encontrar estolas y conjuntos de salwar-kameez en muchos otros colores como marrón, azul profundo, azul cielo, granate y rosa rani. Kashida se realiza principalmente en lienzo con hilos de cristal, pero Kashida también emplea pashmina e hilos de cuero. Además de la ropa, se encuentra en muebles para el hogar como colchas, cojines de sofá y piso y fundas de almohadas.
La tela base, ya sea de lana o de algodón , es generalmente blanca o crema o de un tono similar. Los colores pastel también se utilizan a menudo. Los artesanos utilizan tonos que se mezclan con el fondo. Los colores de los hilos están inspirados en las flores locales. Solo se emplean una o dos puntadas en una tela.
El bordado de Cachemira es conocido por la ejecución hábil de una sola puntada, que a menudo se llama puntada de Cachemira y que puede comprender la puntada de cadena, la puntada de satén, la puntada maldita inclinada, la puntada de tallo y la puntada en espiga. A veces, se utilizan las puntadas de puerta (nudo), pero no más de una o dos a la vez.
Puntadas de cachemira
Las puntadas incluyen sozni (satén), zalakdozi (cadena) y vata chikan (ojal). [19] Otros estilos incluyen dorukha en el que el motivo aparece en ambos lados del chal y cada lado tiene un color diferente; papel maché; bordado aari (gancho); shaaldaar; chinar-kaam; El samovar (la antigua tetera de Kashimiri) es un diseño muy típico y popular utilizado en el bordado de Cachemira. Luego, el patrón de samovar se llena con intrincadas flores, hojas y ramitas; Kashir-jaal que implica una fina red de bordados, particularmente en el escote y las mangas de un material de vestir.
Otros estilos incluyen naala jaal, que incluye bordados particularmente en el escote y el pecho / canesú: naala significa cuello en el dialecto koshur de la lengua de Cachemira; jaama es un bordado muy denso que cubre toda la tela base con una espesa extensión de enredaderas / enredaderas y flores, badaam y formas de corazón, una variación de esta forma es neem-jaama, donde neem significa demi o mitad, porque el bordado es menos denso , permitiendo una vista de la tela debajo; y jaal que consiste en bel-buti: una fina y escasa red de enredaderas / enredaderas y flores. La variación de esta forma es neem-jaal, donde nuevamente el trabajo es menos denso.
Mukaish Work- (similar a chikankari) -Lucknow
Se aprietan pequeñas piezas rectangulares de metal alrededor de algunos hilos de la tela. El trabajo de Mukesh (también conocido como badla o fardi) incluye a mujeres que hacen puntos brillantes en medio de bordados chikan usando una aguja y tiras largas y delgadas de metal. [20]
Phool Patti ka Kaam (Uttar Pradesh)
Bordado de flores de Uttar Pradesh , [21] especialmente en Aligarh.
Phulkari (Punjab y Haryana)
Phulkari (Phul = flor, Kari = trabajo) se originó a finales del siglo XVII en la región de Punjab. la tradición de bordado rural más famosa de Punjab, mencionada en el folclore punjabi de Heer Ranjha por Waris Shah. Su forma actual y popularidad se remonta al siglo XV, durante el reinado de Maharaja Ranjit Singh [22] Phulkari también significa pañuelo en la cabeza, y proviene de la tradición del siglo XIX de llevar un odhani o un pañuelo en la cabeza con dibujos de flores. Su propiedad distintiva es que la base es una tela opaca hilada a mano o khadi, con hilos de colores brillantes que la cubren por completo, sin dejar espacios. Utiliza una puntada de zurcir hecha desde el revés de la tela con agujas de zurcir, un hilo a la vez, dejando una puntada larga debajo para formar el patrón básico. [23] Famosas por Phulkari son las ciudades de [24] Amritsar , [24] Jalandhar , [24] Ambala , [24] Ludhiana , [24] Nabha , [24] Jind , [24] Faridkot , [24] y Kapurthala. . [24] Otras ciudades incluyen Gurgaon (Haryana), Karnal , Hissar , Rohtak y Delhi. Bagh es una rama de phulkari y casi siempre sigue un patrón geométrico, con el verde como color básico.
Otros estilos
Los estilos de bordado de la región de Punjab incluyen el bordado kalabatun [25] utilizando alambres delgados. Kalabatan surkh implica el uso de alambres de oro sobre seda roja y naranja. Kalabatan safed implica el uso de alambres de plata sobre material blanco. Hay dos tipos de bordados de oro, uno de un tipo sólido y rico llamado kar-chob y el otro llamado tila-kar o kar-chikan que utiliza hilo de oro. El primero se utiliza para alfombras y manteles, mientras que el segundo se utiliza para vestidos. La región de Punjab también usa bordados mukesh: mukesh bati-hui, oropel retorcido, mukesh gokru, alambre de oro aplanado para bordados pesados y mukesh ondulado, hecho rizando mukesh batihui con tenazas de hierro. [26] Ludhiana y Amritsar son conocidos por bordar con hilos blancos, plateados y dorados en ropa como chogas y chalecos (phatuhi). [7] El patchwork también es una tradición de la región.
Pichwai (Rajastán)
Colgantes de tela bordados coloridos hechos en Nathdwara, Rajasthan. Los temas centrales se centran en el Señor Krishna. [27]
Pipli (Odisha)
El trabajo de Appliqué [28] o Pipli se origina en el pueblo de Pipli [29] en Odisha y en algunas partes de Gujarat. Se llama Chandua en base al mosaico: piezas de tela estampadas y de colores brillantes se cosen juntas sobre un fondo liso, en su mayoría de terciopelo, junto con espejos y encaje. Los diseños incluyen dioses hindúes, formas humanas, animales, flores y vehículos. Originalmente, el trabajo de Chandua se hizo para construir los carros para Puri Rath Yatra y también se usó para sombrillas, marquesinas y almohadas para Rath Yatra. Hoy en día se pueden encontrar diferentes artículos de decoración del hogar, como pantallas de lámpara, sombrillas de jardín y cubrecamas y productos de utilidad como bolsos de mano, carteras, archivos.
Rabari (Rajasthan y Gujarat)
Este estilo de bordado está hecho por la comunidad Rabari [30] o Rewari de Rajasthan y Gujarat. Este estilo de bordado muy colorido, con un marcado contraste, se usaba tradicionalmente solo para prendas, pero ahora se puede encontrar en bolsos, accesorios, muebles para el hogar, etc. Los espejos de todas las formas y tamaños se incorporan en el bordado, como resultado de la creencia. que los espejos protegen de los malos espíritus. Los diseños incluyen no solo flores, frutas y animales como loros y elefantes, sino también templos, mujeres cargando macetas y la ubicuita forma de mango.
Shamilami (Manipur)
Una combinación de tejido y bordado y una vez fue un símbolo de alto estatus. [31]
Shisha o Mirrorwork (Gujarat, Haryana, Rajasthan)
Este método de ornamentación se originó en Persia durante el siglo XIII e involucra pequeños pedazos de espejo de varios tamaños que se encajonan en la decoración de la tela primero entrelazando hilos y luego con puntadas de ojal. [ cita requerida ]
Originalmente, se usaban trozos de mica como espejos, pero más tarde, la gente comenzó a usar trozos delgados de vidrio soplado, de ahí el nombre, que en hindi significa "vaso pequeño". [ cita requerida ] Hasta hace poco eran todos irregulares, hechos a mano y usaban mercurio, hoy en día también se pueden encontrar hechos a máquina y con formas regulares. Suele encontrarse en combinación con otro tipo de puntadas como el punto de cruz, el de ojal y el de satén, hoy en día no solo a mano sino también a máquina. Los espejos son muy populares para fundas de cojines y colchas, carteras y tapices decorativos, así como en cenefas decorativas en salwar-kameez y sari de mujer. Miles de mujeres de kutch (Gujarat) y sikar, churu (Rajasthan) se dedican a realizar bordados a mano como corbatas, espejos, abalorios sobre tela.
Hay varios tipos de trabajo de Chikan: Taipchi, Bakhia, Phunda, Murri, Jaali, Hathkati, Pechni, Ghas Patti y Chaana Patti.
Toda bordado
El bordado de Toda tiene su origen en Tamil Nadu . Las colinas de Nilgiri, habitadas por la comunidad de Todu, tienen su propio estilo llamado pugur, que significa flor. Este bordado, como Kantha, es practicado por mujeres.
El bordado adorna los mantones. El chal, llamado poothkuli, tiene bandas rojas y negras entre las que se realiza el bordado. Como Todas adoran a los búfalos, el búfalo se convierte en un motivo importante en el bordado de Toda entre mettvi kaanpugur, Izhadvinpuguti y otros. El sol estilizado, la luna, las estrellas y el ojo de las plumas de pavo real se utilizan en el bordado de Toda. [32]
Zardozi o Zari o kalabattu
La forma más opulenta de bordado indio es el Zari y el Zardozi o Zardosi, conocidos desde finales del siglo XVI, traídos a la India por los mogoles. La palabra Zardozi proviene de las dos palabras persas Zar y oro y Dozi y bordado. Esta forma utiliza hilo metálico .
Una vez se utilizó hilo de oro y plata real, sobre tela de seda, brocado y terciopelo. Los lingotes de metal se fundieron y presionaron a través de láminas de acero perforadas para convertirlos en alambres, que luego se martillaban hasta obtener la delgadez requerida. El alambre liso se llama 'badla', y cuando se enrolla alrededor de un hilo, se llama 'kasav'. Las lentejuelas más pequeñas se llaman 'sitara' y los puntos diminutos hechos de badla se llaman 'mukais' o 'mukesh'.
Zardozi es un sinónimo o una versión más elaborada de zari donde el bordado de oro o plata está adornado con perlas y piedras preciosas, gota y kinari, lo que hace que este arte solo sea asequible para los ricos. Hoy en día, el hilo Zardosi tiene un núcleo de plástico y un exterior de color dorado. El hilo consiste en alambres de metal enrollados colocados en el lado derecho de la tela y cubiertos con un hilo más delgado.
Referencias
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- ^ https://deepashome.blogspot.com/2008/06/kamal-kadai-indian-embroidery.html?m=1
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- ^ Koll, Juby Aleyas. Tutoriales de bordado a mano de Sarah: puntadas de bordado a mano para todos . págs. 346, 359. ISBN 978-93-5361-592-5.
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- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 20 de noviembre de 2013 . Consultado el 26 de agosto de 2014 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 24 de septiembre de 2013 . Consultado el 26 de agosto de 2014 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ a b c d e f g h i Sukaadas (1992) Arte de la tela: herencia de la India
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- ↑ Baden-Powell, Baden Henry (1872). Manual de las manufacturas y artes del Punjab: con un glosario e índice combinados de oficios vernáculos y términos técnicos ... Formando Vol. II al "Manual de productos económicos del Punjab" preparado por orden del gobierno
- ^ Naik, Shailaja D. (1996) Bordados tradicionales de la India
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- ^ Sra. Jaslean Dhamija (2013) Bordado asiático
- ^ DN Saraf (1991) DN Saraf en el viaje del desarrollo artesanal, 1941-1991: Reminiscencias [4]
- ^ Sra. Dhamija, Jaslean (2013) Bordado asiático
enlaces externos
- Una versión moderna de Kasuti
- Tipos de bordado indio
- Descripción y dibujos de puntadas de bordado comunes.