Gerald McCann (5 de noviembre de 1931-26 de junio de 2019) fue un diseñador de moda británico que fue considerado uno de los principales protagonistas de la escena de la moda de Swinging London , junto con nombres como Mary Quant , y posteriormente se mudó a los Estados Unidos para continuar su carrera con Larry Levine. .
Gerald McCann | |
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Nació | [1] Inglaterra, Reino Unido | 11 de noviembre de 1931
Fallecido | 26 de junio de 2019 Lancashire, Inglaterra, Reino Unido. | (87 años)
Ocupación | Diseñador de moda |
Después de un temprano éxito comercial diseñando para otras marcas, McCann estableció su propia marca en 1963. Atrajo la atención de compradores de moda estadounidenses influyentes a mediados de la década de 1960 y pronto comenzó a diseñar para el mercado estadounidense, así como para los principales minoristas de moda británicos dirigidos a los jóvenes. mercado. Se mudó a los Estados Unidos para trabajar en la Séptima Avenida de Nueva York en 1974, y regresó a Gran Bretaña unas dos décadas más tarde, donde continuó abasteciendo a los minoristas de moda del Reino Unido.
En un artículo de perfil en The Times en 1991, Liz Smith lo describió como: "un maestro del alto estilo a precios bajos". [2] El Victoria and Albert Museum (V&A) lo describió como interpretando: "un papel influyente en el desarrollo de la industria de la moda del Reino Unido". [3] Murió en junio de 2019 a la edad de 87 años. [4] [5]
Antecedentes y carrera temprana
McCann se formó en el Royal College of Art con Madge Garland a principios de la década de 1950, y también se involucró en el diseño de vestidos para debutantes en el período previo a la coronación de la reina. [6]
Después de graduarse en 1953, el primer trabajo de McCann fue diseñar con Marks & Spencer ; comenzó a crear diseños para ellos cuando aún era estudiante. [2] En una entrevista de 2006 con V&A, recordó que se trataba de un trabajo muy inteligente, que incluía viajes a los desfiles de moda de París para ver el trabajo de alta costura de Balmain y Dior . [6] Aunque los éxitos notables incluyeron un diseño de vestimenta para Marks & Spencer que vendió un millón de copias, por el cual recibió un cheque de Lord Marks , McCann decidió que este no era su futuro a largo plazo y se fue para unirse al mercado de lujo listo para -casa de ropa de Harry B. Popper. [6] Allí, estuvo involucrado en el diseño y la venta a clientes privados, incluida Princess Marina , ya tiendas de alta gama como Harrods . [6] Harry B. Popper también proporcionó ropa a la Reina y la Princesa Alexandra [2]
El esposo de Mary Quant, Alexander Plunket Greene, le pidió a McCann que lo ayudara a abastecer su primera boutique Bazaar en King's Road en 1955, y él se hizo cargo de la ropa mientras Quant manejaba los accesorios. [2]
Establecimiento de casa de moda propia
En 1963, Gerald McCann inició su propia operación comercial con un préstamo bancario de 600 libras. [2] Aunque en esta etapa había diseñado durante una década, desde la alta gama hasta la calle principal, se encontraba entre la "nueva generación descarada de diseñadores británicos" fotografiados por Norman Parkinson para un artículo de la revista Life sobre cómo obtener el Mirada de Chelsea. Otros que aparecen en el artículo incluyen a Mary Quant, Jean Muir , David Sassoon , Kiki Byrne , Marion Foale y Sally Tuffin . [7] Abrió una boutique en Upper Grosvenor Street, Mayfair (planta baja de la Casa de la Belleza de Raphael y Leonard ), y su vestido de organza y crepé negro apareció en The Observer justo antes de Navidad, con la autora Janey Ironside señalando que Tenía: "la ventaja añadida de que no parece que hubieras ido a la fiesta en tu slip y es tan adecuado para bailar el Birdie o el Hitchhike como para pararte atascado agarrando un vaso". [8]
Se convirtió en un proveedor clave de la boutique de moda Woollands '21, así como de Harrods y la Top Shop de Peter Robinson [3] [9] [10] El comprador de Woollands' 21 Vanessa Denza notó que sus vestidos siempre eran los más vendidos. [2] McCann era el único de los jóvenes diseñadores almacenados por Woollands '21 que tenía su propia base de fabricación (tenía varias fábricas en Brewer Street y Poland Street, Soho) , por lo que podía suministrar los pedidos más grandes (por ejemplo, 350 de un artículo) con plazos de entrega de una semana. [6]
Los diseños de McCann aparecían con frecuencia en la sección 'Ideas jóvenes ' de Vogue , luego supervisados por Lady Rendlesham. [11] Sus vestidos con corte de sostén en mezclilla y cuadros vichy, gimnasios con bolsillos bajos y botones de camisa de hombre, y vestidos de trapecio con cuellos de Peter Pan eran populares entre estrellas como Julie Christie , Jean Shrimpton y Susannah York . [2] También fue un diseñador preferido de la propietaria de The Colony Room, Muriel Belcher . [12] En 1965, vistió a Rita Tushingham en la comedia británica The Knack, ganadora de la Palma de Oro . [2] También formó parte del "cuarteto de jóvenes diseñadores", junto a Jean Muir, Roger Nelson y Moya Bowler , para producir zapatos para Rayne . [13] En 1966, el año en que Time publicó su número "Swinging London", McCann era un nombre bien establecido. [14]
McCann también se hizo un nombre como diseñador de patrones para el creciente mercado de la costura casera, creando diseños para Butterick y apareciendo en el programa de costura de la BBC Clothes That Count . [3] [15] En 1970, también diseñaba para el mercado masculino. [dieciséis]
Diseños para Estados Unidos
McCann tuvo un atractivo temprano para el mercado estadounidense; de hecho, con el tiempo esto eclipsaría su reputación en el Reino Unido. Un artículo de 1964 en The Observer titulado 'La importancia de ser británico', lo destacó, junto con Burberry y Aquascutum , como un nombre con prestigio para los compradores extranjeros, citando al director de moda de Helen Whiting en Nueva York que había dicho: "Todo Gerald parecía nuevo para nuestro mercado ". [17] Su trabajo también fue visto por la compradora de Bloomingdale, Ida Sciolino, quien le pidió que le hiciera algo. Esto apareció posteriormente en la portada de Glamour en los EE. UU. Y creó un gran revuelo. [3] McCann tomó sus diseños de ropa en "giras sin precedentes" por Estados Unidos y atrajo la atención suficiente como para ser invitado a aparecer en programas de televisión para el desayuno. Bloomingdales abrió un departamento de Gerald McCann, y el comprador informó ocho compradores por cada abrigo en el perchero. [2]
McCann viajó entre Londres y Nueva York entre 1965 y 1973 antes de establecerse a tiempo completo como diseñador en el Garment District de Nueva York . Sus diseños tuvieron ventas en el mercado masivo: un diseño de abrigo para Larry Levine le valió una regalía de cinco cifras. [2] [3] Junto a Bloomingdales, Saks Fifth Avenue y Bergdorf Goodman surtieron su ropa . [3] McCann recordó en una entrevista de V&A que los números producidos estaban en una escala completamente diferente: "no hay margen de error porque las cantidades en juego son enormes, 140.000 de un estilo". [3]
Regreso al Reino Unido
McCann regresó al Reino Unido a principios de la década de 1990 y comenzó a diseñar ropa para grandes almacenes como Fenwick , Harrods y House of Fraser . Hablando con The Times sobre su regreso a la moda británica después de dos décadas de ausencia, describió su exasperación por el enfoque de la industria en los diseñadores jóvenes. "Lo que necesitan es un buen diseñador para hacer ropa joven ... el problema es que la industria los obliga demasiado pronto. Nunca tienen la oportunidad de cometer errores en la trastienda". [2]
Referencias
- ^ "Gerald McCann" . npg.org.uk . Galería Nacional de Retratos . Consultado el 7 de noviembre de 2014 .
- ^ a b c d e f g h yo j k Smith, Liz (12 de noviembre de 1991). "Cortar tela a la medida del bolsillo". The Times (64175).
- ^ a b c d e f g "Gerald McCann" . Museo de Victoria y Alberto . Consultado el 7 de noviembre de 2014 .
- ^ The Times: obituario de Gerald McCann
- ^ Obituario de Gerald McCANN
- ^ a b c d e "Entrevista con Gerald McCann" . vam.ac.uk . Museo Victoria & Albert . Consultado el 6 de noviembre de 2014 .
- ^ "Las chicas estadounidenses pueden conseguir el look Chelsea: nueva generación descarada de diseñadores británicos" . Vida . 18 de octubre de 1963 . Consultado el 6 de noviembre de 2014 .
- ^ Ironside, Janey (15 de diciembre de 1963). "Vestirse para la luz de las velas". El observador .
- ^ "Dedicado a la Mujer: Guía Reducida de las Ventas - II". The Times (56365). 5 de julio de 1965.
- ^ "Entrevista a Vanessa Denza MBE" . vam.ac.uk . Museo de Victoria y Alberto.
- ^ Griggs, Barbara (15 de febrero de 1987). "A la vanguardia de todas las modas". El observador .
- ^ Board, Ian (21 de julio de 1991). "Habitación propia: Ian Board". El observador .
- ^ MacCarthy, Fiona (2 de marzo de 1966). "Grupo de calzado". The Guardian .
- ^ O'Byrne, Robert (2009). Style City: cómo Londres se convirtió en la capital de la moda . Londres: Francis Lincoln. pag. 14. ISBN 9780711228955.
- ^ "Ropa que cuenta" . BBC News . Consultado el 7 de noviembre de 2014 .
- ^ "Ego y Shirley Conran: Vanidad, tu nombre no es mujer". El observador . 1 de marzo de 1970.
- ^ Holland, Mary (12 de julio de 1964). "La importancia de ser británico". El observador .
enlaces externos
- Gerald McCann en La ropa que cuenta de la BBC en 1967 (comienza a las 20.40)
- Retrato de David Bailey de Gerald McCann en el archivo del Museo V&A
- Retratos de Gerald McCann en la Galería Nacional de Retratos
- Vestido de Gerald McCann similar a los diseños creados para Butterick, del archivo de V&A
- Etiqueta McCann en Vintage Fashion Guild