Giuseppe Mattli (1907–1982), generalmente conocido como Mattli o Jo Mattli , fue un diseñador de moda nacido en Suiza y afincado en Londres conocido por sus diseños de alta costura y, más tarde, por su ropa lista para usar y sus patrones de alta costura.
Mattli | |
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Nació | Gustav Joseph Mattli 14 de junio de 1904 Seelisberg , Suiza |
Fallecido | 9 de febrero de 1982 |
Otros nombres | Jo Mattli |
Ocupación | Diseñador de moda |
Organización | Incorporated Society of London Fashion Designers [1] |
Miembro de la Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres (IncSoc), lo que lo convirtió en un actor clave en la configuración de la industria de la alta costura de la posguerra de Londres , fue caracterizado por British Vogue en marzo de 1953 como un diseñador de referencia en el que las mujeres podían confiar: "La ropa de Mattli tienen cualidades de vestir encantadoras ... Uno siente que le importa más vestir a las mujeres que poner temas de moda, por muy buenos que sean ". [2]
Vida temprana y carrera
Giuseppe Gustavo Mattli nació en Locarno, Suiza y creció en la ciudad de Lugano, en el sur de habla italiana, como miembro de una familia de 14 hijos (12 de ellos eran niñas). [2] La carrera de Mattli comenzó como aprendiz en una compañía petrolera en Suiza, pero se mudó a Inglaterra en 1926 para aprender inglés y adquirir habilidades de sastrería. Continuó su formación en París, trabajando en la casa de modas de Premet , regresando a Londres para abrir su propia casa de alta costura en 1934. [2] En cuatro años estuvo exhibiendo en París, pero el estallido de la guerra significó un regreso a Londres. [2]
La primera esposa de Mattli, Olga, con quien se casó en algún momento antes de 1934, fue una de sus modelos y también diseñó sombreros para algunos de sus vestidos. [2] Su segunda esposa de origen francés, Claude, con quien se casó en 1947, había trabajado como modelo para Ardanse, Desses y Jean Patou antes de mudarse a Londres y trabajar para los franceses libres . Un artículo en el Sydney Morning Herald sobre las mujeres detrás de los mejores diseñadores de Londres, la describió como 'directora vendeuse' (jefa de ventas) y modelo ocasional para vestidos de noche, y también señaló que la "hermosa" Claude era una ama de casa entusiasta, pero Jo Mattli era el chef en su piso de Kensington. [3]
Casa de alta costura
Mattli fue uno de los primeros miembros de IncSoc y, al igual que otros grandes modistos de Londres, participó en la promoción de la moda británica diseñada en torno a principios de utilidad durante e inmediatamente después de la guerra. [4] Una vez que se relajaron las restricciones del racionamiento, IncSoc se propuso promover su papel y el de la alta costura británica como rival de París. [1] Uno de los atuendos de Mattli, un elegante vestido de cóctel de seda, se incluyó en la secuencia del desfile de modas de la popular comedia de 1949 Maytime in Mayfair . [5] Compartió instalaciones en Knightsbridge con su compañero de IncSoc Charles Creed después de la guerra. [2] [4]
Los modistos londinenses se mantuvieron ocupados creando vestidos para debutantes y matronas de la sociedad en el período previo a la coronación de la reina Isabel en 1953 y Mattli fue uno de los llamados "diez grandes" diseñadores fotografiados para largometrajes lujosos en Life . [6] Como destacó Vogue , Mattli estaba quizás más en casa creando moda práctica y ponible que se enfocaba en detalles finos y discretos. [2] Su colección de otoño de 1952, señalada por un comentarista de moda como una de las mejores de la temporada, incluía abrigos de tweed tradicionales de Donegal y vestidos de cóctel y de tarde esbeltos en lana bouclé , jersey de seda y encaje. [7]
Moda prêt-à-porter
En 1955, la empresa con la que trabajaba Mattli entró en liquidación, lo que marcó su alejamiento de la alta costura hacia la ropa prêt-à-porter. [2] A diferencia de muchos de los otros miembros de IncSoc, el nombre de Mattli siguió siendo familiar durante la década de 1960 y principios de la de 1970, no solo en la ropa lista para usar, sino también en el floreciente mercado de patrones de costura : la firma 'Jo Mattli' apareció en muchos patrones. para la serie de modistos de Vogue y le dijo a The Guardian que las regalías de estos patrones habían ayudado a respaldar su negocio de alta costura. [8] También fue un colaborador experto de la serie de costura de la BBC de 1967 Clothes that Count , ayudando a personalizar un patrón de camisero para una costurera entusiasta que apareció en el programa y también contribuyó a las características de Radio Times que acompañaron la serie. [9]
En 1973, Mattli dirigía una 'boutique continental' en las instalaciones donde una vez estuvo su casa de alta costura. Conservando un pequeño número de personal de taller para las modificaciones, estaba presentando colecciones seleccionadas de casas suizas, italianas y francesas, incluidos diseñadores como Nina Ricci . Describió este paso hacia el prêt-à-porter como una respuesta a las necesidades de las mujeres modernas, que querían de inmediato una moda que pudiera cambiarse con frecuencia: "He llegado a la conclusión de que la alta costura ya ha superado su propósito". [8] El nombre de Mattli como modisto de Londres todavía tenía peso y colaboró con el diseñador Christopher McDonnell en 1980 para una colección de otoño: Christopher McDonnell para Mattli. [10]
Mattli se retiró al pueblo de Curridge , Berkshire , donde murió en 1982. [2]
Legado
Hay ejemplos del trabajo de Mattli en el Victoria and Albert Museum y el Fashion Museum, Bath tiene un archivo de libros de prensa y bocetos, así como una pequeña cantidad de prendas. [2] [11] Es sujeto de una tesis titulada Famosos, olvidados. Encontrado: redescubriendo la carrera del diseñador de moda de alta costura londinense Giuseppe (Jo) Mattli, 1934-1980 por la conservacionista textil Dra.Caroline Ness. [12] La Universidad de Glasgow ha estado trabajando con el Museo de la Moda de Bath para crear un catálogo y una base de datos para proporcionar a los investigadores acceso a material sobre los más de 30 años de participación de Mattli en la industria británica de la alta moda. [11]
Referencias
- ↑ a b Baker, Patricia (2007). La década de 1950: modas de una década . Nueva York, NY: Chelsea House. págs. 23-25. ISBN 9780816067213.
- ^ a b c d e f g h yo j Quinton, Rebecca (2004). Diccionario Oxford de biografía nacional (ed. 2004). Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford . Consultado el 14 de septiembre de 2014 .
- ^ personal (20 de enero de 1952). "Mujeres detrás de los 'diez grandes' diseñadores de Londres" . Sydney Morning Herald . Consultado el 13 de agosto de 2014 .
- ^ a b Waddell, Gavin (2004). Cómo funciona la moda: alta costura, prêt-à-porter y producción en masa . Oxford: Blackwell Science. págs. 175–7. ISBN 9780632057528.
- ^ "Maytime en Mayfair (1949)" . screenonline.org.uk . Instituto de Cine Británico . Consultado el 10 de agosto de 2014 .
- ^ Greene, Milton; redactor de planta (30 de marzo de 1953). "Gran Bretaña se viste de gala para la reina" . Vida .
- ^ personal (31 de julio de 1952). " " Gran once "desfile de moda de los diseñadores más" . Glasgow Herald . Consultado el 21 de agosto de 2014 .
- ^ a b Adburgham, Alison (23 de enero de 1973). "Dando alta costura a la boutique". The Guardian .
- ^ "Archivo: Jo Mattli" . bbc.co.uk . BBC . Consultado el 14 de septiembre de 2014 .
- ^ Boyd, Ann (10 de agosto de 1980). "Más allá de la caída". El observador.
- ^ a b "Estudio de caso de vestimenta y textiles: Jo Mattli y su contribución a la industria textil y de la moda británica" . gla.ac.uk . Universidad de Glasgow . Consultado el 14 de septiembre de 2014 .
- ^ Ness, Caroline. "Buscando a Jo Mattli: el modisto olvidado" . textileconservation.academicblogs.co.uk . Consultado el 14 de septiembre de 2014 .
enlaces externos
- Ropa que cuenta, con Mattli