El bordado inglés incluye bordados realizados en Inglaterra o por ingleses en el extranjero desde la época anglosajona hasta la actualidad. Los bordados ingleses más antiguos que se conservan incluyen elementos de principios del siglo X conservados en la catedral de Durham y el tapiz de Bayeux del siglo XI , si se trabajó en Inglaterra. Los talleres profesionales de la Inglaterra medieval crearon ricos bordados en hilo de metal y seda para usos eclesiásticos y seculares. Este estilo fue llamado Opus Anglicanum o "obra inglesa", y fue famoso en toda Europa. [2]
Con la Reforma protestante del siglo XVI, el enfoque del bordado inglés se volvió cada vez más hacia la ropa y los muebles del hogar, lo que llevó a otro gran florecimiento del bordado doméstico inglés en las épocas isabelina y jacobea . El final de este período vio el surgimiento del muestreador formal como un registro de las habilidades del grapador aficionado. Modas curiosas de mediados del siglo XVII fueron el trabajo en relieve o el tocón , un estilo pictórico con elementos sueltos y acolchados, [3] y el trabajo de crewel , con motivos exóticos de hojas trabajados en hilo de lana. [4]
El lienzo , en el que el hilo se cose a través de una tela de base , y el bordado de la superficie , en el que la mayoría del hilo se asienta sobre la tela, coexisten en la tradición inglesa, entrando y saliendo de moda a lo largo de los años. . En el siglo XIX, la locura por el trabajo de lana de Berlín , un estilo de lienzo con lana de colores brillantes , contrasta con la costura artística , asociada con el Movimiento de Artes y Oficios , que intentó resucitar los estilos artísticos y expresivos del bordado de superficie medieval bajo la influencia de el Renacimiento gótico y los prerrafaelitas . [5]
Aunque la moda continental en la costura se adoptó en Inglaterra, varios estilos populares eran de origen puramente inglés, incluidas las chaquetas de lino bordadas de principios del siglo XVII, el trabajo de tocones y la costura artística. [3]
Período medieval
anglosajón
Poca evidencia física sobrevive para reconstruir el desarrollo temprano del bordado inglés antes de la conquista normanda de 1066. Las puntadas que refuerzan las costuras de una prenda en el entierro del barco de Sutton Hoo pueden haber sido diseñadas como decoración y, por lo tanto, clasificarse como bordados, y fragmentos de un borde de desplazamiento trabajado en puntada de tallo se recuperaron de una tumba en Kempston, Bedfordshire . [6] Se asume generalmente que algunas piezas bordadas de alrededor de 850 conservadas en Maaseik , Bélgica, son trabajos anglosajones en base a su similitud con ilustraciones de manuscritos contemporáneos y esculturas de animales y entrelazados . [7] [8]
La evidencia documental es bastante más rica que los restos físicos. Parte de la razón de estos dos hechos es el gusto de la élite anglosajona por bordar con abundantes cantidades de hilo de metales preciosos, especialmente oro, que daban a los artículos una magnificencia y un gasto que valía la pena registrar, y significaban que valía la pena quemarlos. para recuperar los lingotes. Tres vestimentas antiguas, casi con certeza anglosajonas, recicladas de esta manera en la catedral de Canterbury en la década de 1370, produjeron más de £ 250 en oro, una cantidad enorme. [9] Tanto en las iglesias como en las casas de los ricos se usaban cortinas ricamente bordadas, pero las vestimentas eran las más ricamente adornadas de todas, de una riqueza "particularmente inglesa". [10] La mayoría de estos fueron enviados de regreso a Normandía o quemados por su metal después de la conquista normanda . En la Bendición de San Æthelwold (fol. 118v) se puede ver una imagen de parte de una enorme flor de acanto dorada en el dorso de una casulla con bordes dorados , que representa casi con certeza una vestimenta real específica . [11]
Los estudiosos coinciden en que tres artículos bordados del ataúd de San Cuthbert en Durham son obra anglosajona, según una inscripción que describe su encargo por la reina Ælfflæd entre 909 y 916. [12] Estos incluyen una estola y un manípulo ornamentados con figuras de profetas delineadas. en puntada de tallo y relleno de puntada dividida, con halos en hilo dorado trabajado con acolchado en la parte inferior . [13] La calidad de este bordado de seda sobre un fondo dorado es "incomparable en Europa en este momento". [7]
El consenso académico favorece un origen anglosajón, probablemente de Kent , para el tapiz de Bayeux . Esta famosa narración de la Conquista no es un verdadero tapiz tejido, sino un colgante bordado trabajado en hilo de lana sobre un fondo de lino tejido atigrado utilizando un contorno o puntada de tallo para las letras y los contornos de las figuras, y el acolchado o el trabajo tendido para rellenar las figuras. [2] [14] [15]
Opus Anglicanum
El estilo de bordado anglosajón que combina la puntada dividida y el acolchado con seda y orfebrería en hilo dorado o plateado de los ejemplos de Durham floreció entre los siglos XII y XIV en un estilo conocido por los contemporáneos como Opus Anglicanum o "obra inglesa". El Opus Anglicanum se hizo para uso eclesiástico y secular en ropa , tapices y otros textiles . Generalmente se trabajaba sobre lino o sedas oscuras, o más tarde, se trabajaba como motivos individuales sobre lino y se aplicaba sobre terciopelo . [2] [16]
A lo largo de este período, los diseños de bordado fueron paralelos a las modas en la iluminación y la arquitectura de manuscritos . El trabajo de este período a menudo presentaba volutas y espirales de luz continua con o sin foliaciones, además de figuras de reyes y santos en marcos geométricos o arcos góticos . [2] [16]
El Opus Anglicanum fue famoso en toda Europa. Un "Gregorio de Londres" estaba trabajando en Roma como bordador de oro para el Papa Alejandro IV en 1263, y el inventario del Vaticano en Roma de 1295 registra más de 100 piezas de trabajo inglés. [2] Entre los ejemplos supervivientes notables del Opus Anglicanum se incluyen Syon Cope y Butler-Bowden Cope de 1330-1350 en el Victoria and Albert Museum , bordados con hilos de plata y plata dorada y sedas de colores sobre terciopelo de seda, que fue desmontado y vuelto a montar. en una capa en el siglo XIX.
Bordadoras profesionales
En el siglo XIII, la mayor parte de la orfebrería inglesa se hacía en talleres de Londres, que producían trabajo eclesiástico, ropa y mobiliario para la realeza y la nobleza, estandartes heráldicos y adornos de caballos, y las insignias ceremoniales para las grandes compañías de librea de la ciudad de Londres y para la corte. [17] [18] [19]
La fundación del gremio de bordadores en Londres se atribuye al siglo XIV o antes, pero sus primeros documentos se perdieron en el Gran Incendio de Londres en el siglo XVII. Un contrato de 23 de marzo de 1515 registra el establecimiento de Broderers 'Hall en Cutter Lane en ese año, [20] y el gremio fue oficialmente incorporado (o reincorporado) por Royal Charter bajo Isabel I en 1561 como Worshipful Company of Broderers . [21] Los bordadores profesionales también estaban vinculados a las grandes casas de Inglaterra, pero es poco probable que aquellos que trabajaban lejos de Londres fueran miembros de la Compañía. [19]
Desde mediados del siglo XIV, el dinero que se había gastado anteriormente en artículos de lujo como lujosos bordados se redirigió a gastos militares, y las sedas italianas importadas compitieron con las tradiciones nativas del bordado. Las variedades de diseño en los textiles se sucedieron entre sí muy rápidamente, y estaban más fácilmente disponibles que la costura producida con más parsimonia. El trabajo producido por los talleres de Londres se simplificó para satisfacer las demandas de este mercado en deterioro. Las nuevas técnicas requerían menos trabajo y menores cantidades de materiales costosos. El acolchado de superficie reemplazó al acolchado de la parte inferior, y el bordado integral fue reemplazado por motivos individuales trabajados en lino y luego aplicados a sedas estampadas o terciopelos de seda. [2] Cada vez más, los diseños para bordados se derivaban directamente de patrones tejidos, "perdiendo así no sólo su antigua individualidad y riqueza, sino también su antiguo ... interés por contar historias". [22]
Renacimiento a la Restauración
La segunda gran florecimiento de bordado Inglés, después de Opus Anglicanum, tuvo lugar en el reinado de Isabel I . [23]
Aunque la mayoría de los bordados ingleses supervivientes del período medieval estaban destinados al uso de la iglesia, esta demanda disminuyó radicalmente con la Reforma Protestante. En contraste, la mayor parte de los bordados sobrevivientes de las épocas Tudor , Isabelina y Jacobea es para uso doméstico, ya sea para ropa o decoración del hogar. La sociedad estable que existió entre la adhesión de Isabel en 1558 y la Guerra Civil Inglesa alentó la construcción y el mobiliario de nuevas casas, en las que participaron ricos textiles. Se importaron algunos bordados en este período, incluidos los cenefas de cama de lienzo que alguna vez se pensó que eran ingleses, pero que ahora se atribuyen a Francia, pero la mayor parte del trabajo se hizo en Inglaterra y, cada vez más, por aficionados calificados, en su mayoría mujeres, que trabajaban en el país para diseñar. por hombres y mujeres profesionales, y más tarde a libros de patrones publicados. [24]
Estilos tudor y jacobeo
Un gusto general por abundante ornamentación superficial se refleja tanto en muebles de la casa y en la ropa de moda corte de la mitad del siglo 16 a través del reinado de Jaime I . Un relato de 1547 del guardarropa de Enrique VIII muestra que poco más de la mitad de los 224 artículos estaban ornamentados con bordados de algún tipo, [25] y las camisas bordadas y los accesorios eran un obsequio popular de Año Nuevo para los monarcas Tudor. [26] lino fino camisas , chemises , gorgueras , collares , cofias y las tapas estaban bordados en sedas monocromas y afilado en encaje . Los trabajos monocromáticos se clasifican como bordados en negro incluso cuando se trabajan en otros colores; rojo, carmesí, azul, verde y rosa también eran populares. [26] [27]
La ropa exterior y el mobiliario de brocados de seda tejida y terciopelos se adornaban con bordados de oro y plata en patrones lineales o de volutas , encajes de bolillos y pasamanerías aplicados y pequeñas joyas . [25] [27] [28]
El trabajo de apliques fue popular en la era Tudor , especialmente para trabajos a gran escala como tapices de pared. En la Inglaterra medieval, se había legado a la iglesia ropa rica para que la convirtiera en vestiduras ; Tras la disolución de los monasterios en la Reforma, las ricas sedas y terciopelos de las grandes casas monásticas se cortaron y reutilizaron para hacer tapices y cojines para hogares privados. [23] Se aplicaron formas cortadas de telas opulentas y pequeños motivos o deslizamientos trabajados en lienzos de lino fino sobre una tela de fondo de seda estampada, terciopelo o lana simple y se embellecieron con bordados, en un estilo derivado de las formas posteriores y más simples de la obra medieval. . [27]
La lona en la que el suelo de lino estaba completamente cubierto por carpa, gobelino o puntos de cruz en lana o hilo de seda se usaba a menudo para fundas de cojines y bolsas pequeñas. Ejemplos notables como la alfombra Bradford , una cubierta de mesa pictórica, probablemente fueron obra de profesionales de Broderers 'Company. [19]
El bordado de seda policromada (multicolor) se puso de moda en el reinado de Isabel, y desde c. De 1590 a 1620 surgió una moda exclusivamente inglesa para las chaquetas de lino bordadas que se usaban de manera informal o como parte de un disfraz de mascarada . Estas chaquetas generalmente presentaban patrones florales en volutas trabajados en una multiplicidad de puntadas. Patrones similares trabajados en lana peinada de 2 capas llamada crewel sobre lino grueso para muebles son característicos del bordado jacobeo . [27]
Fuentes de patrones
Los libros de patrones para bordados geométricos y encajes de agujas se publicaron en Alemania ya en la década de 1520. Estos presentaban los patrones angulares escalonados característicos de los primeros trabajos en negro, derivados en última instancia del Egipto islámico medieval . Estos patrones, que se ven en los retratos de Hans Holbein el Joven , se trabajaron sobre hilos contados en una puntada doble corrida (más tarde llamada puntada Holbein por los bordadores ingleses). [29]
El primer libro de patrones para bordado publicado en Inglaterra fue Moryssche & Damaschin renovado y aumentado, muy popular para Goldsmiths & Embroiderers por Thomas Geminus (1545). Moryssche o Moresque se refiere a diseños moriscos o arabescos de espirales, pergaminos y zigzags, [30] una parte importante del repertorio del ornamento renacentista en muchos medios. Los patrones de desplazamiento de flores y hojas llenos de puntadas de relleno geométricas son característicos del trabajo en negro desde la década de 1540 hasta la década de 1590, y patrones similares trabajados en sedas de colores aparecen desde la década de 1560, delineados con pespuntes y rellenos con puntadas de ojales separadas. [30]
Otros libros de patrones para bordadores aparecieron a finales de siglo, seguidos de A Schole-house for the Needle de Richard Shorleyker, publicado en Londres en 1624. [30] Otras fuentes de diseños de bordado fueron los populares libros de hierbas y emblemas . Ambos bordadoras domésticas y profesionales, probablemente se basó en dibujantes especializados o Patronistas cajones para interpretar estas fuentes de diseño y sacarlos a la ropa lista para ser cosido. [31]
Muestrarios tempranos
Los libros de patrones impresos no eran fáciles de obtener, y una muestra o registro bordado de puntadas y patrones era la forma de referencia más común. Se cosieron muestras inglesas del siglo XVI en una banda estrecha de tela y se cubrieron totalmente con puntadas. Estos samplers de bandas eran muy valorados, a menudo se mencionaban en testamentos y se transmitían de generación en generación. Estas muestras se cosieron utilizando una variedad de estilos de costura, hilos y adornos.
La muestra sobreviviente más antigua, que se encuentra en el Victoria and Albert Museum , fue realizada por Jane Bostocke, quien incluyó su nombre y la fecha de 1598 en la inscripción, pero la primera referencia documental a la fabricación de muestras se remonta a otros cien años, al gasto doméstico de 1502. relatos de Isabel de York , que registran la compra de una colada de lino para hacer una muestra para la reina. [32]
Desde principios del siglo XVII, las muestras se convirtieron en una parte más formal y estilizada de la educación de una niña, incluso cuando los motivos y patrones de las muestras se desvanecieron de la moda.
Bordados pictóricos y tocones
Tras la muerte de Jacobo I y el ascenso de Carlos I , la ropa elaboradamente bordada se desvaneció bajo la doble influencia del creciente puritanismo y el gusto de la nueva corte por la moda francesa con sus sedas más claras en colores sólidos con accesorios con montones de lino y encaje. [33] En este nuevo clima, los moralistas elogiaron la costura como una ocupación apropiada para las niñas y mujeres en el hogar, y floreció el bordado doméstico para uso doméstico. Cuadros bordados, marcos de espejos, cajas de trabajo y otros objetos domésticos de esta época a menudo representaban historias bíblicas con personajes vestidos a la moda de Carlos y su reina Enriqueta María , o después de la Restauración , Carlos II y Catalina de Braganza .
Estas historias fueron ejecutadas en lienzo o en sedas de colores en un estilo únicamente inglés llamado trabajo en relieve , generalmente conocido por su nombre moderno muñón . [34] El trabajo en relieve surgió de los rellenos de puntadas de ojales separados y los pergaminos trenzados del bordado isabelino tardío. Las áreas del bordado se trabajaron sobre bases de seda blanca o marfil con una variedad de puntadas y los rasgos prominentes se rellenaron con crin o lana de cordero, o se trabajaron alrededor de formas de madera o marcos de alambre. Se agregaron cintas, lentejuelas, cuentas, pequeños trozos de encaje, hojas de lienzo y otros objetos para aumentar la dimensionalidad del trabajo terminado. [3] [33]
Crewel
Los juegos de tapices de cama bordados en lanas crewel fueron otro producto característico de la era Stuart. Estos fueron trabajados en un nuevo tejido, un tejido de sarga natural de Brujas con urdimbre de lino y trama de algodón . Las lanas crewel del siglo XVII estaban firmemente retorcidas a diferencia de las lanas suaves que se venden con ese nombre en la actualidad, y se tiñeron en tonos intensos y ricos de verde, azul, rojo, amarillo y marrón. Se trabajaron motivos de flores y árboles, con pájaros, insectos y animales, a gran escala en una variedad de puntadas. Los orígenes de este trabajo están en el bordado policromado sobre tallos en volutas de la época isabelina, luego mezclado con el Árbol de la Vida y otros motivos de palampores indios , introducidos por el comercio de la Compañía de las Indias Orientales . [4] [35]
Después de la Restauración, los patrones se volvieron cada vez más fantasiosos y exuberantes. "Es una tarea casi imposible describir las hojas grandes, ya que no se parecen a nada natural, sin embargo, rara vez tienen un contorno angular, se regocijan más bien en curvas amplias y puntos caídos, curvados para mostrar el lado inferior de la hoja, un dispositivo que dio apertura a mucho ingenio en la disposición de las puntadas ". [4]
Aunque los grapadores modernos lo llaman generalmente "bordado jacobeo", el crewel tiene sus orígenes en el reinado de James I, pero siguió siendo popular durante el reinado de la reina Ana y hasta principios del siglo XVIII, cuando se puso de moda el regreso a las formas más simples de las primeras obras. . [4]
Revolución Gloriosa a la Gran Guerra
Posteriormente Stuart
La adhesión de Guillermo III y María II tras la Gloriosa Revolución de 1688 provocó otro cambio en la moda de la costura. Las asociaciones de tocones con el reinado de los Estuardos depuestos, combinadas con el gusto holandés de María, dieron paso a nuevos estilos influenciados por los chintzes indios . Desde la década de 1690, los muebles para el hogar, como las fundas de las sillas y las pantallas de fuego, fueron el foco del bordado en el hogar. [36]
georgiano
En la era georgiana, el lienzo era popular para tapizar sillas, reposapiés, biombos y mesas de juego. Los cuadros bordados y la tapicería reflejaban el tema pastoral popular de hombres y mujeres en la campiña inglesa donde se cultivaban ovejas. Otros temas recurrentes incluyen patrones exóticos del Árbol de la Vida influenciados por el trabajo de crewel y chinoiserie anteriores con su imaginería fantasiosa de una China imaginaria, asimetría en el formato y contrastes caprichosos de escala. Por el contrario, la pintura con aguja en sedas y lanas produjo retratos naturalistas y escenas domésticas. [37] [38]
El bordado volvió a ser un elemento importante de la moda a principios del siglo XVIII . Delantales, stomachers , bolsillos colgantes , zapatos, batas y abrigos y chalecos de hombre estaban decorados con bordados. [37]
Muestras posteriores
En el siglo XVIII, la fabricación de muestras se había convertido en una parte importante de la educación de las niñas en los internados y las escuelas institucionales. Un componente común era ahora un alfabeto con números , posiblemente acompañados de varias coronas y coronas , todas utilizadas para marcar la ropa de casa. Los motivos bordados tradicionales se reorganizaron ahora en cenefas decorativas que enmarcan largas inscripciones o versos de naturaleza "mejorada" y pequeñas escenas pictóricas. Estos nuevos muestreadores fueron más útiles como un registro de logros para colgar en la pared que como una práctica guía de puntadas. [39]
Tambourwork
Tambourwork fue una nueva moda de bordado de cadeneta de la década de 1780 influenciada por las muselinas bordadas de la India. Cosido originalmente con una aguja y luego con un pequeño gancho, el tambor toma su nombre del bastidor de bordado redondo en el que fue trabajado. Tambour se adaptaba al adorno ligero y fluido apropiado para los nuevos vestidos de muselina de este período , y los patrones estaban disponibles en publicaciones periódicas como Lady's Magazine, que debutó en 1770. [40] [41]
Tambourwork fue copiado por máquina a principios de la Revolución Industrial . Ya en 1810, una "gorra de muselina trabajada ... hecha en puntada de tambor por una máquina de vapor" estaba en el mercado, y las redes hechas a máquina se usaban en general como fondo en la década de 1820. [42]
Adorno de frunces
Las batas de lino que llevaban los trabajadores rurales, especialmente los pastores y carreteros , en partes de Inglaterra y Gales desde principios del siglo XVIII presentaban plenitud en la espalda, el pecho y las mangas dobladas en "tubos" ( pliegues estrechos sin prensar ) mantenidos en su lugar y decorado con smocking , un tipo de bordado de superficie en un patrón de panal a través de los pliegues que controla la plenitud al tiempo que permite un cierto grado de estiramiento.
Los estilos de bordado para batas variaban según la región, y varios motivos se volvieron tradicionales para diversas ocupaciones: formas de ruedas para carreteros y carreteros, ovejas y ladrones para pastores, etc. La mayor parte de este bordado se hizo con hilo de lino grueso, a menudo del mismo color que el delantal.
A mediados del siglo XIX, el uso de batas tradicionales por parte de los trabajadores del campo estaba desapareciendo, y una nostalgia romántica por el pasado rural de Inglaterra llevó a una moda para la ropa de mujeres y niños con un estilo suelto de batas. Estas prendas son generalmente de lino o algodón muy fino y cuentan con delicados bordados de smocking hechos con hilo de algodón en colores contrastantes; Las prendas fruncidas con bordados en colores pastel siguen siendo populares para los bebés. [43]
Trabajo en berlín
A principios del siglo XIX, el lienzo en carpa o la puntada en petit point volvieron a ser populares. La nueva moda, que utiliza patrones impresos y lanas de tapiz de colores importadas de Berlín, se llama trabajo de lana de Berlín . Los patrones y la lana para el trabajo de Berlín aparecieron en Londres en 1831. [44] El trabajo de Berlín fue cosido a patrones coloreados a mano o trazados, dejando poco espacio para la expresión individual, y fue tan popular que "trabajo de Berlín" se convirtió en sinónimo de "lienzo". Su característica principal eran las intrincadas miradas tridimensionales creadas mediante un cuidadoso sombreado. A mediados de siglo, el trabajo de Berlín se ejecutó en colores brillantes gracias a los nuevos tintes sintéticos . El trabajo de Berlín era muy duradero y se convirtió en fundas de muebles , cojines, bolsos y zapatillas, así como para "copias" bordadas de pinturas populares. La locura por el trabajo de Berlín alcanzó su punto máximo alrededor de 1850 y se extinguió en la década de 1870, bajo la influencia de una estética competitiva que se conocería como costura artística . [5] [44]
Costura de arte
En 1848, el influyente arquitecto del Renacimiento gótico GE Street coescribió un libro titulado Bordado eclesiástico . Fue un firme defensor del abandono del trabajo caprichoso de Berlín en favor de técnicas de bordado más expresivas basadas en el Opus Anglicanum. [45] El antiguo aprendiz de Street, el poeta, artista y diseñador textil prerrafaelita William Morris , adoptó esta estética y resucitó las técnicas de bordado superficial a mano alzada que habían sido populares desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. El nuevo estilo, llamado costura artística, enfatizó los patrones planos con delicados sombreados en puntada satinada acompañados de una serie de puntadas novedosas. Se trabajaba en hilo de seda o lana teñido con tintes naturales sobre suelos de lana, seda o lino.
En la década de 1870, la firma de artes decorativas de Morris , Morris & Co. , ofrecía tanto diseños para bordados como trabajos terminados en el estilo de costura artística. Morris se involucró activamente en el creciente movimiento para devolver la originalidad y el dominio de la técnica al bordado. Morris y su hija May fueron los primeros partidarios de la Royal School of Art Needlework , fundada en 1872, cuyo objetivo era "restaurar la costura ornamental con fines seculares al alto lugar que alguna vez tuvo entre las artes decorativas". [46]
Los textiles trabajados en estilos de costura artística se presentaron en las diversas exposiciones de Artes y Oficios desde la década de 1890 hasta la Gran Guerra . [47]
Período moderno
Las organizaciones cuyos orígenes se remontan a la Edad Media permanecen activas en el apoyo al bordado en Gran Bretaña en la actualidad.
The Worshipful Company of Broderers es ahora una organización benéfica que apoya la excelencia en el bordado. [48]
La Royal School of Needlework tiene su sede en Hampton Court Palace y se dedica a la restauración y conservación de textiles, así como a la capacitación de bordadores profesionales a través de un nuevo programa de grado básico de 2 años (en conjunto con la Universidad de Artes Creativas) con un hasta la licenciatura completa (Hons) disponible por primera vez en el año académico 2011/12. Anteriormente, los aprendices eran capacitados mediante un programa interno intensivo de 3 años. [49] Es una organización benéfica registrada y recibe comisiones de organismos públicos y particulares, incluido el Bordado de Hastings de 1965 que conmemora el 900 aniversario de la Batalla de Hastings al año siguiente, y el Bordado de Overlord de 1968-74 que conmemora la invasión del Día D de Francia durante la Segunda Guerra Mundial , ahora en The D-Day Story en Southsea , Portsmouth .
El gremio de bordadores , también con sede en Hampton Court, fue fundado en 1906 por dieciséis exalumnos de la Royal School of Art Needlework para representar los intereses del bordado. Es activo en educación y exhibición. [50]
Notas
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- ↑ a b c d e f Levey y King 1993, p. 12
- ^ a b c Gremio de bordadores, 1984, p. 81
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- ^ Dodwell, pág. 181
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- ^ Dodwell, págs. 129-145, 174-187 y Lámina D.
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- ^ Jourdain 1912, págs. 13-15
- ↑ a b c Levey y King, 1993, p. 17
- ^ Norris p. 225
- ↑ Jourdain, 1912, p. 56
- ↑ Jourdain, 1912, p. 15
- ↑ a b Digby, 1964, pág. 21
- ^ Levey y King 1993, págs. 13 y 15
- ↑ a b Hayward, 2007, p. 360–361
- ↑ a b Arnold, 2008, p. 9
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