It's a Jungle Out There (Otoño / Invierno 1997) es la décima colección del diseñador de moda británico Alexander McQueen , y la primera lanzada (bajo su marca ) tras su debut como director creativo de lacasafrancesa de alta costura Givenchy . La colección se presentó en el Borough Market (Southwark, Londres) en febrero de 1997 [1] y contó con un total de 75 looks [2] inspirados en la gacela de Thomson . [3]Para la confección de las prendas se utilizaron pieles, seda, cuero y mezclilla lavada con ácido; además, algunas de las piezas presentaban astas y cabezas de cocodrilo de taxidermia, cabello humano y alhajas de hierro. [4] [5] [6] Aclamada por la prensa, esta colección reafirmó a McQueen como una de las principales figuras de la moda después de que criticara muy negativamente el debut de Givenchy. [7] En 2011, varias piezas se exhibieron en la exposición dedicada a la carrera del diseñador, Alexander McQueen: Savage Beauty , en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y, en 2015, en el Victoria and Albert Museum de Londres. [8]
Fondo
El debut de Givenchy: en busca del vellocino de oro
Después del anuncio de que Alexander McQueen reemplazaría a John Galliano como director creativo de Givenchy en octubre de 1996, [9] McQueen comenzó a trabajar en lo que sería su primera colección con la casa de alta costura francesa. McQueen y su equipo crearon una colección de 55 looks en 25 días; encontró inspiración para la colección en el logo de Givenchy y usó el mito de Jason y los Argonautas para crear todo el concepto. La colección, Search for the Golden Fleece (primavera / verano de 1997), se presentó en la École des Beaux-Arts de París el 19 de enero de 1997, [10] como parte de la Semana de la Moda de París. Las prendas fueron confeccionadas en blanco y dorado (como los colores de la etiqueta de Givenchy), pero en palabras del diseñador británico: [11]
La razón por la que hice eso [una colección toda de blanco y oro] es que tenía que haber una ruptura importante entre John Galliano y yo; porque John tiene una ... ya sabes, una visión propia. Para mí, quería que fuera un descanso completo. Y otra razón por la que hicimos toda la colección en blanco y dorado fue, quiero decir, siento ... ya sabes, lo lamenté después, pero quería cambiar el look tan rápido, tan rápido, para romper un look completo de Galliano a McQueen y, la razón por la que lo hicimos en blanco fue que la gente podía elegir los colores, así que les dimos una página en blanco para trabajar y solo la estructura. Pero la gente de la moda no es tan inteligente, quiere ver todos los colores todo el tiempo. Ya sabes, si les dices "Te doy una página en blanco, elige tu color, elige tu tela", no son inteligentes para hacer eso; Aprendí tan rápido.
- A. McQueen
Las piezas mostraban las estructuras precisas de McQueen. [12] La mayoría de las piezas estaban hechas de telas blancas y doradas, algunas de ellas incluían detalles de bordados dorados o plumas de hueso. [13] Las modelos exhibían grandes peinados en forma de cuernos y alas de mariposa, [14] en ocasiones, decorados con tocados o joyas. La reacción fue mayoritariamente negativa; El New York Times calificó la colección de "vulgar" y "hostil". [15] Los editores de moda franceses criticaron la elección de McQueen como director creativo de Givenchy mientras que la prensa británica defendió el trabajo de McQueen; The Independent afirmó que el diseñador "hizo un movimiento valiente y admirable". [16] La colección ha sido considerada un "fracaso" en la carrera de McQueen, incluso el diseñador británico confesó que la sintió "fracasada" por sí mismo. [17]
Concepto y proceso creativo
En medio de la controversia creada por su debut en Givenchy, McQueen encontró la inspiración para su próxima colección en la naturaleza; "Me inspiro mucho en la naturaleza misma, en realidad viene mucho en mi trabajo; quiero decir, es un gran asceta para mí, así que trabajo mucho en eso". [18] En ese asceta, McQueen encontró una analogía entre su experiencia con la prensa después del debut de Givenchy y la naturaleza en la gacela de Thomson . [19] Según Simon Costin, escenógrafo de los espectáculos de McQueen, "sus tableros de humor estaban cubiertos de ampliaciones de imágenes de National Geographic de gacelas destrozadas por leones". [20]
El sentimiento de todo el programa fue sobre la Gacela de Thomson; es una pobre criatura. Sus marcas son hermosas; Tiene estos ojos oscuros y el vientre blanco con líneas negras, bronceado y cuernos en la espalda. Pero es la cadena alimentaria de África, tan pronto como nace, muere; Quiero decir que tienes suerte si dura unos meses. Y así es como veo la vida humana, de la misma manera, ya sabes, todos podemos ser descartados con bastante facilidad y nada la describe más honestamente que la forma en que son los animales. Y estaba tratando de decir también la fragilidad del tiempo de un diseñador en la prensa, estás ahí, te has ido; ¡Hay una jungla ahí fuera!
- A. McQueen
La colección se elaboró entre enero y febrero de 1997, en el estudio de McQueen en Londres. El diseñador tenía la intención de tomar la dureza y la irreverencia del Londres de McQueen, en oposición a la atmósfera rica y elegante de Givenchy. Según Sebastian Pons, su asistente de diseño en ese momento: "Caminé hasta su estudio de Londres y él estaba hablando de un desfile de alta costura", traté de complacerlos y lo cagué, así que voy a hacer lo mío. ". [21] Para la creación de las prendas, McQueen aplicó patrones clásicos a las" telas de ropa de calle ", resultando en levitas de cuero y mezclilla. [22] También experimentó con estructuras, creando hombros más altos y más anchos, cortes irregulares y Sastrería afilada. También agregó piezas de taxidermia como cabezas de cocodrilo o altera de antílope; algunas de las piezas tenían pelo pegado: "La idea de esta pieza es que una bestia se ha comido a una hermosa chica rubia y ella está tratando de salir" ( Alexander McQueen las obras). [23] Algunas de las piezas incluye grabados de Robert Campin 'es el mal ladrón a la izquierda de Cristo , 1430. [24]
El show de la pasarela
Configuración
El espectáculo se desarrolló en el Borough Market que, en ese momento, según Simon Costin, era un área "difícil". [25] [26] Costin usó las galerías del mercado como pasarela y construyó un telón de fondo de hierro con falsos agujeros de bala para crear una atmósfera áspera; [27] encontró inspiración para esta idea en la escena final de Bonny and Clyde de Arthur Penn . [28] Se instalaron autos destrozados, junto con calentadores y gradas a los lados de la pasarela. El presupuesto total para el espectáculo fue de 100.000 $ y se necesitó un grupo de 100 ayudantes para construir el escenario. Simon Chauduoir, quien estaba a cargo de la iluminación y el sonido, usó un rayo rojo para crear una atmósfera siniestra durante los momentos previos al comienzo del espectáculo y usó un rayo tenue durante el espectáculo con degradación, para parecerse al tinte de la tela. [29] El espectáculo incluyó música de Armand van Helden "Witch Doktor" [30] y Kool and the Gang " Jungle Boogie ", [31] también se utilizaron rugidos de león para el espectáculo.
La colección: aspectos estilísticos
El cabello y el maquillaje se crearon para que los modelos parecieran animales. Se recrearon las marcas de los ojos de la gacela de Thompson y también algunos modelos usaron lentes de contacto blancos con la intención de hacerlos parecer más "animales". Los peinados estaban principalmente influenciados por el estilo salmonete o mohawks, teñidos como marcas de gacelas, y algunos de ellos incluían formas que se parecían a orejas de animales. La mayoría de las telas utilizadas en esta muestra fueron pieles, cuero y seda, aunque en las piezas con estampados de pintura de Campin se utilizó algodón. Algunos de los looks incluían piezas de joyería como cuernos de hierro, manos y garras. La modelo Stella Tennant abrió el desfile luciendo un vestido de cuero negro con formas florales estampadas cortadas sobre la tela, guantes de cuero y alhajas de hierro que cubrían sus pómulos, por lo que la luz hacía que su rostro pareciera una gacela de Thompson. [32] La colección incluiría piezas como abrigos y jeans de mezclilla lavados al ácido , chaquetas de sastrería de cuero, vestidos y tops de seda, etc. En algunos casos, la ropa mezclaba diferentes telas como la pieza que usó Jaime King, que estaba hecha de cuero marrón y mezclilla; también incluía taxidermia de cocodrilos en los hombros. Había vestidos de piel y piezas transparentes con cabello humano adherido. El desfile cerró con las modelos Debra Shaw, con chaqueta de piel de potro con cuernos de impala sobre los hombros, y Alek Wek con un abrigo de piel oscura con collar dorado.
Curiosidades
Durante el espectáculo, la pila de autos accidentados se incendió después de que un grupo de personas destruyera las barricadas que intentaban entrar y provocar que los calentadores cayeran. Según Debra Shaw, "si eso no se hubiera rectificado, toda la carpa, todos los mejores editores y modelos de moda habrían pasado a la historia". [33] A pesar de los riesgos, McQueen no detuvo el espectáculo y siguió enviando modelos a la pasarela.
Uno de los modelos llegó tarde y fue despedido. A lo largo de los años, numerosos biógrafos de McQueen han señalado que la modelo era Naomi Campbell .
La ropa de mujer se atascó en la aduana del aeropuerto de Heathrow 48 horas antes del espectáculo. Katy England, la estilista de McQueen, salió del estudio por la noche y regresó temprano en la mañana con las piezas. Pasaron 24 horas trabajando en las piezas para prepararlas para el espectáculo. [34]
Legado
La colección ha sido recordada como la que reafirmó la figura de McQueen como uno de los diseñadores más importantes de la década de los noventa. [35] En 2011, algunas de las piezas que formaban parte de esta colección se utilizaron en la exposición Alexander McQueen: Savage Beauty ; entre ellos, encontramos la pieza de Jaime King, la Chaqueta de Debra Shawn y el collar de Alek Wek. [36]
Referencias
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