Lachasse fue una firma de alta costura británica que funcionó desde 1928 hasta 2006, lo que la convirtió en una de las casas de alta costura más antiguas de Londres. [1] [2]
Tipo | Empresa privada |
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Negociado como | Lachasse |
Industria | Moda |
Fundado | Londres, Inglaterra (1928) |
Fundador | Fred Shingleton |
Difunto | 2006 |
Sede | Londres , Inglaterra |
Gente clave | Digby Morton , Hardy Amies , Michael Donnellan , Owen, Peter Lewis-Crown |
Productos | Alta costura, prêt-à-porter (desde 1981) |
Parte de la Sociedad Incorporada de Diseñadores de Moda de Londres (IncSoc), se destaca por ser un importante campo de entrenamiento para modistos británicos, contando a Digby Morton , Hardy Amies y Michael Donnellan entre sus principales diseñadores. [3] [4] Más tarde formaría a más diseñadores, con nombres como Stephen Jones y John Galliano que pasaban por la casa de alta costura como aprendices en su camino hacia exitosas carreras en solitario. [5] [6]
Durante el apogeo de la alta costura, entre los clientes de Lachasse se encontraban la princesa Marina y la condesa Mountbatten . [7]
Historia temprana de la marca
Fundada en 1928, Lachasse se centró en la tendencia de ropa deportiva de la década de 1920. Algunas fuentes dicen que fue establecida por una Sra. Philips, sin embargo, el nombre más prominente detrás de la marca era Fred Shingleton. Era una rama de la casa de alta costura de Gray, Paulette & Shingleton: Paulette era una casa de moda que había sido comprada por Shingleton. [2] [3] [8] Escribiendo en 1964, la editora de moda de The Guardian , Alison Adburgham, dijo: "La gente a menudo pregunta, ¿por qué Lachasse? No hay un individuo con ese nombre, ni lo ha habido nunca. Lachasse fue una rama ... de una famosa casa de vestir en Berkeley Square llamada Paulette ". [9]
Su diseñador original fue Digby Morton, a quien se le atribuye haber inventado el nombre porque, como dijo más tarde, las mujeres británicas no comprarían diseños de moda de alta gama a menos que sonaran franceses. [8] La primera colección femenina de Morton para Lachasse introdujo combinaciones de colores inusuales en el tweed de Donegal y redujo los detalles para que el corte del traje se destacara. Esto transformó lo que antes se consideraba ropa de campo sobria en algo lo suficientemente elegante para la ciudad. [10] Como señaló Alison Adburgham en 1964, Morton: "puso de moda usar tweeds en Londres". [9] El elegante traje de día se convirtió en uno de los sellos distintivos de Lachasse y sería refinado por los diseñadores de casas posteriores. [8]
Años de Hardy Amies
Después de cinco años, Morton creó su propia marca y Hardy Amies, en ese entonces un posible diseñador y ex vendedor de máquinas de pesaje de Avery , lo reemplazó en Lachasse, quien había conseguido el trabajo de administrar la tienda simplemente porque escribió una carta que describía un vestido. llamó la atención de Shingleton. [11] Otro relato de esta historia por Colin McDowell es que la carta que Amies escribió era para su tía, una vendeuse en una modista de la corte, y describía el vestido que usó la esposa de Shingleton en una cena a la que Amies había asistido. [12] Las primeras piezas de Amies mostraron su falta de experiencia; más tarde describiría a algunos de ellos como horribles y extravagantes. [11] En 1937, sin embargo, su traje de tweed llamado 'Panic' obtuvo un gran éxito. Cecil Beaton fotografió el traje para Vogue ; tenía las caderas acolchadas, un corte en la cintura (Amies había introducido los corsés en la colección) y estaba confeccionado en tweed verde Linton con un cuadro rosa cereza. [13] [11] Cuando estalló la guerra , Amies estaba diseñando toda la colección Lachasse. [11]
Diseños de posguerra
En 1941, Michael Donnellan fue nombrado jefe de operaciones de Lachasse, mientras estaba en servicio en tiempos de guerra, y se convirtió en su diseñador jefe después de su regreso. [14] Donnellan, más conocido como Michael o Michael of Carlos place, era un nombre establecido y sus diseños para Lachasse llevaban la etiqueta "Michael of Lachasse". Más tarde sería descrito como el Balenciaga de Londres por su enfoque en la simplicidad de las formas y la sastrería definida. [9] Tal era su estatura, y la de Lachasse durante esta época, que la casa se incluyó en un artículo de 1953 sobre los "diez grandes" diseñadores de Londres en un artículo de Life antes de la coronación de Isabel II . [15] Esta sería una de sus últimas asignaciones para Lachasse, ya que en 1953 se estableció por su cuenta, asumiendo el control de la casa de alta costura de Peter Russell . [dieciséis]
En Lachasse, el siguiente jefe de diseño fue Owen, quien continuó la tradición de la sastrería fina que era un sello distintivo de la etiqueta, como se ve en un traje rojo que ahora forma parte del archivo de V&A . [17] [3] Owen fue descrito por The Guardian en 1964 como: "un irlandés titulado que se refugia bajo el seudónimo de Owen". Casi una década antes, The Times reveló que Owen era el "Marqués McSweney". [18] [19] También entre el equipo de diseño de la compañía durante esta era estaba Clive Evans , a veces conocido simplemente como Clive, quien se convertiría en uno de los diseñadores más populares de la escena Swinging London . [2] [20]
Exportar unidades
Al igual que otros modistos de Londres, Lachasse participó en una variedad de campañas de exportación, especialmente para el mercado estadounidense. [4] Sus trajes a medida tuvieron cierto éxito a nivel internacional, especialmente después del colapso de Wall Street , cuando muchos compradores estadounidenses buscaron moda en Londres en lugar de París debido a sus precios más bajos. [4] En 1936, The Times informó sobre un pequeño desfile de modas celebrado en Nueva York para marcar la llegada del Queen Mary , en el que Lachasse mostró tweeds escoceses. Su nuevo tweed azul y rojo fue calificado como una de las "novedades". [21] En 1951, el informe de The Guardian sobre los programas de otoño de IncSoc decía que Lachasse había sido: "salvajemente y con razón, felicitado por los compradores estadounidenses". Esa misma temporada, su abrigo de chenilla atrajo el aplauso de los compradores en el desfile de moda de Venecia. [22]
Con un mayor enfoque internacional en la moda de Londres durante el año de la coronación, The Times informó sobre las nuevas líneas de Michael of Lachasse, describiendo su chaqueta "masher" (recortada) y su falda estrecha inspirada en la moda eduardiana como el "as de triunfos". Añadió: "Ningún diseñador ha hecho más que él [Michael de Lachasse] desde el final de la guerra para demostrar que Londres no solo tiene una sastrería impecable que ofrecer, sino también un estilo y nuevas telas para usar de nuevas formas". [23] Ese mismo año, Lachasse, junto con miembros de IncSoc y casas mayoristas como Susan Small , Aquascutum y Simpsons , mostró su moda en St. Moritz como parte de una campaña de exportación organizada por la revista The Ambassador . [24]
Nueva propiedad
En 1965, Peter Lewis-Crown, que se había incorporado como aprendiz en 1948, se convirtió en director de Lachasse. Posteriormente, asumió la propiedad de la casa de alta costura y también fue responsable del diseño. [4] Si bien esta fue una época en la que la mayoría de las casas de alta costura de Londres estaban luchando, con la explosión de una nueva cosecha de diseñadores londinenses y el auge del prêt-à-porter, Lachasse retuvo una clientela leal. The Times dijo, en 1966: "La ropa de Lachasse es totalmente indescriptible, y en eso debe estar el secreto de su éxito con una clientela obviamente mayor. Las faldas son generalmente rectas, a menudo con pliegues y cubren firmemente la rodilla". [25] Una crítica de las casas de alta costura de Londres en 1967, en la que el autor contrastó su trabajo con el de diseñadores como Mary Quant y Jean Muir , señaló: "La colección de Lachasse estaba tan alejada del lenguaje de la moda actual que parecía casi una pieza de museo. Su ropa, construida con los estándares de elegancia, gusto y ajuste de años pasados, obviamente está diseñada para la mujer mayor que recuerda y ama las faldas de corte recto, escotes bajos y cuadrados, corpiños drapeados, lazos en la cadera y brazalete -mangas largas ". [26]
Lachasse continuó restringiéndose a la alta costura hasta 1981, cuando abrió una pequeña boutique en Thurloe Place, Kensington , que vendía prêt-à-porter. [4] Sin embargo, la alta costura seguía siendo su principal negocio y, en 1990, Liz Smith escribió en The Times la describió como uno de los lugares a los que acudir en Londres para la ropa a medida: "Peter Lewis-Crown hoy continúa la tradición de la casa para natty sastrería (un traje cuesta alrededor de £ 1,000) que parece poco cambiado desde los días en que la princesa Marina y la difunta condesa Mountbatten eran clientes ". [7]
Diseñadores posteriores
Lachasse continuó proporcionando un campo de entrenamiento para los jóvenes diseñadores de Londres. Tanto el sombrerero Stephen Jones como el futuro diseñador jefe de Givenchy y Dior , John Galliano, pasaron tiempo entrenando allí. [5] [6] Un artículo en Vogue del periodista de moda Hamish Bowles , quien había realizado una pasantía en Lachasse en la década de 1980, describía desfiles de moda con vestidos de cóctel y trajes de día Derby mostrados a una clientela compuesta por damas en espera de la Reina y "Matriarcas de Mayfair", añadiendo: "Era pintoresco, era el cielo, era una visión de un mundo que parecía desaparecido hace mucho tiempo incluso entonces". [6] [27]
Legado
La ropa de Lachasse se guarda en los archivos del V&A y el Museo de la Moda de Bath . [4] Entre los artículos del Museo de la Moda, Bath está la muñeca Virginia Lachasse, un maniquí en miniatura creado en 1954 para una exposición de Londres y equipado con un guardarropa de alta costura completo, desde ropa de día hasta bolsos, medias de nylon y cigarrillos. La muñeca fue una de las piezas centrales de una exposición itinerante de V&A de 2007/8 The Golden Age of Couture . [28] [29] [30]
Referencias
- ^ "Michael; James" . Museo de Victoria y Alberto . Consultado el 27 de mayo de 2015 .
- ^ a b c "Lachasse Ltd, diseñadores de vestuario y moda" . apr.ac.uk . Registro de artículos de artistas . Consultado el 27 de mayo de 2015 .
- ^ a b c Waddell, Gavin (2004). Cómo funciona la moda: alta costura, prêt-à-porter y producción en masa . Oxford: Blackwell Science. pag. 176. ISBN 9780632057528. Consultado el 9 de agosto de 2014 .
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- ^ a b Jones, Stephen, Una visión personal , para Cullen, Oriole (editor) (2009). Sombreros: una antología . Editorial V&A. págs. 13-25. ISBN 978-1-85177-557-6.CS1 maint: texto adicional: lista de autores ( enlace )
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- ^ "La Edad de Oro de la Alta Costura" . El Wall Street Journal . 16 de junio de 2010 . Consultado el 30 de mayo de 2015 .
enlaces externos
- Sombrero Lachasse, década de 1940, en el Victoria and Albert Museum