Coordenadas :50 ° 00′54 ″ N 5 ° 15′29 ″ W / 50,015 ° N 5,258 ° W
Mullion Cove o Porth Mellin es una pequeña comunidad en la costa oeste de la península de Lizard en Cornwall , Inglaterra. Está en el lado este de Mount's Bay . The Cove forma parte de la parroquia de Mullion y es accesible por carretera desde el pueblo de Mullion, a 1 milla (1,6 km) al noreste, y también por el popular sendero de la costa suroeste . Se encuentra dentro de un área de excepcional belleza natural [1]
The Cove se encuentra a 8 km al sur de Porthleven y a 23 km al sureste de Penzance por mar. Se encuentra a 6 millas (9,7 km) al sur de Helston por tierra y 13 millas (21 km) al suroeste de Falmouth por tierra. En 1937, un tramo de 2 millas (3,2 km) de la costa desde Mullion Cove hasta Predannack se conservó para la nación con la ayuda del Council for the Preservation of Rural England y el National Trust.
La costa en esta parte de Cornualles puede ser un lugar salvaje y accidentado, y las tormentas han atravesado el Atlántico desde hace mucho tiempo con fuertes vendavales del suroeste y del oeste. The Cove está parcialmente protegida de los vientos y las corrientes oceánicas por la isla Mullion o Enys Pruen , que se encuentra a unas 720 yardas (660 m) de la costa hacia el suroeste. La ocupación de la cala se remonta a varios cientos de años, pero a principios de 1800 tenía tres molinos molinos en funcionamiento , incluido "Criggan Mill, Mullion Mill Farm" (número de entrada de lista 1141889) (actualmente listado como Criggan Mill, Mullion Cove), y por En el momento del primer censo registrado en 1841, la cala tenía varias bodegas de pescado en funcionamiento, lofts de red y dos cabañas con techo de paja. [2] [3] [4] [5] El censo de 1841 fue el primero en registrar intencionalmente los nombres de todas las personas de un hogar o institución. Hasta el siglo 20 temprano tenía un bajura sardina próspera Bou industria, fue parte de la bahía de los montajes de la pesca y también tenía una larga historia de cangrejos, langostas y cangrejos pesca utilizando métodos tradicionales de Cornualles con fabricación local withy ollas.
Entre 1890 y 1892 y entre 1895 y 1897, un puerto de dos pilares de piedra en su mayoría hechas de granito, serpentina y elvan con un núcleo de hormigón fue construido con la ayuda financiera del Señor Robartes de Lanhydrock tanto para la protección costera y para proporcionar apoyo y una económica base para pescadores, agricultores locales y comerciantes locales en un momento en que la agricultura atravesaba una depresión. [6] Los muros del puerto fueron mantenidos cada año por un albañil local.
En 1928, Montague Meyer compró el puerto, la isla y las bodegas de pescado al vizconde Clifden. En 1944, el puerto requirió un extenso mantenimiento y reparación. [7] En 1945, la familia Meyer cedió 12 acres (5 ha) incluyendo el puerto y la isla al National Trust, que asumió las reparaciones necesarias. The Trust todavía tiene la propiedad, el control y la responsabilidad del mantenimiento. [8]
En octubre de 1984, tres ubicaciones dentro del área del puerto recibieron el estatus de Listado de Grado II . La lista incluye:
- las dos paredes o muelles del puerto (número de identificación del edificio del patrimonio inglés 1158181)
- el desván neto, catalogado como "cabaña portuaria" (Número de entrada de lista 1328501)
- y la cercana Winch House (Número de entrada de lista 1158171).
Todos están enumerados en la Planificación (Ley de Conservación y Edificios Registrados) de 1990 (según enmendada) por su interés arquitectónico o histórico especial. Aproximadamente 300 yardas (270 m) al este de la ensenada, y visible desde la carretera de acceso al puerto, hay un molino catalogado como "Criggan Mill" (Número de entrada de lista 1141889) que recibió el estatus de Listado de Grado II en enero de 1980. Es uno de los tres molinos que se conocieron trabajando juntos por última vez en The Cove a mediados de la década de 1840. [9]
El medio ambiente costero se ha visto afectado negativamente durante mucho tiempo por las tormentas, el aumento del nivel del mar y el cambio climático, y la evidencia muestra que los daños se han producido en un nivel cada vez más dramático y costoso, más recientemente en el período desde 2011 hasta la actualidad. A partir de 2003, el National Trust indicó que "Mullion Cove puede no soportar los estragos del mar por mucho más tiempo". [10] Una encuesta en 2006 arrojó dudas sobre el futuro del puerto. [11]
Historia
Una de las primeras historias que involucran a Mullion Cove gira en torno a un evento importante que tuvo lugar en Mount's Bay durante el reinado de la reina Isabel I. En agosto de 1588, la Armada española invasora fue vista por primera vez desde el Rill en la península de Lizard. Después de la batalla, las relaciones con España continuaron siendo malas. En las costas del sur de Inglaterra y Cornualles continuaron muchos enfrentamientos marinos con el enemigo. Sin embargo, en julio de 1595 una gran expedición española de más de cien barcos zarpó hacia Cornualles. A mediados de julio estaba estacionado entre Falmouth y Penzance. Mientras una flota más grande se encontraba en Mount's Bay, 4 galeras españolas fueron enviadas en una misión y llegaron de la niebla cerca de Mousehole. Sin previo aviso, invadieron varias aldeas, incendiaron casas y edificios públicos antes de matar a muchos de los ocupantes. Atacaron a Mousehole, Paul , Newlyn y Penzance. La Iglesia Anglicana en Paul fue incendiada hasta los cimientos. Doscientos españoles armados desembarcaron de las galeras y pasaron dos días saqueando la zona. Se enfrentaron a poca resistencia pero les faltaba agua. La pequeña flota siguió navegando siguiendo la Costa Lizard, y un cambio bienvenido en la dirección del viento les permitió escapar de los barcos ingleses que se estaban reuniendo dirigidos por Sir Francis Drake . Esta fue la primera vez en cientos de años que Inglaterra fue invadida. [12]
Cornualles no estaba bien defendido en ese momento y estaba muy lejos de la marina marítima en Plymouth y Londres. Era importante proporcionar un sistema de alerta temprana y este ataque condujo a la creación de un "Anillo de fuego" a lo largo de las costas norte y sur y alrededor de Mount's Bay. Se crearon una serie de balizas en puntos de vista elevados alrededor de Lizard y Mount's Bay. Estos también debían ser tripulados por la noche y encendidos a la primera señal de invasión. Mullion Cove, que domina una magnífica vista de Mounts Bay, fue seleccionado como uno de los sitios de baliza, cerca de lo que ahora es el sitio actual del Mullion Cove Hotel. En 1743, el capitán Taylor del Daking en ruta de Chester a Londres informó que fue perseguido por un corsario español y logró ponerse bajo la defensa del cañón en Mount's Bay. [13]
Es posible que incluso haya habido un cañón cerca del sitio en Henscath, como lo hay hoy, para proporcionar una defensa adicional. Surgió la historia de que una noche un anciano empleado como vigilante nocturno , vio un bote que se dirigía a la zona de aterrizaje. Desconcertado, gritó a lo que en realidad era un barco de pesca que regresaba tarde a casa. Gritó "¿ quién va aquí ?" a los ocupantes del barco y recibió la respuesta " Pescados y alforjas ". Confundido y sorprendido, interpretó la respuesta como " franceses y españoles " e inmediatamente entró en pánico antes de apresurarse a encender la baliza temiendo que un ataque enemigo fuera inminente. El cielo pronto se iluminó y fue visto por otros observadores de Beacon que encendieron sus propios Beacons según las instrucciones y en poco tiempo el "Anillo de fuego" estaba en llamas, poniendo a la población local de Cornualles en un estado de temor por sus vidas y listo para una invasión: Solo puedo adivinar cuánto tiempo tomó para que la verdadera historia saliera a la luz y la vergüenza causada. Aunque ha habido una cala de pesca en Mullion durante varios cientos de años, una pequeña pesquería con redes de cerco comenzó a principios del siglo XVIII con el pescado procesado en Newlyn. [14]
En 1793, la pesquería de Seine aquí comenzó a expandirse en asociación con los negocios de Fish Cellars y Merchant en Newlyn y Penzance. Se vio un cambio en la cala con la construcción de una serie de grandes bodegas de pescado para procesar la captura de pescado. En 1809, los periódicos locales publicaron un anuncio "... subasta de la pesquería Mullion Pilchard and Herring Fishery, llevada a cabo en Mullion y Newlyn, incluida una bodega de nueva construcción capaz de curar más de mil doscientas cabezas de pescado que encierran una excelente bodega de sal, Amplios lofts y un pozo bomba abastecido de agua. También se incluyen en la subasta 5 redes de cerco, 2 redes de tiro, con botes, aparejos y materiales " . [15] La entrada a la cala también se amplió para incorporar más barcos con la remoción de rocas. [dieciséis]
Para la década de 1840, los dos molinos de molienda en el lado norte de la ensenada se estaban volviendo menos eficientes y dejaron de operar alrededor de 1846-1847 después de la venta de Mullion Mill Farm y 3 molinos de molienda ocupados por John Williams. Se informó que estos se encontraban en buen estado de funcionamiento en el momento de la Venta. [17] Esto dejó solo el molino en funcionamiento en Criggan (también escrito Criggian o Creggian). [18]
En 1848, había dos cabañas construidas para residencia por los oficiales de la Guardia Costera local y sus familias. Estos ahora forman Cove Cottage. Se registró una descripción de la cala de la siguiente manera: "Mullion Cove contiene un molino trabajado por un arroyo que corre a través del valle, algunas bodegas de pescado y algunas cabañas humildes, en las cuales por último, debido a la altura del terreno elevado detrás de ellos, el sol, en los meses de invierno, nunca brilla. En una de estas vidas un anciano que ha estado ciego durante muchos años que ... en verdad se alegra cuando llega el mes de marzo, porque encuentra su solitario caminar arriba y abajo el camino frente a su cabaña se alegra más cuando siente que el sol bendito cae sobre sus ojos ciegos ". [19]
En ese momento había una familia de pescadores registrada viviendo en la cala. [18] En 1867, el arroyo que conduce a la cala se desvió bajo la calzada hacia el curso del antiguo Leat para construir la casa del bote salvavidas. En 1868 se produjo el primer movimiento significativo para construir un puerto en Mullion Cove. Las fuertes corrientes marinas alrededor del Lizard, combinadas con el clima adverso, a veces impedían que los barcos que a menudo habían navegado al otro lado del mundo completaran su viaje alrededor del Lizard hacia el Canal de la Mancha. Muchos de los barcos de vela, durante años, tomaron un rumbo que los llevó hacia Falmouth para obtener nuevos pedidos para la entrega de su carga, para reparar daños y reabastecimiento. Algunos tomaron el rumbo equivocado con mal tiempo, tormenta o niebla.
Con vientos del este o del noreste, los barcos se vieron obligados a anclar y refugiarse a lo largo de la costa entre la isla Mullion y Pedngwynian . Pedngwynian (ubicación 50 ° 02`3.46 "N 5 ° 16`50.44" W) es un promontorio que se encuentra a 1 milla (1.6 km) al norte de la isla Mullion entre Dollar Cove y Gunwalloe Fishing Cove, en lo que se conocía como " Mullion Roads "que, aunque indefinido, se extendía hasta Mounts Bay. Los veleros a menudo se refugiaban en los "caminos" porque no podían navegar por las fuertes corrientes de marea del Lizard junto con los fuertes vientos del este y este era el único lugar adecuado para anclar. En otras ocasiones, muchos quedaron atrapados o embalsamados en Mounts Bay por los vientos del suroeste o del oeste que finalmente los obligaron a subir a los acantilados cuando no pudieron virar hacia el mar.
Se dice que los naufragios recibieron poca atención en la costa de la península de Lizard en el período comprendido entre los siglos XV y XIX e incluso ahora los restos de naufragios protegidos que estaban cargados de oro, plata y joyas todavía se encuentran en los caminos del Mullion. La gente local denominó "la gente del campo", que rápidamente llegó en gran número al lugar de los hechos, a algunos de los cuales se les retiró a voluntad su cargamento sin ceremonias. Los cargamentos de vino y licores eran los favoritos. [20] El 20 de febrero de 1492 hay un registro de luchas entre la gente local de la parroquia local de Winnianton y Cury mientras tomaban el cargamento de un barco hundido en Loe Bar. Parte del cargamento se encontró más tarde en la Tienda de la Iglesia en Cury. Sin embargo, el barco del tesoro más grande en caer en el tormento local fue en enero de 1527 cuando el Carrack de 300 toneladas "San Antonio" o San Antonio perteneciente al Rey de Portugal, en ruta de Lisboa a Amberes y cargado con, entre otras cosas, un valioso Un cargamento de lingotes, platos, plata, piedras preciosas, joyas y armaduras naufragó en Gunwalloe / Loe Bar al norte de Mullion Cove en una tormenta. [21] Lo que sucedió en el naufragio provocó un incidente internacional y, durante muchos años, los restos del cargamento fueron arrastrados regularmente a tierra. [22] [23] En 1683, el capitán Sir Cloudsley Shovell, el capitán Sir Cloudsley Shovell, retomó un buque de carga Fluyt holandés de 400 toneladas, Schiedam, de un Pirate Corsair frente a Gibraltar, y posteriormente se convirtió en un buque de carga para la Armada. En 1684, cuando navegaba desde Tánger cargada con mineros del ejército, caballos, madera, cañones y provisiones, fue llevada a tierra en Jangye Ryn (ahora conocida como Dollar Cove) cerca de Gunwalloe Church Cove en una tormenta. El lugar del naufragio está protegido ahora, pero se bucea regularmente. Nuevamente se informó que los residentes locales eran responsables de desmantelar el barco y la carga. [24]
El 14 de noviembre de 1721, un carguero holandés, probablemente el St Peter que navegaba desde Rochelle con un cargamento de brandy, azafrán y otras mercancías, desembarcó en una playa de arena en la bahía debajo de la iglesia Mullyon. Ella no estaba dañada y había esperanzas de que pudiera salvarse. Como era costumbre entonces, se enviaron hombres para protegerla, pero su cargamento fue retirado por "gente del campo" de dos parroquias adyacentes. En la refriega que siguió, muchos lugareños se emborracharon y se inició un incendio en el barco que quemó a dos de la pandilla que estaban borrachos bajo cubierta. En la noche del 16, el Oficial a cargo de la zona, coronel Savil, envió al teniente Maitland al mando de 26 hombres para atender el incidente y se capturó a 7 lugareños. [25] [26]
A principios del siglo XIX, muchos miles de buques de carga debían pasar entre Lands End y Falmouth en sus viajes. Incluso a principios de los años 1700 y 1800 todavía había muchos corsarios en el agua de países como Francia y España para capturar un premio alrededor del Lagarto. En septiembre de 1725, después de una fuerte tormenta y vendavales del suroeste, seis barcos se perdieron en Mounts Bay y la mayoría de la tripulación se ahogó. Dos de estos barcos eran contrabandistas, tres eran portadores de carbón costeros y uno era un portador de madera noruego. [27]
Muchos barcos ingleses viajaron en convoy con un buque naval armado en su viaje alrededor de la costa inglesa. En mayo de 1781, un corsario francés, un Lugger Defiance armado bajo el mando del teniente Louis Le Ture con 45 hombres a bordo, fue perseguido desde la isla Mullion por un buque naval, a cargo de un capitán Curlyon colocado allí con ese propósito por el Almirantazgo. La persecución duró 14 horas antes de ser capturado. El Privateer había zarpado de St Malo dos días antes en una misión para capturar barcos en la costa de Cornualles. Muchos de los tripulantes franceses habrían sido enviados a barcos de presa capturados y los habrían devuelto a Francia. [28] [29] En algunas tormentas, los convoyes podrían perder su escolta armada y convertirse en blancos fáciles para los corsarios. [30] Los testigos en tierra en Marazion no pudieron proporcionar ayuda y solo pudieron observar cómo dos corsarios tomaron dos grandes veleros sin nombre, una goleta de St Ives y un bergantín de Swansea en un día de febrero de 1746. [31]
En enero de 1817, la Resolución , un bergantín que navegaba desde Oporto a Londres con vino y fruta, naufragó en la costa oeste de Lizard. Los lugareños atacaron el barco llevándose toda la propiedad del Capitán y la tripulación, y 4/5 de la carga de vino y en dos días dañaron el barco sin posibilidad de reparación. Alrededor de 14 dragones fueron enviados desde Helston pero no pudieron controlar a la multitud. [32] Un clérigo de Penzance, que se cree que es el reverendo GC "Bosun" Smith, escribió: "Los peligros de la costa entre el monte St. Michaels y el Lagarto son demasiado conocidos para necesitar una descripción ... La depravación natural y las costumbres de siglos han inspiró a los habitantes de la costa una rapacidad por saquear esos naufragios y el nombre de saboteadores se aplica, por tanto, a un gran número de personas que buscan la temporada del botín ". [33]
En diciembre de 1862, la goleta Truro Arwenack , de 92 toneladas de registro, con un cargamento de mineral de cobre de Devoran, con destino a Gales del Sur, perdió sus mástiles en una tormenta en la bahía de Mounts. Se creía que la tripulación la había abandonado. El guardacostas de Mullion Cove vio un pequeño bote zozobrar fuera de los rompientes, el bote y los remos llegando a tierra sin nadie a bordo. El Arwenack , a la deriva en el vendaval del sur, encalló en una ensenada bordeada por un acantilado entre Gunwalloe Church Cove y Poldhu. En una hora, se encontró que 50 hombres estaban en proceso de llevarse el cargamento. La mayor parte del barco había sido desmantelado y quedaba menos de una tonelada de mineral de cobre. La tripulación de 5, 4 hombres de Cornualles y un prusiano se ahogaron. [34] [35] El movimiento contra el "naufragio" (retirada no autorizada de bienes de un naufragio), comenzó en la década de 1740 con la condena de la práctica por el predicador metodista John Wesley . [36]
Los naufragios a menudo se recordaban por la carga que transportaban y no era inusual que la gente local se aprovechara para ayudar a salvar a la tripulación y la carga. En julio de 1815, una barca holandesa que transportaba un cargamento de té encalló y se rompió en Mullion, la tripulación y la carga llegaron a tierra. Se conoció como el "accidente del té". En agosto de 1832, una gran barca naufragó entre Kynance y Mullion Cove. Fue conocido como el "Coffee Wreck". [37] En 1850, una goleta propiedad de Falmouth llamada Windrush de Málaga, de 51 toneladas de registro y construida en 1833 en Cowes, fue empujada a tierra en un fuerte vendaval del suroeste en Church Cove entre Mullion y Gunwalloe. Los 5 miembros de la tripulación se ahogaron y los restos rápidamente se convirtieron en fósforos. Llevaba un cargamento que incluía una gran cantidad de limones y pasas y fue recordado como el "Naufragio de la fruta". Era de propiedad local en Falmouth. No hubo saqueo del naufragio ni del cargamento que luego se vendió. [38] [39] [40] En 1667 un barco de madera, que se cree que era mercader genovés, el Santo Christo de Castello , fue visto por última vez cerca de la isla Mullion, pero ahora se cree que el naufragio se encuentra en Pol-Glas, cerca de Polurrian. Parte de su gran carga, una gran cantidad de pines, fueron recuperados posteriormente por buzos. Se lo conoció como el "accidente de pines". [26]
En la noche del 20 de junio de 1838, tras un vendaval del SSW, una barca italiana, que se cree que era el Silius (o Silio ), el capitán Paturzo, que transportaba 300 toneladas de sal, fue llevada a Mullion Cove y encalló por la noche entre la niebla en Carrag Luz. Cuando se localizó a la mañana siguiente, no había tripulación a bordo ni carga. De los 15 miembros de la tripulación que se creía que se habían ahogado, un total de 11 fueron enterrados en Mullion Churchyard. Se conocía localmente como el "naufragio muerto" [41] [42] [43] Durante un vendaval en la noche del jueves 11 de abril de 1839, un gran número de barcos, alrededor de 40, anclaron por seguridad cerca de la isla Mullion. A medida que empeoraba el tiempo, varios barcos echaron anclas. Habiendo perdido sus anclas, algunos barcos fueron llevados tan al norte como Porthleven. Algunos lograron llegar a salvo al mar, pero otros fueron llevados a tierra entre Carrag Luz, Pedn-y-ke y Meres Ledges. Se trataba de la goleta Penrice Castle , que transportaba carbón de Swansea a Falmouth, la goleta William y Catherine de Padstow y la goleta Laura de Porthmadoc a King's Lynn. Los dos últimos llevaban pizarra. Al no haber ningún bote salvavidas a mano, muchos tripulantes se embarcaron en botes pequeños y llegaron a la seguridad de los barcos cercanos que aún estaban anclados, sin embargo, estos tres pronto se convirtieron en una pérdida total. Otro barco, una gran barca que transportaba petróleo, se salvó después de casi ser llevado a tierra. Otros barcos ensuciaron anclas o sus anclas se perdieron por completo. El castillo de Penrice era una goleta nueva perteneciente a CRM Talbot, el diputado de Glamorganshire. La venta de los restos de los tres barcos hundidos solo alcanzó las 30 libras. [44] [45] La confusión creada por tal situación, que ocurrió en la oscuridad casi total, se destaca por el hecho de que el propietario del castillo de Penrice intentó emprender una acción judicial en el Admiralty Court contra el propietario del Benjamin , otro de los 40 barcos que creía responsables de los daños, con el fin de recuperar sus pérdidas. Sin embargo, esta acción fracasó por falta de pruebas. Estas situaciones confusas ocurrieron regularmente alrededor de Mullion Cove y destacaron las razones de la pérdida regular de barcos y tripulación. [46]
Entre Lizard Point y Porthleven (parte del área del puerto de Penzance), durante los 15 años entre 1859 y 1874, hubo 32 naufragios. De estos, 18 se hundieron antes de chocar contra rocas y quedar a la deriva en tierra, mientras que 8 naufragios resultaron de colisiones con otros barcos. Estos dos factores por sí solos explicaron el 80% de los naufragios a lo largo de esta costa durante este período. [ cita requerida ]
En el mismo tramo de costa durante los siguientes seis años, hasta 1880, solo hubo dos ensenadas de pequeños galiots , una en Loe Bar y otra en Poldhu, y no hubo pérdidas de vidas. Pero se registraron once naufragios, seis de los cuales fueron el resultado de barcos que chocaron contra Stag Rocks en Lizard Point. [47]
Se registró que en los siglos XVIII y XIX podía haber más de 200 a 300 veleros fondeados en las "Carreteras del parteluz" durante períodos de hasta dos o tres semanas seguidas, sus viajes se retrasaron y con medios limitados de repoblación. Desde mediados de la década de 1830 hubo varias propuestas para puertos adicionales alrededor de Cornualles, en particular para puertos de refugio, donde los barcos podían anclar y no estar atados por el estado de la marea. En enero de 1867, tras una serie de fuertes tormentas y naufragios en Mullion que resultaron en varios ahogamientos, se celebró una importante reunión pública en la aldea de Mullion, presidida por el reverendo Harvey en la que se pedía que se colocara un bote salvavidas en Mullion y se considerara la posibilidad de formación de un puerto de refugio en la propia cala. [48]
En 1868, los planes para el desarrollo de Mullion se presentaron a la Junta de Comercio para su aprobación: hubo dos propuestas. En ese momento existía un gran arroyo que abastecía a la ensenada que discurría por el centro de la grada que se utilizaba para levantar los barcos de pesca. Ya había un segundo curso de agua artificial o Leat que hasta alrededor de 1840 abastecía a dos molinos de molienda en la misma cala. En primer lugar, se iba a construir un embarcadero o una calzada en el muelle norte, paralelo al leat que corre hacia el oeste hacia Scovern o Ear Rock. [ cita requerida ]
En el extremo mar adentro de este muelle, el embarcadero debía girar al norte hacia Henscath, luego al oeste hacia la entrada entre Henscath y Scovern, creando una presa protectora en forma de herradura, y un puerto donde los barcos de pesca y otros veleros podrían cargar o descargar sus barcos. cargas. Se retirarían rocas del suelo de la cala de pesca, que permanecería abierta, y los barcos de pesca seguirían siendo arrastrados por la grada. [ cita requerida ]
La segunda parte del plan general era crear un área protegida para los veleros más grandes y los barcos costeros y pesqueros más pequeños en la ensenada mediante la construcción de un rompeolas, de 190 m (630 pies) de longitud, entre la isla Mullion y el Vro, una gran roca en el continente 500 yardas (460 m) al suroeste. Estos planes no se llevaron a cabo. Las discusiones con el gobierno sobre la introducción de puertos de refugio en el suroeste de Inglaterra continuaron hasta bien entrada la década de 1880. [49]
En 1889 se resucitaron los planes y se presentaron a la Junta de Comercio para la construcción propuesta de un puerto en Mullion Cove. La notificación de intención se publicó en los periódicos del día, indicando que la solicitud se haría el 23 de diciembre o antes. El apoyo financiero fue proporcionado por el Honorable Thomas Charles Baron Robartes de Lanhydrock y Truro. Los planes eran para un muelle o embarcadero que comenzaba en el continente frente a Ear Rock y se extendía hacia el norte hacia Henscath, también un embarcadero o rompeolas que comenzaba en el continente y se extendía desde Henscath hasta el lado norte de Ear Rock, creando un puerto en forma de "herradura". Esta parte era similar a los planes propuestos en 1868. Sin embargo, se prescindió de la segunda parte de la propuesta, la de crear un "puerto de refugio" protegido en la cala. Los planes se presentaron a la Junta de Comercio en mayo de 1890 y se aceptaron inicialmente. Se emitió una orden provisional que permitía comenzar a trabajar. [50] [51]
El trabajo para extender una calzada norte comenzó con la consolidación y reconstrucción de la carretera de Mullion Village a Cove, una carretera de aproximadamente una milla de largo que podría soportar adecuadamente el peso de la maquinaria y la piedra. Sin embargo, Sir William Matthews KCMG (1844-1922), nacido en Penzance, miembro de la Institución de Ingenieros Civiles y a cargo de los planes de construcción, decidió que el "tirón" creado por el oleaje de las mareas (rítmico aumento del mar) en la "herradura" sería demasiado peligrosa para los barcos que sólo podían reposar junto al muelle con tiempo moderado. El costo de construcción también se consideró excesivo. [ cita requerida ]
Como resultado, en agosto de 1890, Matthews propuso planes enmendados que incluían la construcción de dos pilares de piedra. Primero, un muelle oeste, de 180 pies (55 m) de largo, que comenzaba en la esquina noroeste de la cala, debía extenderse hacia el sur hasta la cala de pesca desde el final del muelle norte. En segundo lugar, un muelle sur construido de manera similar, de 130 pies (40 m) de largo, debía extenderse hacia el mar desde una roca continental en el lado sur de la cala de pesca. Esto se conoció como la Orden de Enmienda de 1891. También le dio a Lord Robartes la autoridad para construir un muelle sur en una fecha posterior. No solicitó a la Junta de Comercio permiso para construir un muelle sur hasta julio de 1895. [52]
La mayor parte de la piedra para la construcción se obtuvo localmente. Se sugirió que la serpentina y otras piedras locales, se obtuvieron de un sitio supuestamente en la misma cala conocido localmente como las "Cuerdas del Delantal del Diablo", una pirámide triangular de material de roca rota del acantilado. [53] (La primera referencia a un sitio llamado "Devils Apron Strings" se registró en un libro llamado "Una semana en el lagarto" por Rev Johns unos 44 años antes y se basa en una historia del folclore de Cornualles, que en realidad lo describe como estar cerca de un acantilado de Serpentine cerca del Rill, Kynance). [54] [55] El granito vino de las canteras de granito del oeste de Inglaterra en Penryn, y se utilizaron 2000 toneladas de cemento Portland en la construcción. [50]
Varios canteros calificados y otros trabajadores fueron reclutados en el pueblo, provenientes de todo el suroeste de Inglaterra, con TA Lang and Sons, de Liskeard, a cargo de la construcción. Los ingenieros a cargo del sitio fueron SW Jenkin and Son, también de Liskeard. Comenzaron la remoción del lecho rocoso y la construcción del muelle. Los trabajos de construcción en el muelle oeste comenzaron en serio en 1891, pero se vieron afectados por el clima adverso, incluida la Gran Ventisca de marzo de 1891. El muelle oeste se completó en diciembre de 1892, cuando fue inaugurado por Lord y Lady Robartes en una ceremonia oficial con un procesión en la que participaron muchos invitados y gente del pueblo, y un discurso en la Sala de Lectura del pueblo. [56] La construcción del muelle sur se retrasó para reducir los costos.
Se presentó una solicitud a la Junta de Comercio en julio de 1895 y se le concedió permiso para construir "un muelle de unos 150 pies de largo en el lado suroeste de la cala Mullion que se extiende en dirección noroeste hacia el final del muelle existente" [57]. Se concedió, aunque la construcción inicial no se inició hasta finales de 1895, cuando la constructora Peacocks trajo su maquinaria y materiales al lugar. Antes de que pudiera comenzar la construcción del muelle sur, el Net Loft (actualmente listado como Grado II) tuvo que reducirse de tamaño para permitir el paso libre de equipos y materiales. [ cita requerida ]
Se esperaba que los principales beneficiarios del nuevo puerto serían los empleados de la pesquería local de sardina, cangrejo, langosta y cangrejo de río. Sin embargo, también existía la intención de formar una Mullyon Trading Company con sede en Mullion, una organización comercial para ayudar a los agricultores locales, minoristas y otros ocupantes de la parte sur de la península de Lizard que, de lo contrario, tendrían que viajar por carreteras muy pobres a los puertos en Gweek y Porthleven . Al hacerlo, podrían continuar abasteciendo a los barcos que anclan en Mullion Roads cuando se retrasan por el mal tiempo o los vientos del este. [56] [8] También permitió la entrega de materias primas como cemento, madera y carbón. [58]
El puerto finalmente se completó a fines de 1897 y las estimaciones iniciales del costo aumentaron de una entrada planificada de £ 10,000 a una inversión total informada en el puerto por Lord Robartes de £ 15,000. [59]
Geografía y geología
Las rocas principales en los lados norte y sur del puerto están basadas en esquisto de hornblenda , que originalmente se pensó que era un basalto o un gabro que ha sido modificado por el calor y la presión, producidos por las intrusiones de peridotita . [60]
El esquisto de Hornblenda continúa al sur del muelle sur por 50 yardas (46 m) donde hay un límite de falla con la serpentina . La serpentina continúa hacia el suroeste, con un límite adicional en la Roca Vro a 400 m (440 yardas) de distancia. La serpentinita es claramente visible en los altos Mullion Cliffs adyacentes a lo que ahora es una enorme pendiente de pedregal. En 1752, estos acantilados formaban parte de una cantera de la que se extraía el talco mineral de la esteatita , conocida entonces como roca jabonosa. Los restos del mineral todavía son visibles en forma de vetas de un mineral blanco o de color claro, ocasionalmente de hasta 3 a 4 pies (0,91 a 1,22 m) de espesor, que corren en un ángulo de 45 ° a lo largo de la cara del acantilado serpenteante.
Este mineral se extrajo de varios sitios a lo largo de la costa oeste de la península de Lizard durante aproximadamente 80 años. Fue utilizado por las primeras fábricas inglesas de porcelana de pasta blanda para producir miles de piezas altamente decoradas (teteras y cafeteras, vajillas, vajillas, jarrones, etc.) de muy alto nivel que se pusieron de moda y comúnmente utilizadas por todos. Por primera vez los alfareros del país pudieron fabricar un producto que resistiera el agua hirviendo, evitando así los problemas previos de agrietamiento y rotura, y permitiendo la competencia con la porcelana importada de China.
Dado el nombre de "Soapeyrock" (también conocido localmente como esteatita), e identificado como tal en la década de 1720 por el naturalista Dr. John Woodward (1665-1728), y posteriormente por el historiador de Cornualles William Borlase (1695-1772), había se localizó por primera vez en acantilados costeros en la serpentinita de Kynance Cove, 4,3 millas (6,9 km) SSE, como un mineral con valor económico potencial. Los primeros estudios se realizaron en las décadas de 1670 y 1680. [61] Durante la década de 1720 se utilizó experimentalmente para hacer porcelana. El progreso en la industria fue lento y muy costoso. El alto contenido de magnesio , el color blanco y la textura pulverulenta muy fina, que convertía la piedra de jabón en una arcilla muy fina cuando estaba húmeda, ayudaron a hacerla resistente al calor y, por lo tanto, adecuada como ingrediente en la producción de cerámicas primitivas. [62]
Una vez retirado de los acantilados, todo el Soaprock fue clasificado, pesado y transportado en toneles de madera por mar a las primeras fábricas de porcelana de pasta blanda. En 1748, el alfarero Benjamin Lund estableció una de las primeras fábricas en Bristol, quien es nombrado inquilino en el primer contrato de arrendamiento conocido de Soaprock. En 1751, la recién formada "Worcester Tonquin Factory" establecida por el Dr. John Wall, William Davis, Richard Holdship y otros 12 directores adoptó la fórmula de porcelana de pasta blanda y, a principios de 1752, compró la cerámica Lund y adquirió el Arrendamiento de Gew Graze. [63] [64] En el mismo año, 1751, Nicholas Crisp y John Sanders abrieron una fábrica de porcelana en Londres en Vauxhall . Una fábrica más allá, utilizando también soaprock se creó en Liverpool en 1756 por Richard Chaffers y Phillip cristiana, [65] y al Caughley en Shropshire 1775 por Thomas Turner. [66] La última fábrica conocida se estableció en 1813 en el sur de Gales en Nantgarw con la llegada de William Billingsley, pero para entonces Bone China comenzaba a desarrollarse en otras fábricas y se estaba convirtiendo en la cerámica preferida. [67] Soaprock todavía se producía cerca de Predannack y Mullion y se transportaba desde Mullion Cove en 1815, desde donde continuó su viaje a fábricas de porcelana como Worcester, donde todavía estaba en uso. [68] [69]
Los primeros alfareros de porcelana que extrajeron Soaprock de Mullion Cliff fueron Nicholas Crisp y John Sanders en su fábrica de Vauxhall en Londres. John Sanders murió en 1758 y la fábrica cerró en 1763. Nicholas Crisp luego se mudó a Bovey Tracey, donde trabajó para William Cookworthy en la producción experimental de porcelana de pasta dura.
Después de Kynance Cove , gradualmente se empezaron a utilizar otros sitios de canteras a medida que se descubría más mineral y aumentaba la demanda. Otra evidencia de apoyo de su primer uso en ese sitio se encuentra en lo que se reconoce como el primer mapa de Cornualles examinado con mucha precisión realizado por el hombre de Cornualles Thomas Martyn. En el mapa de Martyn (que le llevó de 10 a 15 años realizar la inspección), Kynance Cove no se identifica con el nombre de Kynance, sino simplemente con las palabras "The Soapey Rock", lo que indica que los primeros alfareros de porcelana pudieron haber quitado el Soaprock de allí. antes de la fecha de primer uso actualmente aceptada de 1748.
Siguiendo a Kynance Cove, un sitio de mejor calidad y más fácil acceso para Soaprock, se descubrió 1 milla (1,6 km) al norte en Gew Graze ("Soapy Cove") en 1748. En 1751 los acantilados de Pentreath Beach, 1 milla (1,6 km) al sur de Kynance Cove, justo al norte de Caerthillian fueron identificados y comenzaron a trabajarse. Muchas de las antiguas canteras aún son visibles. [70] El sitio de Mullion Cliff, que fue considerado como el sitio más difícil para trabajar debido a la fragmentación de la serpentina aquí, fue seguido rápidamente por otros sitios costeros e interiores. Estos incluyeron Penruddock Quarry, 0,3 millas (0,48 km) SE de la Vro Rock y la más grande de todas las canteras de roca de roca, la de Daroose, situada a 1 milla (1,6 km) SE del Vro. Este último sitio, que se extiende tierra adentro desde Teneriffe Farm y cubre muchos acres de Predannack Downs, fue monopolizado por la fábrica de Worcester desde 1760 cuando fue arrendada.
Los terratenientes, incluidos el coronel John West de Erisay, el vizconde Falmouth, Mary y John Hunt de Lanhydrock , Thomas Fonnereau de Bochym y Sir Christopher Hawkins insistieron en que se redactaran los contratos de arrendamiento y cobraron a los alfareros por la extracción del mineral. Desde la década de 1930, muchos arrendamientos originales escritos a mano, o Licencias de Soaprock, se han reubicado y han proporcionado información útil en la interpretación de esta industria. [71] La fabricación de porcelana, en particular por las fábricas de Bristol (Lund), Worcester, Liverpool y Caughley, se convirtió rápidamente en una industria importante y en evolución, y su primer uso en la producción de la porcelana inglesa temprana precedió al uso de la arcilla china en la fabricación comercial de porcelana de pasta dura por William Cookworthy en 1768, por más de un cuarto de siglo. [68]
Los acantilados serpenteantes del lado sur de Mullion Cove tienen una rica historia. La propia Serpentine forma una gran proporción del lecho de roca en el Lizard al sur de Mullion, extendiéndose al este a través de la península y al sur hacia el antiguo Lizard Point. En las áreas donde serpentina se encuentra que tiene una amplia fallamiento geológico menudo sometido, y con las fallamiento hay muchas intrusiones o diques de material tales como Kennack gneis . Estas fallas e intrusiones son la clave para la formación de ciertos minerales, que a menudo se encuentran juntos en una variedad de concentraciones. Había dos minerales de importancia económica y ambos se buscaron por primera vez en el siglo XVIII. El primero fue el cobre nativo o virgen que, aunque es raro en el Reino Unido, tiene una pureza del 94% y se encuentra en láminas que parecen como si se hubiera vertido cobre fundido sobre la serpentina. Inicialmente fue encontrado por accidente en la década de 1720 en Predannack en un rico depósito poco profundo. Richard Hall, un hombre de Mullion, estaba montando su caballo sobre Predannack Downs un día cuando el caballo pateó lo que resultó ser un trozo de mineral de cobre y después de una investigación se inició la mina. [72] Aunque se encontró en cantidades muy pequeñas y antieconómicas en la cala, se extrajo económicamente bajo tierra en la década de 1720, 0,5 millas (0,80 km) al SE en lo que ahora es Vro Farm, siendo la primera operación Wheal Ghostcroft o Ghost Mine.
La primera minería de roca dura en Mullion solo duró unos años. Un problema era la gran cantidad de agua subterránea que limitaba la profundidad alcanzable y requería de los túneles para retirarla, lo que requería financiación y mano de obra, pero actualmente no se han localizado arrendamientos de minas. La mina volvió a abrir en la década de 1740 como Wheal Providence: se produjeron grandes cantidades de mineral de cobre, pero los inversores lucharon por financiar un segundo pozo más profundo. Reabrió nuevamente entre 1807 y 1811 como Wheal Unity o South Wheal Unity y pronto comenzó a producir las láminas de cobre nativo más grandes jamás vistas en el país. Varias de estas hojas eran excepcionales: cuando se enviaban a Redruth para la venta, podían ganar más dinero vendiéndolas por separado como curiosidades, debido a su variedad de formas y rareza. Fueron catalogados por sus formas y se les dio nombres como "Mapa de Inglaterra, Figura de un delfín o Abanico". Algunos de estos fueron comprados de forma privada y algunos exhibidos en el famoso Chapter Coffee House en Paternoster Row junto a la Catedral de San Pablo en Londres en 1810. [73] [74] Una recesión económica y la falta de fondos para desarrollar un segundo túnel más profundo llevaron al cierre. . El último período de la minería fue entre 1845 y 1852, como Wheal Trenance o Mina Trenance. Durante este período se descubrieron los yacimientos más grandes e importantes de cobre nativo. En mayo de 1847 se levantó una losa de cobre nativo que pesaba 371 libras (168 kg), supuestamente la más grande conocida en ese momento. Sin embargo, esto fue reemplazado en junio de 1848 por una pieza aún más grande, que pesaba de una tonelada y media a dos toneladas y tuvo que cortarse en varias piezas más pequeñas para quitarla. Una gran pieza de este cobre nativo que pesa alrededor de 1300 libras (590 kg), de la mina Trenance en Mullion, se exhibió en la Gran Exposición de Londres en 1851 y todavía se exhibe en el Museo de Historia Natural de Londres. [75] [76] [77] [78] Esta pieza de Native Copper tiene un parecido muy cercano a una pieza mucho más grande descubierta que mide 7 pies y 6 pulgadas de largo y alrededor de 4 pies de ancho, y pesa más de 8 quintales extraído de una pieza mucho más grande que pesa una tonelada y media descubierta en octubre de 1849 a una profundidad de 16 brazas. [79] El segundo mineral, la roca de jabón, resultó ser más importante, a través de su contribución a la producción de la cerámica inglesa temprana, proporcionando un ímpetu vital a la fabricación de porcelana inglesa temprana. Entre otros productos, ayudó a los alfareros de porcelana a producir los primeros ejemplos de tazas, platos, platos y servicios de té y té ingleses que siguen siendo populares en la actualidad.
Las fallas y la prospección proporcionaron a Cove algunas de las cuevas más grandes del Lagarto. [80] Los turistas victorianos iban allí especialmente durante la marea baja para verlos y explorarlos. La cueva principal se conoce hoy como cueva de antorchas. Esta cueva se encuentra inusualmente en una falla que corre hacia el suroeste por debajo y hacia el acantilado desde una ubicación que solo es visible rodeando un promontorio bajo en el lado sur de la cala, o directamente desde el mar. Una vez dentro, es evidente que solo es parcialmente natural. Los victorianos no llevaban antorchas y tuvo que recurrir a la quema de retama antorchas (espinillo) para encontrar su camino. Incluso con estos, apenas podían ver el techo. En el lado occidental hay una pared de roca que se eleva en ángulo con el techo y parece el muro de una mina vieja. Se ha cortado una cámara en el punto más alto, a una distancia de aproximadamente 20 pies (6,1 m). A la izquierda hay una pared de serpentina que parece una pared colgante. El piso tiene aproximadamente 12 pies (3 a 4 metros) de ancho y se eleva ligeramente hasta el final, que está a 150 pies (46 m) más adelante. En la parte superior de la pared para los pies hay una veta de 3 a 4 pies (1 metro) de ancho de roca de jabon verde pálido, y al final está lo que parece ser una cámara hecha por el hombre custodiada por un pasaje parcialmente abierto. Detrás de él hay una masa de roca jabonosa de color verde pálido que se estrecha hasta convertirse en un callejón sin salida. Este es, sin duda, un sitio de extracción subterránea de roca de roca, registrado en los arrendamientos de roca de roca del siglo XVIII, pero también se usó para almacenar contrabando como brandy, comúnmente traído de Francia por contrabandistas locales.
Como anécdota, durante muchos años se sugirió que esta gran cueva y derivas más pequeñas, (túneles artificiales conectados a la minería) visibles desde el puerto, eran de hecho Adits subterráneos que sacaban agua de la mina de cobre en un terreno más alto, pero estos son solo intervenciones cortas hechas por el hombre en el lado del acantilado y totalmente desconectadas. Los dos vertederos de la mina de cobre documentados y registrados se alimentaron hacia el norte desde la mina debajo de un valle poco profundo, hacia el curso del río directamente debajo del molino listado en la granja Mullion Mill. [81] Desde allí, el agua fluye hacia la cala a unos 370 m (400 yardas) de distancia. Dado que la Cueva de la luz de las antorchas, a veces denominada en el siglo XIX como la "Gran Cueva", es un sitio tan importante para los turistas victorianos que visitan, el hecho de que ahora es mucho más difícil llegar a pie, solo por períodos cortos durante las horas más bajas mareas, por lo tanto, es un fuerte indicador de un aumento del nivel del mar, algo que es tan importante para el futuro del Mullion Harbour. [82]
Pesca y contrabando
Una industria pesquera se ha basado en Mullion Cove durante cientos de años. Hay referencias a barcos de pesca en la península de Lizard ya en el siglo XVII, con documentos estatales nacionales de la época de Carlos I que registran detalles de barcos de pesca y sus tripulaciones a menudo capturados por piratas de Berbería del norte de África y turcos. Un registro del Calendar of State Papers para 1636-1637 muestra que " En St. Keverne y Helford Creek, los turcos tomaron siete barcos de pescadores más ... tres eran barcos de pescadores pertenecientes a St. Keverne, otros tres de Helston, y uno más de Mollan (Mullion) y unos 50 hombres en ellos ". [83] [84]
El contrabando era un lugar común entre los pescadores de lagarto. Para los lugareños, un barril de brandy ordenado y pagado en silencio antes del viaje en barco de los contrabandistas a Francia fue un espectáculo bienvenido. Para los pescadores u otras partes involucradas en este comercio ilícito, eludir los impuestos especiales significaba unos pocos chelines en el bolsillo y una recompensa justa por frustrar a los hombres y las costumbres de los impuestos especiales.
En abril de 1786, un prolífico contrabandista, Thomas Welland, en su lugre armado "Happy go Lucky", fue asesinado en un tiroteo cerca de la isla Mullion por hombres de los cortadores de ingresos Hawk y Lark . El resto de la tripulación fue capturado y a bordo se encontraron muchos gallos de pelea ilegales. Aquí se registra una historia muy mal citada de los contrabandistas de Mullion. El 19 de junio de 1801 en Mullion Cove, la cañonera de Revenue Hecate desembarcó y capturó a un lugre cargado con espíritus de contrabando, propiedad en parte de un hombre de Mullion llamado William Richards. Poco tiempo después, los contrabandistas corrieron al pueblo y obtuvieron la ayuda de varios hombres del lugar. Luego irrumpieron y asaltaron el arsenal de la milicia en Trenance , robando varios mosquetes y municiones. Estos los llevaron a la cala. Al amparo de las rocas en el acantilado, comenzaron a disparar contra los hombres de Hacienda para recuperar su bote y su cargamento, con la esperanza de ahuyentarlos. Se informó que continuaron disparando durante un tiempo considerable, hasta que los hombres de Hacienda se vieron obligados a abandonar el lugre y embarcarse para salvar sus vidas. Richards fue identificado y se ocultó. Esta no fue una escaramuza menor. El Almirantazgo ofreció una recompensa de £ 100 a cualquiera que ofreciera información que condujera a la aprehensión y condena de cualquier persona involucrada, incluido William Richards (también conocido como "Billy el Payow") con una descripción: "... alrededor de 52 años de edad, 5 ' 7 ", pelo oscuro de robustez, liso y corto, tez oscura, ojos gris oscuro, pestañas y cejas rojizas y una barba rojiza, notablemente gruesa y grande, dientes descoloridos y voz aguda y aguda". Se ofreció un perdón de rey ". .. cualquiera de ellos - excepto Richards alias Payow - que descubra en él a sus cómplices o sus cómplices, de modo que cualquiera de ellos pueda ser aprehendido y condenado por el acto malicioso y atroz. Firmado Pelham. " [85] [86] [87] No se informó nada de William Richards; sin embargo, un hombre del mismo nombre se registró posteriormente junto con otros hombres de Mullion en los actos de valentía en el naufragio del Anson en Loe Bar en Diciembre de 1807. El HMS Anson , Capitán Lydiard, era un barco de 64 cañones de la línea. Regresaba del Golfo de Vizcaya en un vendaval del WSW. Hizo tierra cerca de la isla Mullion con la intención de detenerse en el mar pero no pudo virar y se convirtió en Sus anclas no pudieron salvarla y fue arrastrada hacia el norte en Loe Bar, lo que provocó una terrible pérdida de vidas. [88] Aunque Loe Bar está a varias millas al norte de Mullion, el naufragio del buque de guerra Anson fue notable. Varios hombres de Mullion, utilizando una carretera costera que existía entonces desde Poldhu a través de Gunwalloe hasta Porthleven, participó en el rescate de la tripulación. Uno de esos hombres fue William Foxwell, un predicador de Mullion que fue el primero en un grupo en obtener acceso al barco y en el proceso ayudó a salvar muchas vidas por las que fue otorgado un premio. Fue un hombre que se hizo conocido por brindar ayuda, ropa y comida a muchos marineros náufragos a lo largo de esta costa. [89] [90]
El contrabando continuó aquí, y se registraron muchos más incidentes, antes de disminuir gradualmente a finales del siglo XIX. En 1897, dos de los contrabandistas más antiguos de Mullion, Henry "Bo Bo" George, entonces de 78 años de edad, y Dionysius o "Dio" Williams, entonces de 93, revelaron algunos de sus relatos y sus métodos de "libre comercio" en una entrevista para una revista. . En la década de 1800, una tina de brandy de 18 litros (cuatro galones) comprada en Francia por 1 libra se vendía por 4 libras al regresar a Mullion, lo que daba una ganancia considerable. Henry George, un pescador local muy conocido que murió en 1898, era conocido como "El rey de los contrabandistas", y su padre Richard era conocido comúnmente como "Viejo Dick". Con la llegada del turismo y los hoteles, a menudo se podía encontrar a Henry en la cala relatando historias a los visitantes, cuando "cuando era niño, enrollaba barriles de brandy de la playa a las cuevas y luego se iba a casa con una sardina" scrowl ". para la cena "y sobre su padre, que al parecer hizo 21 viajes a Francia en busca de brandy. [91] Parece que cada viaje a Francia se planeó con precisión militar, y siempre había dos puntos de aterrizaje alternativos para las mercancías contrabandeadas para tener en cuenta los cambios en la dirección del viento y, por supuesto, conversaciones sueltas en las cercanías de los hombres de Hacienda. En lo que respecta a los traficantes de contrabandistas en sus tratos con los hombres preventivos, toda maniobra para burlarlos se consideraba lícita y debía evitarse el derramamiento de sangre. Ambos bandos iban habitualmente armados, pero nunca hubo pérdidas de vidas en el vecindario. De vez en cuando, los hombres preventivos recuperaban con éxito tinas o botellas de brandy, pero había escondites en casi todas las casas de la localidad. Había una cueva en el acantilado con dos cámaras ahuecadas por encima del nivel de la marea, cuya ubicación ninguno de los dos quiso divulgar. ¿Era esta la cueva que los turistas visitaban con frecuencia y se llamaba Cueva de las Antorchas? [92]
Junto con un enfoque sostenible para la pesca de cangrejos y langostas, la pesca de sardinas fue parte del alma de muchas comunidades de Cornualles y, junto con el trabajo en las granjas locales, proporcionó una fuente de ingresos y alimentos para las familias en Mullion y sus alrededores y en otras partes de la península de Lizard. Parte de los salarios pagados a los pescadores venía en forma de pescado. Otra industria local, la fabricación de nasas de pesca a partir de hebras de sauce o Withies cultivados localmente , destacó parte de la sostenibilidad de la industria pesquera. Cada pescador hacía cada año sus propias ollas, tanto en la cala como en las pequeñas construcciones del pueblo antes de que comenzara la temporada. Esa habilidad ahora se limita a unos pocos pescadores.
La tierra en Mullion Cove estaba controlada por los propietarios de Lanhydrock House, y cualquier desarrollo requería su autoridad. En 1798, el entonces terrateniente George Hunt murió soltero y dejó la propiedad a su sobrina, Anna Marie Hunt, quien se casó con Charles Agar en 1804. Él murió en 1811 y ella dirigió Lanhydrock hasta 1829 cuando su hijo Thomas se hizo cargo. Luego tomó el nombre adicional de Robartes, convirtiéndose en Barón Robartes de Lanhydrock y Truro en 1869. [93]
En 1793, los pescadores de Mullion Cove solicitaron permiso a Lanhydrock para desarrollar la cala como una pesquería de cerco costero , y en 1805 gran parte de la captura de sardina se llevó en barco a Penzance y Newlyn para curarse. En 1806 se registró un total de 7000 cabezas de sardinas tomadas de Mullion. Es probable que en ese momento se hubieran construido varias bodegas de pescado en Cove, poniendo la pesca en una base económica. En ese momento, la pesca tenía tanta conexión con Predannack como con Mullion, y se esperaba que la nueva industria fomentara la ocupación y la construcción en Predannack. Incluso los caminos en ese momento conducían hacia y desde Predannack. [94] [95]
La idea de construir alojamientos protegidos para Huers en la pesquería de Mounts Bay no surgió hasta alrededor de 1848 cuando se construyeron por primera vez Huers Huts o refugios entre Mousehole y Newlyn. [96] Quizás este fue también el momento en que se construyó la "Huers Hut" en el promontorio de Henscath , directamente frente a lo que más tarde se convirtió en el sitio del Mullion Cove Hotel, que se construyó en 1898. Aquí se encontraba la importante Huers Hut. un sólido edificio orientado al oeste hacia el mar, justo al borde del acantilado, y construido en piedra en forma de barca. El techo fijo era el de un viejo barco volcado, lo que lo hacía claramente visible desde el mar. La vista de Huers dominaba toda la pesquería de cerco Mullion. El sitio permanece, pero la cabaña se ha ido. Las compañías pesqueras de la ensenada elegían uno, o hasta tres, Huers por temporada para el trabajo vital de dirigir y guiar los barcos y sus remeros escuchando y mirando abajo en los barcos de cerco de roble hasta las mejores posiciones para echar sus redes. El Huer trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer, seis días a la semana, pero no los domingos. Muchas capturas de sardinas se soltarían y perderían si se capturaran a última hora de un sábado y no se podrían desembarcar antes del anochecer.
En 1811, las sardinas de Mullion se vendían en Penzance a un chelín por 120 (o diez centavos). [97] A principios del siglo XIX, los peces abundaban y la sardina se pescaba en los meses de verano y otoño. En 1833, la temporada se consideró terminada en octubre. [98] Los mercados de sardinas de Cornualles en el siglo XIX estaban en el Mediterráneo, siendo Italia el principal comprador. Desde los puertos pesqueros de Mounts Bay de Newlyn y Penzance, las sardinas en sus toneles de madera se venderían en Génova , Livorno , Civitavecchia , Nápoles , Ancona , Venecia y Trieste y, en menor medida, en Malta . [99] Cornualles no era un condado rico en árboles y bosques, y se necesitaba madera para la minería y la construcción naval. [100] Desde la época isabelina, existía una regla de que los barcos que iban a Italia debían traer madera para reemplazar la que se usaba para barricar las sardinas. En 1850 había menos peces y la temporada de sardinas de verano declinó: los barcos salieron a buscar cardúmenes mucho más tarde en el año. Después de 1850 se capturaron menos peces. En 1859, los cardúmenes no aparecieron en absoluto, y en 1870 se capturó un cardumen de sardinas en Mullion el día de Navidad, aunque en algunas temporadas hubo capturas récord, como en 1871. En 1877 la pesca estaba en declive y varios barcos , se pusieron a la venta redes y aparejos. Sin embargo, las capturas variaron y todavía hubo algunos años buenos.
La mayoría de las principales compañías pesqueras tenían su base en Newlyn , con barcos en Mullion. Formaban parte de la industria pesquera de Mounts Bay. Los nombres desaparecieron hace mucho tiempo, pero algunos todavía se recuerdan: Bolitho, Leah, William Thomas, los barcos Union y Gull empleados por Trehair, "Mullion Friends", Coulson and Company, "United Seining Company", "The Happy Return" empleado por Edward Batten, Mullion "Covers", Mullion "Rovers", la "Unión". Los barcos de Sena eran pesados barcos de roble de 30 a 40 pies (9,1 a 12,2 m) de largo. Pesaban hasta 30 toneladas y eran remados por seis tripulantes. Además, la tripulación incluía dos Net Shooters y un arquero. El Huer dirigió los botes a los bancos de sardinas y los cerró rodeándolos con las redes. En Mullion, cada barco tenía un "área de tierra" en la que la tripulación tenía que echar sus redes y completar el cercado del banco o parte del banco a medida que se desplazaban. Estas áreas o "vástagos", como se les llamaba, estaban marcadas en tierra con grandes postes en el suelo en el lado del acantilado y existía la responsabilidad de completar el cercado entre los dos marcadores designados antes de retirarse y permitir que el siguiente barco entrara y lanzara. su red. Esto fue para evitar discusiones. [101] Los tiradores de redes tenían la responsabilidad adicional de pagar las redes de manera precisa sin enredos y bajo la dirección del maestro cerquero. El arquero brindó ayuda adicional. Un segundo barco, llamado "Volyer" o "Seguidor", llevaba la "Tuck Net" que se utilizó para sacar los peces de la red de cerco. La "Tuck Net" era el equivalente a una gran red de sacos que permitía transferir cantidades más pequeñas de pescado a la vez desde la red de Sena a los barcos que esperaban antes de la transferencia a tierra. Un barco más pequeño, llamado "Lurker" o "Cock Boat", contenía el Master Seiner. Las redes de cerco de malla fina, limpiadas o descortezadas después de cada uso, pesaban hasta 3 toneladas cada una y podían tener 1200 pies (360 m) de largo y 60 a 70 pies (unos 20 metros) de profundidad. Luego fueron llevados a tierra, donde fueron "empaquetados" con sal en bodegas de pescado y luego los comerciantes los transportaron al extranjero a través de Mounts Bay. [102] [103]
Aunque los barcos de Sena se mantuvieron en el agua durante largos períodos durante la temporada de la sardina, un cabrestante fuerte los llevó a una posición por encima del nivel del mar cuando se acercaba el mal tiempo o las tormentas. Esto tendría lugar de día o de noche. Se usó un cabrestante similar al que se ve hoy en Mullion Cove, pero en el siglo XIX estaba rodeado por un fuerte marco de madera para ayudar a levantar el cabrestante. Un cabrestante que tiene un marco similar pero más pequeño y que se utiliza para el mismo propósito, construido por mineros locales de Geevor, todavía está en su lugar hoy en la pequeña cala de pesca de Cornualles de Penberth en la parroquia de St. Buryan y se puede visitar allí el pie de Porthcurno.
La paga de los pescadores variaba entre las zonas de pesca. La práctica habitual era que las empresas pesqueras establecidas fuera de la cala obtuvieran una tercera parte de los ingresos y los proveedores de los barcos y el equipo obtuvieron otra tercera parte. Los pescadores y huers también obtendrían una tercera parte. En Mullion, a mediados y finales del siglo XIX, hubo un arreglo diferente que involucró a los huers, pescadores y propietarios. El Huer recibiría 17 chelines (£ 0,85) por semana y cada 20 docenas de pescado. Los tiradores de la red recibirían 10 / 6d (£ 0.525) por semana y la Tripulación del Barco 9 / - (£ 0.45) por semana. También recibirían una cuarta parte de la captura total entre ellos. De este cuarto atrapan a los Net Shooters y los Maestros de los Barcos "Cock" y el Bowman recibiría una acción y media y una acción y una cuarta parte cada uno. El resto de la tripulación recibió una parte cada uno. Además de este acuerdo, los Net Shooters, Masters of the Cock Boats y Bowman recibieron 2 peniques (£ 0,00833) y 1 penique (£ 0,00417) respectivamente por cada cabeza de cerdo de la parte del pez del propietario. Este fue un arreglo complicado, pero se consideró justo. [104]
Hace varios siglos, a menudo se trataba de una carrera para mantener frescas las langostas y los cangrejos para el mercado. Durante el siglo XIX, un queche de las islas Scilly o Lundy solía acudir a la cala para recolectar langostas y cangrejos capturados localmente , que se llevaban a Southampton . [105] Los botes de reparto tenían un gran contenedor de madera construido en el fondo del bote que estaba lleno de agua de mar. Los precios variaron, pero a mediados y finales del siglo XIX, las langostas Mullion se vendían a 14 / - la docena (£ 0,0583 cada una); £ 1/6/0 por docena (£ 0.108 cada uno) para cangrejos y cangrejos, y 2 chelines y seis peniques la docena (£ 0.0208 cada uno) para cangrejos. [106] Las cosas no siempre fueron sencillas. Las tormentas asolaron los barcos de pesca en todas las épocas del año. En julio de 1839, una tormenta destruyó casi por completo la flota pesquera de sardina Mullion en una etapa vital de la temporada. Se hundieron seis barcos de cerco y se perdieron casi todas las redes y aparejos. Esta fue una gran pérdida. Los cangrejeros también se vieron afectados a lo largo de la Costa de los Lagartos con la pérdida de equipo, cangrejos, almacenes y capturas. [107] El 31 de marzo de 1858, Dionysius Williams de Mullion envió su captura vía Steamer desde Hayle a Bristol y luego por ferrocarril a Londres. Se creía que estos eran los primeros cangrejos y langostas que se enviaron a Londres ese año e incluían 140 langostas, 400 cangrejos y algunos cangrejos. [108] En septiembre de 1858 navegó su pesca de Falmouth a Plymouth en su barco "Exhibición" con £ 30- £ 40 de cangrejos y langostas a bordo. Cerca de Fowey, su bote comenzó a gotear y se vio obligado a dirigirse al puerto, pero antes de que pudiera alcanzarlo, el bote se hundió y tuvieron que subir al bote del barco y ser remolcados a tierra. Con el mástil aún sobresaliendo del agua y sin querer perder su bote, ni tampoco su captura de langosta y cangrejo, el intrépido pescador entretuvo la idea de que si hacía mejor tiempo cerca, el bote podría levantarse y la captura se salvaría. [109] [110] Dionysius Williams pescador, carpintero y contrabandista murió a la edad de 94 años, después de haber llevado a cabo un negocio de construcción en la parroquia durante más de 60 años. [111] Hacia el final de su vida fue un miembro respetado de la parroquia Mullion siendo también guardián de la iglesia y director de coro. También fue enterrador del funeral del historiador y vicario de Mullion Edmund George Harvey, quien murió en 1884. Las condiciones económicas, la influencia de la guerra, la pesca de barcos franceses y otros extranjeros iban a tener un gran efecto en el desarrollo de la pesca en Cornualles. . En 1919, los bajos precios en Londres estaban llevando a los pescadores de langosta y cangrejo a la quiebra. En el London Fish Market, la langosta costaba 3 chelines (£ 0,15 peniques) la libra y los cangrejos 1 chelín y seis peniques (£ 0,075 peniques) la libra. A modo de ejemplo, se enviaron al mercado 100 langostas de Cornualles y entre 2 y 300 cangrejos de Cornualles y se obtuvieron menos de £ 6 por lote. [112]
En 1877 dos hermanos de Beverley, (Boston) Nueva Inglaterra, William Andrews y Asa Walter Andrews, aparentemente buscando una aventura, tomaron la sorprendente decisión de que a pesar de tener poca experiencia en navegación querían construir un barco y navegar el Atlántico de oeste a oeste. este. Su intención era asistir a la Gran Exposición en París, Francia, el año siguiente. Para 1878, habían construido para ellos en un astillero de Massachusetts un Lap Streak Dory con una quilla de solo 15 pies y una longitud total de 19 pies. La madera era de cedro y el casco tenía sólo media pulgada de grosor. Llamaron al barco Nautilus , aprovisionaron su espacio limitado y zarparon de City Point el 7 de junio. Después de que una tormenta provocara algunos daños iniciales, se vieron obligados a reanudar su viaje desde Boston el 14 de junio de 1878. En el camino a través del Atlántico, llevaron un registro de este extraordinario viaje que finalmente se publicó. Fueron testigos y experimentaron tormentas, fuertes vientos, manadas de ballenas, marsopas y delfines, aves marinas, peces voladores, peces luna y serpientes marinas entre sus contactos y entraron en comunicación directa con los cruces realizados por cientos de otras embarcaciones y barcos de muchos países haciendo el viaje a vela y vapor. El domingo 28 de julio avistaron Bishops Rock Lighthouse. El 31 de julio intentaron llegar al Lizard, pero no pudieron rodear la punta debido a los vientos del este y las fuertes corrientes. Como resultado, se vieron obligados a navegar por la costa oeste de la península de Lizard hasta que vieron una playa de arena de unos 40 pies de largo con una enorme roca en su entrada. Escribieron en su registro que "era Mullion Cove, guardacostas y estación de salvamento. Qué afortunados estamos a salvo". Aquí anclaron por primera vez. Comieron y luego se les unió un Pilot Cutter de Falmouth "Grand Turk" tripulado por el Capitán George Cox y Jacob Harris, después de lo cual Walter Andrews bajó a tierra en busca de agua dulce. En poco tiempo se conoció su llegada no solo a Mullion o al Lizard. La historia fue telegrafiada alrededor del mundo porque fue la travesía más rápida del Atlántico en un bote pequeño. La multitud acudió a verlos y los periodistas vinieron a entrevistarlos. El mal tiempo continuó así que decidieron quedarse y se familiarizaron con el guardacostas local Parland Griffiths, el vicario reverendo EG Harvey y comieron en el "Old Inn" donde conocieron a Mary Mundy, licenciataria local y conocida residente de Mullion Village. Probaron empanadas y descansaron hasta que cambió el clima. Escribieron en su Bitácora que "... este fue el único evento que ha sucedido aquí fuera de los naufragios durante muchos años". Al salir de la cala en un día lluvioso no había nadie que les deseara buena suerte. El viaje récord a través del Atlántico les había llevado 45 días hasta su primer aterrizaje en Mullion Cove. [113] Finalmente dejaron Mullion el lunes 5 de agosto de 1878 y continuaron su viaje a Havre, Francia, para asistir a la Exposición. [114] [115]
Los pescadores de Mullion Cove vivieron y trabajaron junto a muchos cientos de otros pescadores y familias y negocios de pescadores en Mounts Bay. En 1850 había tres tipos de pesca en Mounts Bay - Drift Net, Seine Fishing además de las "Hookers" que usaban muchos anzuelos y un Long Line arrastrado desde el barco. La pesca a la deriva, la más común y extendida tuvo lugar en todas las estaciones, así como durante la noche, cuando los barcos de Newlyn, Mousehole, Porthleven y un pequeño número de las pesquerías más pequeñas, incluido Mullion, se quedaban sin redes largas de sus barcos sostenidos por una serie. de boyas de corcho hechas a mano en busca de sardinas, arenques y caballas. Los barcos de anzuelo y sedal fueron manejados por empresas más pequeñas, pescadores mayores y prácticos que necesitan permanecer más cerca de la costa. Llevarían peces como Ling, Cod, Pollock y cualquier pez desde la superficie hasta el fondo del mar. En 1850 había alrededor de 200 botes en Mounts Bay, 180 de los cuales eran botes a la deriva. [96] La bahía de Mounts por la noche fue descrita como una "Ciudad de luces centelleantes", cada bote se distinguía por tener un aceite, una lámpara de vela o una lámpara de parafina. A ellos se unieron cientos de gaviotas ansiosas por ser alimentadas. A menudo, las gaviotas se posaban en los acantilados y volaban más tarde en la noche para seguir a los botes y sentarse y esperar la cena de pescado. Las compañías más grandes involucradas incluían empresas como Trehair y Bolitho, que también eran propietarias de algunos barcos en Mullion. La captura se procesó en Newlyn. Con frecuencia se reunían y discutían todos los aspectos de sus medios de vida entre ellos. Todo lo que sucedió en la Bahía afectó a cada uno de los pescadores y sus familias, así como los veleros costeros y de larga distancia se vieron afectados por las tormentas y el mal tiempo, también lo fueron los pesqueros. Hubo muchos accidentes trágicos. El 7 de octubre de 1880 una tormenta de proporciones totalmente inesperadas devastó Mounts Bay desde el SSE. Los barcos de pesca corrieron en busca de amarres más seguros en Mousehole, Newlyn y Penzance. Por una vez, el barómetro no había predicho la severidad de la tormenta, el viento y las olas. Se vio a un barco de pesca Mousehole, el Jane , patroneado por JT Wallis, pasar corriendo junto al Lizard hacia Penzance. A unos 100 metros del faro de Penzance, fue arrastrada por una enorme ola y se rompió. El capitán y la tripulación se ahogaron. En total se perdieron 30 barcos de pesca, incluso tan al este como Prussia Cove. La tormenta fue un desastre personal y financiero que afectó a las familias de la tripulación perdida y a todas las comunidades pesqueras alrededor de la bahía. Fue uno de los peores desastres jamás registrados aquí. Los puertos de refugio todavía estaban en discusión, pero no se desarrollaron más. Sin embargo, este desastre y otros incidentes similares fueron recordados y fueron en parte responsables del desarrollo posterior de un puerto en Mullion Cove. [116] Como muchas comunidades pesqueras, Mullion celebró una regata anual en la ensenada, a la que asistieron cientos de lugareños y visitantes. Los espectadores se alinearon en el puerto y los acantilados para observarlo. Hubo carreras de vela y remo, carreras de gig y de despeje, natación, salvamento, carreras de obstáculos, tira y afloja en botes y el "poste grasiento" todavía se usa en algunos lugares hoy. Las regatas fueron populares en la década de 1890 y siempre fueron muy competitivas. Pero en la regata de 1894 un lugareño se ahogó cuando su barco Daisy se hundió en un accidente. [117] Los nombres de los participantes aparecían regularmente en los periódicos locales de Cornualles con sus barcos, incluidos Morning Star, Maude, Secret, Surprise, Kate, Gleaner, Boy Jim, Teazer, Janie, Britannia, Ajax y Morning Girl. Incluso después de la construcción del puerto, no se puede decir que la pesca durante las últimas etapas del siglo XIX haya sido un gran éxito. De hecho, a finales de 1898, la pesca en Mounts Bay se describía con las palabras " ¡Bien! Seguramente nunca puede ser peor que esto ". [118] Pero lo hizo. Durante la noche del jueves 7 de abril de 1899, Newlyn sufrió un desastre que se extendió por toda la bahía de Mounts. Una depresión profunda que se movía al NE cambió de dirección y creó vendavales del NO descritos como fuerza de huracán. En las primeras horas de la madrugada, los vientos con fuerza creciente empujaron a 14 barcos de la flota pesquera desde un amarre en Newlyn, lo que provocó que algunos se desplazaran sin control hacia el lado este de la bahía y otros hacia el Canal de la Mancha. Se vieron barcos de pesca a la deriva por la bahía a gran velocidad. Algunos eran identificables y algunos tenían tripulación a bordo. Un hombre llamado William Treneer, que tenía 71 años de edad, estaba dormido a bordo de su barco Alpha cuando fue arrastrado a primera hora de la madrugada. Su bote fue visto más tarde en el mar desde Prussia Cove y los observadores esperaban que estuviera lo suficientemente lejos para rodear al Lagarto. Los barcos empezaron a desembarcar y se hundieron. Se vieron cinco barcos a la deriva a través de la bahía y desembarcaron en Gunwalloe Church Cove y en Polurrian. Se vio que el bote salvavidas Mullion intentaba seguir un bote hacia el Lagarto. El aparato de cohetes Porthleven fue enviado a Mullion. Un barco con el pescador Albert Wallis (55 años) a bordo soltó tres anclas una tras otra pero no aguantaron. Finalmente fue rescatado en Porthleven con su barco, el Florence, acostado de lado. Lamentablemente, no hubo noticias del Sr. William Treneer (71 años) en el Alpha . Una de las bajas en Gunwalloe Church Cove fue el Excel que se hizo añicos. En Polurrian sucedió lo mismo con el Onward . Dos botes, uno numerado 134 , otro el Progress fueron vistos dirigiéndose hacia el Lizard y habían tomado agua. Su destino no estaba claro. Otros se habían hundido antes de llegar a Porthleven: Cygnet, Dew drop, Come-on y Dart . El Valetta naufragó en Predannack Point. Casi no se salvó ningún arte de pesca. Si el Sir Wilfred Lawson se hubiera desviado 200 yardas más al sur, todo se habría perdido, pero la tripulación y el equipo a bordo se salvaron. Tres habían desembarcado en Stag Rocks en el Lizard, tres en Predannack Cliffs, uno en Polurrian y uno en Poldhu. Continuó la búsqueda. Se descubrió que la bahía estaba llena de redes de pesca y aparejos y la costa este estaba llena de escombros. Milagrosamente, cuando llegó información a Newlyn, se descubrió que el Alfa había sido visto girando alrededor del final de la Península de Lizard en el vendaval, con el único ocupante, el Sr.Treneer de 71 años en el Tiller, pero después de este informe no se supo nada. . Finalmente, se encontraron otros barcos y al menos, a pesar de las grandes pérdidas financieras, hubo buenas noticias. El Progress finalmente fue remolcado a Plymouth y se recibió información de que el Alpha había sido remolcado a Brixham. Unos días después, el incidente iba a terminar con una nota ligeramente mejor para una familia. Cuando amainó el temporal, se recibió un notable telegrama en Newlyn, enviado desde Gravesend a un tal Joe Treneer de Church Lane Newlyn. Decía lo siguiente: "¡ Todo bien! - Encuéntreme en la Estación-Padre . Más tarde se informó que el viejo pescador había logrado navegar por la bahía con el timón pasando cerca de Cudden Point, Trewavas Head, y luego cerca de Mullion Island". Se acercó al Rill y pudo pasar por alto las Stag Rocks en el Lizard. Se las arregló para llegar a las Esposas antes de ir a la deriva mar adentro y finalmente fue recogido por un vapor húngaro a 48 millas al SSW de Plymouth. Lo mantuvieron caliente y alimentado bien durante todo el camino a Londres, el capitán se mostró reacio a dejarlo salir del barco antes de que se recuperara por completo. Posteriormente tomó el tren nocturno a Penzance y llegó cinco días después de que comenzara su viaje. [119] [120]
siglo 20
El turismo ha sido importante para Mullion Cove desde finales del siglo XIX. Los enlaces ferroviarios a Helston y la mejora de los enlaces por carretera con el Lizard iban a atraer a miles de turistas a los hoteles recién construidos en la península, incluidos los tres grandes hoteles en Mullion: el Polurrian House Hotel (1889), el Mullion Cove Hotel (1898) y el hotel Poldhu Cove (1899). Los londinenses en particular eran visitantes habituales. A menudo se podía ver a los artistas con sus pinturas y caballetes colocados en los acantilados o en la cala durante la marea baja. Anualmente continuaban las regatas y se realizaban paseos en barco por la isla. Los nadadores solían nadar hasta la isla y regresar para hacer ejercicio y los visitantes pasaban tiempo en la isla y playas cercanas como Sandy Vro. En 1905, una serie de tormentas de verano en mayo y agosto destruyeron barcos y grandes cantidades de aparejos de pesca, que eran costosos de reemplazar. A finales de agosto había dudas de que la pesca pudiera continuar. Se necesitó un esfuerzo concertado de varios famosos actores eduardianos ( Seymour Hicks ), actrices ( Ellaline Terriss ), héroes del mundo del espectáculo y autores visitantes alojados en los tres hoteles principales de Mullion para promover la Regata, producir un programa de eventos y ayudar a recaudar lo suficiente. dinero para permitir que los pescadores continúen. [121]
Muchos visitantes victorianos y eduardianos ocasionalmente pudieron disfrutar de sus primeros y últimos destellos de una vida como pescador de sardinas de Cornualles. En septiembre de 1908, después de un largo período de silencio, hubo una llamada de "Hevva" del huer. Los "Covers" lanzaron rápidamente dos botes con un tiro de red debajo del Hotel Polurrian, pero la red no se pudo cerrar y los peces escaparon. Se disparó una segunda red pero el banco se escapó. Se botó otro bote "Covers" y se disparó una red frente a la isla Mullion, esta vez encerrando con éxito parte del banco en el extremo norte de la isla que encierra alrededor de 100 Hogsheads de peces. Fue un tema de conversación para muchos visitantes del Mullion Cove Hotel y para aquellos que miraban desde los acantilados. No era extraño que los partidos de cricket del pueblo, o la cosecha, fueran interrumpidos por un grito de "Hevva": todos los pescadores corrieron a botar los botes. Durante varios cientos de años, la pesca de sardina de Cornualles fue sostenida por un gran mercado italiano. A principios de la década de 1800, las sardinas de algunos lugares se enviaron incluso a las Indias Occidentales, [122] y en la década de 1870 se vendieron en los mercados de pescado de Nueva York como sardinas. [123] En 1909, el mercado italiano se vio afectado por un gran terremoto en Messina. [124] En Gran Bretaña no había gusto por las sardinas e incluso con un servicio de tren rápido a Londres, las sardinas saladas nunca fueron populares. En Londres eran casi desconocidos. [125] Después de cientos de años, el mercado estaba cambiando. Hubo una intervención de la Gran Guerra de 1914-1918 que también vio la introducción de motores más eficientes para los barcos de pesca.
Se estableció la desaparición de la sardina y, a principios de la década de 1920, los barcos de cerco habían comenzado a desaparecer para nunca regresar. En 1923, Italia levantó el Arancel sobre todo el pescado salado, excepto las sardinas, lo que hizo que los precios fueran desfavorables. El mercado de la sardina competía ahora con el bacalao, el arenque y otros pescados. [126] A finales de la década de 1920, en Italia, Mussolini opinaba que los comerciantes de Pilchard estaban cobrando más de lo que debían. Los pescadores de Cornish Pilchard no tenían a quién pescar. En 1928, las capturas de caballa y sardinas mixtas, entre 30.000 y 60.000 se llevaron a Newlyn, pero el mercado ya estaba saturado. El pescado tuvo que ser arrojado a Mounts Bay. [127] En 1935, Mussolini no gastaría dinero italiano en el extranjero. Se prohibieron las importaciones de sardinas del Reino Unido, incluidas las de los curanderos de Cornualles. En 1939, Gran Bretaña importaba millones de sardinas enlatadas de los mercados de California y Japón. Los países del Imperio Británico también los estaban importando en grandes cantidades, pero no de Cornualles. Nadie quería sardinas de Cornualles. [128] En las décadas de 1920 y 1930, aparentemente solo había 2 o 3 barcos Mullion involucrados en la pesca con redes y deriva de Mount's Bay. Alrededor de 1938, los pocos barcos pesqueros más grandes en Mullion se vendieron a favor de barcos más pequeños y menos costosos. Pescar no era fácil y ganarse la vida bien era cada vez más difícil. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial a finales de 1939 puso fin a la pesca de sardinas. Los mercados y los pescadores nunca se recuperaron realmente. [129] [130]
El declive y la pérdida final de la industria de la sardina de los primeros años del siglo XX anunciaron un nuevo comienzo para los barcos pesqueros motorizados. Podrían viajar más lejos y transportar una captura más grande y fresca al mercado más rápidamente. Los barcos de pesca motorizados empezaron a aparecer en la cala y algunos tuvieron mucho éxito. Sin embargo, también significó que los barcos de pesca de Francia, Bélgica y otros países europeos también pudieron pescar a ambos lados del Canal de la Mancha. Hubo muchas ocasiones en que los pescadores franceses, detenidos en Mount's Bay, utilizaron lo que ahora es el Net Loft catalogado como Grado II en Mullion Harbour como refugio de las tormentas y el clima adverso. A finales de la década de 1920, la propiedad del puerto pasó de Lord Clifden a la familia Meyer, pero ahora se entiende que hubo un regreso inesperado a las tormentas y los vendavales que afectaron a la cala en el siglo XIX. 1929 fue un buen verano con precipitaciones por debajo del promedio. Las fotografías de la época no muestran daños en el puerto. En noviembre y diciembre de 1929 se registraron tres grandes tormentas atlánticas. Estos causaron daños incalculables en la costa sur de Cornualles. En la tormenta de noviembre, las lluvias torrenciales estuvieron acompañadas de vendavales durante varios días, lo que provocó la formación de enormes mares, y se informó de olas masivas que se elevaban en lo alto de las laderas del monte St. Michaels. Entre el 1 de noviembre y el 25 de noviembre de 1929 se registró un total de más de 10 pulgadas de lluvia en Cornualles. Se informó de daños a los muros marítimos, puertos y paseos en toda el área de Mounts Bay. Después de una tormenta en la primera semana de diciembre de 1929, se informó que se habían registrado vientos de 90 mph en Falmouth. De hecho, fue descrito como nada menos que un huracán. En Porthleven, después de una segunda tormenta en diciembre, se informaron daños en el puerto, las casas y la mayoría de los edificios públicos, incluido el Instituto. Continuaron los vendavales y tormentas. [131] [132] [133] Por lo tanto, no es de extrañar entonces que el pequeño puerto de Mullion Cove también haya sido dañado y fotografías fechables de principios de la década de 1930 muestren un monumento que se desintegra gradualmente. Muestran que el final del muelle sur se alejaba gradualmente, con la piedra en el suelo del puerto. [134] En Mullion Cove, y en otras partes de Cornwall, muchos pescadores pasaban varios meses pescando fuera de casa capturando arenque y caballa. Algunos pescadores locales se unieron a la Marina Mercante, pero la industria más pequeña del cangrejo y la langosta aún floreció. Los pescadores locales tenían cada vez más dificultades para acceder al puerto. El período entre 1939 y 1947 iba a tener más que una influencia pasajera en el futuro de la vida en Mullion Cove.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un muro antitanque de 5 pies (1,5 m) de alto y 4 pies (1,2 m) de ancho y que consta de bloques de hormigón con un relleno sólido de hormigón. Aproximadamente el 50% de la pared original todavía existe. Las defensas adicionales incluían alambre de púas a lo largo de las paredes del puerto y los acantilados. [135] Ciertamente, el foco de atención en Mullion Cove durante los últimos 70 años ha sido el daño causado a Mullion Harbor. Durante la Segunda Guerra Mundial, los propietarios del puerto se comprometieron fuera de casa, su actividad principal estaba relacionada con la reparación de ciudades británicas dañadas por bombas. Con muchos de los pescadores en guerra, también escaseaban los canteros calificados y otra mano de obra. El mantenimiento del puerto resultó difícil. Este fue también el caso de otros puertos y estructuras de piedra en Cornualles. En 1944, el pequeño número de pescadores que quedaban luchaba una vez más por ganarse la vida cuando el extremo del muelle sur había comenzado a colapsar en el puerto. Los pescadores que intentaban ganarse la vida se negaban a pagar sus cuotas portuarias. Hubo discusiones sobre el problema en la reunión del Comité de Pesca del Mar de Cornualles en marzo de 1944 y hubo intentos de involucrar al Consejo de Distrito. Se señaló que si se deseaba reparar el puerto, se requeriría un certificado del Ministerio en el sentido de que valía la pena. [136] En 1945, la propiedad del puerto, la isla y los acantilados costeros cercanos se transfirió al National Trust. El National Trust inicialmente pensó que la reparación era económicamente injustificable, pero por motivos estéticos se sentían obligados a hacerlo. En 1947, el muelle oeste se había debilitado y estaba en peligro de caer, y el Trust lanzó un llamamiento por 2000 libras esterlinas para salvaguardar el puerto. [137] Esto comenzó la fase de reconstrucción de la posguerra. Los planes de desarrollo de la posguerra proporcionaron a las comunidades costeras la posibilidad de vivir sin dañar sus servicios. [137] [138] [139] Un breve resumen de las reparaciones revela que en 1954 la punta del muelle sur comenzó a caer y debido a la escasez de fondos en ese momento, el Fideicomiso no pudo reconstruirlo. Posteriormente, se cortó en ángulo y se tapó con hormigón. Mucha gente local recuerda esta fase de reconstrucción y pareció complacida con el resultado. En 1978 aparecieron grietas al final del muelle y entre diciembre de 1978 y febrero de 1979 se reconstruyó el extremo vertical hacia el mar con serpentina y granito para que se viera como tenía cuando se construyó originalmente. [140] Continuaron ocurriendo más daños por tormenta y se llevó a cabo una reconstrucción adicional. En la década de 1990, se reconstruyó la pasarela de hormigón elevada que conduce al muelle sur y se añadió una armadura de roca a la esquina interior. El muelle oeste también sufrió daños considerables en la pared externa y el parapeto requirió gastos que costaron varios cientos de miles de libras. En 2003, el National Trust estaba considerando la perspectiva futura de los dos muelles del puerto incluidos en la lista. En 2004 se encargó un informe independiente (Informe Halcrow) y se informó en 2006. Las perspectivas para los próximos 100 años no parecían buenas. Analizó la viabilidad de la estructura, dada la perspectiva muy sombría de que el cambio climático, un nivel del mar en rápido aumento y el aumento de los costos podrían llevar a que Cove pierda los muelles en una fecha no especificada en el futuro. Consideraron sus opciones y las palabras "Retiro administrado" se convirtieron en una frase de uso común pero impopular. [141] Hubo un aumento en la presentación de informes y se tomó nota del siguiente comentario. "El National Trust ya se está preparando para la pérdida de Mullion Harbor" Después de señalar los detalles del alto costo de estas reparaciones de edificios no incluidos en la lista que costaron £ 150,000 en 2006 y el plan para inspeccionar el sitio cada año, además de gastar £ 5000 en reparaciones, El informe continuó diciendo "... Cuando este programa se vuelva insostenible, la Fundación se moverá a un retiro controlado, eliminando los rompeolas o permitiendo que colapsen, mientras intenta consolidar las paredes internas. Con el tiempo, el puerto volverá a su estado original como una cala en una costa azotada por la tormenta ". [142]
En 2008, un documento ("Shifting Shores - Living with a Changing Coastline") elaborado por National Trust destacó que el aumento de la erosión costera podría afectar a 279 km (173 millas) de la costa de Trusts en el suroeste y las inundaciones por marea podrían afectar a 852 hectáreas (2105 acres). También destacó su Política de Gestión, que "trabaja con los procesos naturales siempre que sea posible" y permite que la costa se reajuste cuando sea necesario eliminar las defensas del mar. Al evaluar diferentes opciones de manejo, se deben considerar una serie de factores sociales, económicos y ambientales. [143] En 2011 hubo más daños por tormentas en ambos pilares que requirieron permiso de Planificación de Edificios Registrados para introducir hormigón en la estructura. [144] Para el observador local que miraba el puerto todos los días, parecía que esta reparación nunca se iba a completar. Para otros, parecía que la adición de hormigón podría reducir el valor patrimonial de la estructura victoriana. Ambos muelles en Mullion Harbor sufrieron graves daños durante una serie de tormentas invernales en 2013-14. Estas tormentas produjeron vientos y alta mar con olas nunca antes vistas en la costa en la vida de quienes vivían en Cornualles. Afectaron gravemente la costa oeste de la península de Lizard, lo que provocó daños severos y costosos en Mullion, Porthleven y otros lugares. Se informaron ampliamente cambios ambientales en la costa con la remoción de hasta 2 metros (6 pies) de arena de algunas playas que exponen rocas desnudas. Además de causar daños en Cornwall, Devon y Somerset, otras partes del sur de Inglaterra, Gales del Sur e Irlanda se vieron afectadas. A nivel local, hubo muchos informes de daños a propiedades que bordean la costa causados por fuertes vientos e incursiones de mareas altas de primavera. El estado del mar a menudo atraía a la gente a convertirse en "vigilantes de la costa" y había muchos que querían registrar estos eventos. Sin embargo, algunos intentos se consideraron potencialmente peligrosos para los involucrados. [145] En enero de 2014, el Daily Mirror publicó un artículo en primera plana con fotografías de un hombre sosteniendo a un niño pequeño para mirar por encima de la pared del puerto durante una tormenta y luego ser engullido por las olas. [146] Las fotografías también aparecieron en otros periódicos nacionales, incluidos el Daily Express [147] y The Times .
Las reparaciones se llevaron a cabo en nombre del National Trust en dos fases. En primer lugar, en mayo de 2014 se llevó a cabo un extenso trabajo "like for like" para recuperar y reemplazar los adoquines de granito y los quoins de granito perdidos. Estos incluían quoins de granito pesado que pesaban entre 2 y 3 toneladas junto con aproximadamente 6000 setts que habían sido arrastrados desde la pasarela hasta el puerto por enormes olas. También se produjeron daños en el parapeto. El segundo conjunto de reparaciones en el muelle sur se realizó más tarde ese mismo año. Estos comenzaron a principios de otoño de 2014 y continuaron hasta la Pascua de 2015. Se trataba de "Reparaciones de edificios catalogadas" e incluían la eliminación y sustitución de las hileras exteriores de piedra y parte del núcleo central de hormigón victoriano. El reemplazo incluyó el uso de grandes cantidades de concreto marino moderno con la esperanza de que se estabilizara y brindara protección contra más daños por tormentas. [148] En 2016, el National Trust informó que desde 1945 ha gastado más de £ 2 millones en la reparación de los rompeolas (muelles) y durante los últimos 20 años se ha gastado un promedio de £ 1500 por semana a medida que las tormentas invernales se han vuelto más frecuentes y violento. También informa que el puerto recibe 80.000 visitantes al año. (Sin embargo, este número no se puede verificar) [149]
Estación de botes salvavidas
Ya en 1811 se sugirió que debería haber un bote salvavidas en Porthleven y Mullion Cove. [150] A fines de la década de 1850, después de un número creciente de naufragios y tormentas severas en las que se perdieron vidas, los aldeanos y Lloyd's de Londres se dieron cuenta de que se necesitaba un bote salvavidas en la costa oeste de la península de Lizard. En 1859, el RNLI también estuvo de acuerdo, pero a pesar de que Lord Robartes aceptó ayudar a financiarlo, el progreso hacia la obtención de uno fue lento. [151] [152] Los botes salvavidas más cercanos en ese momento estaban en Porthleven y Lizard Point. En una serie de tormentas severas de enero a abril de 1867, hubo 16 naufragios en el área del Puerto de Penzance. Tres goletas, Cherub , Ebbw Vale y Margaret , naufragaron en los acantilados entre Mullion y Poldhu en una tormenta el 5 de enero, con cuatro vidas perdidas. En la misma tormenta hubo cinco naufragios en Marazion . [151] Los aldeanos de Mullion celebraron una reunión pública presidida por el vicario local, el reverendo Edmund George Harvey, pidiendo que se colocara un bote salvavidas en Mullion Cove. El RNLI respondió y los fondos fueron recaudados por Lord Robartes, los metodistas locales , el RNLI y otros generosos contribuyentes. Poco después, en marzo de 1867, una barca, el holandés Eastindiaman Jonkheer Meester van de Wall van Putterschoek , naufragó en Mullion Parish, frente a las rocas de Men-y-Grib al sur de Poldhu con la pérdida de 24 vidas y un solo sobreviviente. Para este hombre, Georgio Buffani, un marinero griego ya herido, era su tercer naufragio total y la tercera vez que había sido el único superviviente. [153] Este ya fue el decimoquinto naufragio del año en el área del puerto de Penzance. [8] [151]
El 13 de septiembre de 1867, un bote salvavidas autoadrizable llamado Daniel J. Draper fue traído desde Londres, vía Penzance, a Mullion, donde estaba estacionado en una casa de botes salvavidas de nueva construcción. El 21 de octubre de 1867, con motivo de su primer lanzamiento, la tripulación del bote salvavidas salvó tres vidas del naufragio de la barca londinense Achilles , que quedó en la bahía de Mounts antes de aterrizar en Polurrian. El rescate también involucró a la Guardia Costera y el uso del aparato de cohetes de la playa que ayudó a rescatar a otros 14 marineros. [152]
El 19 de abril de 1872, la tragedia golpeó a Mullion cuando el primer timonel del bote salvavidas Mullion, William Mundy, se ahogó en un incidente inexplicable frente a Porthleven cuando se hundió su velero de 18 pies. Era un marinero y pescador con mucha experiencia y estaba en proceso de recolectar algunas redes nuevas de Porthleven. Con él en ese momento estaban dos de sus hijos, Joel (25) y Henry (13) y un carpintero, Henry John Williams (20), hijo de Peter Williams, antiguo propietario de Kings Arms en Mullion. El clima era tempestuoso, el viento era fuerte y en el momento del incidente ya había aproximadamente 100 vapores y veleros refugiándose en Penzance y en Mounts Bay Roads. [154] Todavía hay una cruz conmemorativa dedicada a Henry Mundy en la iglesia parroquial de Mullion. [8]
Entre 1867 y 1887 el Daniel J. Draper respondió a 14 llamadas. Fue reemplazado en 1889 por Edith, que respondió a 2 llamadas, y en 1897 por Nancy Newbon, que respondió a otras 7 llamadas. Hubo muchas ocasiones en las que las tormentas fueron demasiado fuertes para que incluso el bote salvavidas se hiciera a la mar. En 1908, la tripulación y los aldeanos fueron informados de que el bote salvavidas iba a ser retirado de Mullion y la última vez que el Nancy Newbon se hizo a la mar fue una sesión de práctica el 18 de junio con buen tiempo y en un mar en calma, dirigida por el timonel Joseph Gilbert. El Sr. Franklin Mundy pasó por los procedimientos de señalización y la última sesión fue observada por un gran contingente de feligreses, algunos de los cuales hicieron un viaje en el bote. La estación de botes salvavidas se cerró formalmente el 3 de julio de 1908. Durante su vida, hubo un total de 4 timoneros: 1. William Mundy 1867–1872, 2. Samuel Mundy 1876–1906, 3. William George, enero de 1906 - julio de 1907, y 4. Joseph Gilbert julio de 1907 - julio de 1908. Hubo en total tres Hon. Secretarios durante el mismo período 1. Rev. EG Harvey 1867–1884, 2. John H. Shepherd 1884–1890 y 3. Rev. JH Scholefield 1890–1908. [152]
La importancia del aparato de cohetes a lo largo de la costa oeste de Lizard a veces se ha subestimado, pero aunque se salvaron más vidas por este medio que por el bote salvavidas, los guardacostas y los hombres locales siempre asistieron cuando se los convocó, un buen ejemplo de valentía y trabajo en equipo. Uno solo tiene que experimentar una violenta tormenta aquí para ver de primera mano las condiciones que enfrentaron. Los barcos de vela, imposibles de navegar, con sus aparejos, mástiles y velas a menudo ya dañados o perdidos por la borda, y la tripulación agotada tras horas de intentar virar lejos de los acantilados, se volvieron embalsamados e impotentes para escapar de las garras de las rocas.
Una cita después del naufragio del Aquiles registra una descripción adecuada y un monumento a todos los involucrados.Es gratificante notar que mientras el aparato de cohetes fue manejado con tanto éxito por los guardacostas, el Bote Salvavidas Mullion también cumplió su misión en esta primera ocasión de su viaje. Zarpó desde su nueva estación, donde apenas ha estado un mes, y es además gratificante observar que con motivo del último naufragio a lo largo de esta costa el 26 de marzo, se perdieron veinticinco vidas, la mayor cantidad registrada, es decir, 18, han sido salvados providencialmente " (Lloyds List luego puso el número de ahogados en el naufragio del" Jonkheer "en marzo de 1867 en 24). [155] [156] Después del naufragio del Aquiles en 1867, hubo tres botes salvavidas estacionados en Mullion, todos tripulados por hombres locales. A pesar de asistir a muchas llamadas y ayudar a la Guardia Costera en muchos rescates, no se les atribuyó directamente haber salvado la vida de ninguna otra persona hasta que se disolvieron en 1908, pero trabajaron incansablemente ssly con la Guardia Costera local y miembros del aparato de salvamento de cohetes local, continuando hasta bien entrado el siglo XX.
Incluso sin un bote salvavidas, el papel desempeñado por Mullion Cove en el siglo XX no cambió. Incluso tan recientemente como diciembre de 1932 hubo recordatorios del pasado. Durante los fuertes vendavales del SE, un total de 84 cargueros se vieron obligados a buscar refugio en Mullion Roads, Mounts Bay, entre 2 y 3 millas (3,2 a 4,8 km) de la costa. La mayoría tenían menos de 500 toneladas (tonelaje bruto), pero había al menos 5 de más de 1000 toneladas. Una vez más surgió también el problema de los suministros de alimentos de los barcos, y existía el peligro de que se agoten las reservas. Tal como estaban las cosas, algunas de las embarcaciones más pequeñas tuvieron que reponer sus existencias de provisiones en las tiendas del pueblo, lo que provocó una escasez temporal en Mullion. A medida que disminuía el vendaval, los barcos dejaron su fondeadero y partieron hacia sus destinos. Afortunadamente, sin embargo, no hubo pérdidas y la ingeniería del siglo XX había prevalecido, pero una vez más no había superado los efectos adversos del clima y el mar en Mounts Bay. [157]
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