Robert Parker | |
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Nació | Robert McDowell Parker Jr. 23 de julio de 1947 Baltimore, Maryland |
Ocupación | Crítico de vinos |
Nacionalidad | americano |
Tema | Vino |
Premios notables | Chevalier de L'Ordre de la Legion d'Honneur, Gran Cruz de Orden Civil del Rey Juan Carlos Mayo de 2011: primer escritor de vinos en recibir el más alto honor civil de España |
Robert McDowell Parker Jr. (nacido el 23 de julio de 1947) es un crítico de vinos estadounidense. Sus calificaciones de vino en una escala de 100 puntos y su boletín The Wine Advocate son influyentes en la compra de vino estadounidense y, por lo tanto, son un factor importante en la fijación de los precios de los vinos de Burdeos recién lanzados . Esto lo convirtió en el crítico de vinos más conocido e influyente del mundo. [1] [2] [3] [4]
Parker nació en Baltimore, Maryland . Su padre era vendedor de equipos de construcción. [5] Es un graduado con honores de la Universidad de Maryland, College Park , con una especialización en historia y una especialización en historia del arte . Continuó su educación en la Facultad de Derecho de la Universidad de Maryland en el campus urbano de la Universidad de Maryland, Baltimore , y se graduó en 1973 con un título de Juris Doctor . Descubrió el vino cuando era estudiante en Alsacia , donde estudiaba Patricia, ahora su esposa. [5] Durante más de diez años, fue asesor general adjunto de Farm Credit Banks de Baltimore; dimitió en marzo de 1984 para centrarse en escribir sobre vino.
En 1975, Parker comenzó a escribir una guía de vinos. Siguiendo el ejemplo del defensor del consumidor Ralph Nader , Parker quería escribir sobre el vino sin los conflictos de intereses que podrían manchar las opiniones de otros críticos que también se ganan la vida vendiendo vino. En 1978, publicó un boletín por correo directo llamado The Baltimore-Washington Wine Advocate , que luego pasó a llamarse The Wine Advocate. El primer número se envió gratuitamente a los consumidores desde las listas de correo que Parker compró en varios minoristas importantes de vinos. Seiscientos suscriptores de la carta pagaron para recibir el segundo número publicado más tarde ese año.
Parker recibió atención mundial cuando calificó la cosecha de 1982 en Burdeos como excelente, contrariamente a las opiniones de muchos otros críticos, como el crítico de San Francisco, Robert Finigan , que consideró que era demasiado poco ácida y madura. Si bien todavía existe un debate sobre la atemporalidad de la cosecha, los precios de Burdeos de 1982 siguen siendo consistentemente más altos que otras añadas. [6]
Más de veinte años después, The Wine Advocate tiene más de 50.000 suscriptores, principalmente en los Estados Unidos, pero con un número significativo de lectores en más de 37 países. Si bien otras publicaciones sobre vinos tienen más suscriptores, se sigue considerando que The Wine Advocate ejerce una influencia significativa en los hábitos de compra de los consumidores de vino, particularmente en Estados Unidos. El crítico de vinos del New York Times , Frank Prial, afirmó que "Robert M. Parker Jr. es el crítico de vinos más influyente del mundo". [7]
Un extenso perfil de Parker titulado "The Million Dollar Nose" se publicó en The Atlantic Monthly en diciembre de 2000. Entre otras afirmaciones, Parker le dijo al autor que cata 10.000 vinos al año y "recuerda todos los vinos que ha probado en los últimos treinta y dos años y, en unos pocos puntos, todos los puntos que ha dado también ". [8] Sin embargo, en una degustación pública a ciegas de los quince mejores vinos de Burdeos 2005, que él ha llamado "la mejor cosecha de mi vida", Parker no pudo identificar correctamente ninguno de los vinos, confundiendo los vinos de la margen izquierda con los de derecha varias veces. [9] (En general, los vinos de la "orilla izquierda" se cultivan en las regiones al oeste del estuario de la Gironda y la "orilla derecha" en las regiones del este). [10]
Además de escribir y degustar para The Wine Advocate , que se publica seis veces al año en Monkton, Maryland , Parker ha sido editor colaborador de Food and Wine Magazine y BusinessWeek . También ha escrito periódicamente para la revista británica The Field y ha sido crítico de vinos de la revista francesa L'Express , la primera vez que un no francés ocupa este cargo. [11]
Entre los medios que se centran en la influencia y los efectos de Parker en la industria mundial del vino se encuentran la biografía no autorizada de 2005 The Emperor of Wine de Elin McCoy , el documental de 2004 Mondovino de Jonathan Nossiter , [12] el libro de 2008 The Battle for Wine and Love : O Cómo salvé al mundo de la parkerización de Alice Feiring , [13] y el cómic de la bande dessinée en francés de 2010 , Robert Parker: Les Sept Pêchés capiteux .
La nariz y el paladar de Parker están asegurados por $ 1 millón. [14]
Parker reveló a finales de 2012 que venderá un "interés sustancial" en su boletín y planea dejar el cargo de editor en jefe. Sus nuevos socios son un trío de inversores de fondos de cobertura con sede en Singapur. [15]
Hasta la década de 1970, la crítica del vino solía ser complementaria a la producción o comercialización del vino. Los consumidores aceptaron el conflicto de intereses que podría surgir de esta estrecha relación, ya que consultaron reseñas de vinos para obtener una introducción al mundo del vino, y no necesariamente para obtener consejos sobre cómo obtener una buena relación calidad-precio. Por lo tanto, antes de Robert Parker, los críticos de vino casi siempre tenían algún vínculo con la producción o el comercio de vinos. [dieciséis]
Dos críticos de vino fueron particularmente influyentes para inspirar y definir a Robert Parker:
Parker es un defensor del consumidor que admira a Ralph Nader y ha sido crítico con la mayoría de los críticos del vino, que tradicionalmente han formado parte de la industria del vino y han tenido intereses creados. [19]
Según Mike Steinberger , [20] Parker, sin darse cuenta, ha hecho casi imposible convertirse en crítico de vinos en el futuro, ya que, en parte debido al éxito de su sistema de puntuación, ahora es prohibitivamente caro degustar los mismos vinos que uno debería criticar. Si le corresponde a un crítico entender, digamos, Château Lafite 1982, 2000, 2003 y 2005 antes de evaluar la última cosecha: el crítico debe beber vino por valor de decenas de miles de dólares antes de comenzar la revisión. Esto no era cierto cuando Steinberger se convirtió en un experto en la década de 1970.
Una de las características más influyentes y controvertidas de la crítica del vino de Parker es su sistema de calificación de 100 puntos, que popularizó junto con su amigo Victor Morgenroth. Parker diseñó el sistema para contrarrestar lo que él creía que eran calificaciones confusas o infladas por otros escritores de vinos, muchos de los cuales acusó de un conflicto de intereses, ya que a menudo tenían un interés financiero en los vinos que calificaban. La escala, ahora ampliamente imitada en otras publicaciones (como Wine Spectator [21] ), clasifica el vino en una escala de 50 a 100 puntos según el color y apariencia, aroma y bouquet, sabor y acabado del vino, y el nivel de calidad general o potencial. Por lo tanto, son posibles 51 en lugar de 100 calificaciones diferentes. Aunque algunos críticos, como Jancis Robinson, [22]argumentan que los sistemas de calificación numérica son cuestionables, dada la subjetividad de la cata de vinos y la variación en las calificaciones que la edad de un vino y las circunstancias de la cata pueden causar, los críticos estadounidenses utilizan ampliamente sistemas de calificación similares de 100 puntos. Muchos críticos británicos, como Jancis Robinson y Clive Coates , todavía prefieren un sistema de 20 puntos.
Los minoristas en América del Norte a menudo marcan los vinos con los puntajes de Parker, utilizando tarjetas impresas adheridas a los estantes. Parker advierte a los compradores que deben leer las notas de cata para determinar si el vino está elaborado con el estilo que les gustará; afirma en su sitio web:
Las puntuaciones, sin embargo, no revelan los hechos importantes sobre un vino. El comentario escrito que acompaña a las calificaciones es una mejor fuente de información sobre el estilo y la personalidad del vino, su calidad relativa frente a sus pares, y su valor y potencial de envejecimiento que cualquier calificación podría indicar.
- Robert M. Parker Jr., The Wine Advocate Rating System [23] (énfasis en el original)
Ningún sistema de puntuación es perfecto, pero un sistema que proporciona flexibilidad en las puntuaciones, si lo aplica el mismo catador sin prejuicios, puede cuantificar diferentes niveles de calidad del vino y proporcionar al lector el juicio de un solo profesional. Sin embargo, nunca puede haber sustituto para tu propio paladar ni mejor educación que probar el vino tú mismo.
- Robert M. Parker Jr., The Wine Advocate Rating System [23] (énfasis en el original)
Parker argumenta que califica los vinos según el placer que le brindan. Él y otros han dicho que es la oscuridad, la corrupción y otros problemas del sistema de denominación lo que hizo necesario su enfoque orientado al consumidor. Por ejemplo, la Clasificación Oficial del Vino de Burdeos de 1855 se basó completamente en la reputación y el precio comercial del castillo en 1855. Sin embargo, desde entonces muchos castillos han vendido gran parte de sus viñedos.; otros han comprado viñedos adicionales lejos. Los enólogos originales murieron hace mucho tiempo. Parker dice que esta situación fue responsable de crear una injusticia para los consumidores, lo que provocó que el vino mediocre se vendiera a un precio demasiado alto y que el buen vino se vendiera a un precio demasiado bajo. Dice de las clasificaciones de 1855, "A lo sumo, estas clasificaciones deben ser consideradas tanto por el conocedor del vino como por el novato como elementos informativos de importancia histórica solamente". [24]
Parker ha admitido que las emociones sí importan, contrariamente a la aparente objetividad de la escala de 100 puntos: "Realmente creo que probablemente la única diferencia entre un vino de 96, 97, 98, 99 y 100 puntos es realmente la emoción del momento ". [25]
Parker es considerado un catador inusualmente rápido, y durante una evaluación inicial puede mantener un vino en la boca durante solo cuatro o cinco segundos antes de determinar si es potencialmente un vino de 80 puntos o más. Los vinos mediocres serán luego descartados, mientras que aquellos con potencial se degustarán dos o tres veces seguidas antes de que se determine la puntuación final. [26]
El impacto de Parker en el estilo de los vinos finos ha generado controversia. Parker es muy crítico con "aquellos que elaboran 'vinos industriales con poco sabor y sin autenticidad'" [27] y cree que todavía hay regiones y vinos por descubrir que pueden desafiar con éxito al establecimiento vitivinícola. Críticos como Golo Weber afirman que a Parker le gustan los vinos menos ácidos y maduros con cantidades significativas de roble, alcohol y extracto. Este supuesto "sabor Parker" puede ser menos el resultado de las propias preferencias de Parker que de una tendencia iniciada por Émile Peynaud , el enólogo francés y padre de los llamados "vinos internacionales". [28]En la década de 1970, los enólogos evitaron las cosechas tardías, cuando las uvas estaban maduras, para evitar los riesgos de las lluvias de final de temporada. Peynaud propuso que los enólogos deberían esperar para cosechar hasta que la uva estuviera completamente madura, o incluso demasiado madura. También insistió en el control de la fermentación maloláctica mediante el uso de vasijas de acero inoxidable. [ cita requerida ]
El dominio globalista de la prensa enológica por las ideas de Parker ha llevado a cambios en las prácticas de viticultura y elaboración del vino, como reducir el rendimiento mediante la cosecha en verde , cosechar las uvas lo más tarde posible para lograr la máxima madurez , no filtrar el vino y utilizar nuevas técnicas, como microoxigenación: para suavizar los taninos. [29] Estos cambios generalizados en la técnica se han llamado "Parkerización", también conocido a veces como "El estilo internacional", y han llevado al temor de una homogeneización de los estilos de vino en todo el mundo, ya que los gustos de Parker están cambiando irrevocablemente la forma en que algunos franceses se elaboran vinos ", [30]según Caroline Wyatt de la BBC. De hecho, algunas bodegas "boutique" de baja producción, entre otras, han recibido altas puntuaciones de Parker por sus vinos elaborados con este estilo. Parker cuestiona la noción de homogeneidad creciente y defiende lo contrario: "Cuando comencé a degustar vinos, en la década de 1970, estábamos en una pendiente resbaladiza. Había una estandarización de vinos, donde no se podía distinguir un Chianti de un cabernet. Eso prácticamente se ha detenido ahora ". [8]
Jacques Hebrard, el gerente de Château Cheval Blanc , se indignó una vez por la evaluación de Parker y le pidió a Parker que volviera a probar el vino. A su regreso, el perro de Hebrard atacó a Parker mientras el gerente se quedaba sin hacer nada y miraba. Parker dice que cuando pidió un vendaje para detener el sangrado de su pierna, Hebrard en cambio le dio una copia del boletín ofensivo. Hebrard niega que Parker estuviera sangrando. [31] El crítico de vinos Prial dice "El establecimiento de vinos de Burdeos se siente amenazado por estos vinos de nuevo estilo ... y está involucrado en una lucha cada vez más encarnizada contra Parker y su influencia". [7]
Existe evidencia de que la escala de calificación de Parker tiene un doble efecto en los precios y las ventas, con afirmaciones de la industria del vino de que una puntuación máxima de Parker está valorada en potencialmente 5 millones de libras esterlinas. [4]
Cualquiera que sea su influencia, Parker por sí solo no puede afectar el precio de mercado de un vino si está solo contra la corriente principal. La famosa controversia en torno al Château Pavie 2003 es un ejemplo de ello: a pesar de las valoraciones positivas de Parker, el vino en botella se vendió un 30% más barato que en primeur . [32]
En un análisis estadístico publicado en New Political Economy , el politólogo Colin Hay sugiere que Parker tiene un impacto significativo en el precio de los vinos en primeur de Burdeos:
Tomando las grands crus de Saint-Émilion , por ejemplo, las calificaciones de Parker por sí solas representan el 33% de la variación en el precio de lanzamiento y un asombroso 50% de la variación en el aumento del precio de lanzamiento entre 2004 y 2005. Se observan efectos muy similares para el Médoc clasificó crecimientos, con el puntaje Parker solo representando, nuevamente, un poco más de un tercio de la variación total en el precio de lanzamiento y el 38 por ciento de la variación en el aumento del precio de lanzamiento entre estas cosechas consecutivas. Además, incluso si controlamos la posición en la clasificación oficial, con la que las calificaciones de Parker están fuertemente correlacionadas, representan un 8 por ciento adicional de la variación en el precio de lanzamiento y un 9 por ciento adicional de la variación en el aumento del precio de lanzamiento. [35]
Hay también argumenta que
Las calificaciones de Parker son más influyentes y los precios más sensibles a sus calificaciones en primeur , donde, como en Saint-Émilion, el sistema oficial de clasificación es más flexible y menos prestigioso. Pero también sugiere cómo las puntuaciones de Parker pueden jugar un papel crucial, junto con sistemas de clasificación bien establecidos y muy respetados (como por ejemplo en el Médoc), en la construcción y, en particular, en la restauración de la reputación de castillos que generalmente se considera que han caído por debajo de su lugar oficial en la clasificación. En este sentido, en lugar de cambiar el esquema clasificatorio local, la influencia externa de Parker bien puede funcionar en paralelo con ellos. [35]
Hay señala que la influencia de Parker en las preferencias de los consumidores no es tan grande como en los precios. [35] [36]
Parker influyó fuertemente en la creación de vinos garagiste , creados por un grupo de enólogos innovadores en la región francesa de Burdeos.
Parker es un ávido fanático de Bordeaux, y algunos de sus críticos [ ¿quién? ] observan que su enfoque se limita en gran medida al vino francés . En los últimos años, ha contratado personal adicional para The Wine Advocate , lo que ha permitido que la publicación se expanda a otras áreas, como los vinos griegos e israelíes . Aún así, su influencia se siente más profundamente en los vinos de Burdeos, California y Ródano .
La influencia de Parker en los vinos de Borgoña se redujo como resultado de una demanda por difamación presentada en su contra por Domaine Faiveley . En la tercera edición de su Guía del comprador de vinos , [37] Parker informó que "los vinos de Faiveley degustados en el extranjero serían menos ricos que los que se pueden degustar en el lugar [...]". [38] En otras palabras, Parker acusó a Faiveley de hacer trampa. Faiveley demandó a Parker por difamación ; en febrero de 1994, se pidió a Parker que compareciera ante el tribunal superior de París ( tribunal de grande instance ). El caso se resolvió fuera de los tribunales.. Finalmente se descubrió que la diferencia de sabor que identificó Parker se debió a un almacenamiento inadecuado del vino en el almacén del importador estadounidense, lo que provocó que el vino se "cocinara". [39] Parker delegó la cobertura de las regiones de Borgoña y Alsacia a Pierre-Antoine Rovani en abril de 1997. [40]
Parker ha declarado muy claramente, tanto en The Wine Advocate como en sus libros, que su consejo se basa en altos estándares éticos y que la independencia y la imparcialidad constituyen sus dos valores más importantes. Al cumplir con estos estándares, dice, busca garantizar que sus valoraciones sean favorables al consumidor y no a la industria. [ cita requerida ]
Varias fuentes publicadas ofrecen relatos que pueden poner en tela de juicio la independencia e imparcialidad de Parker.
En su libro Emperor of Wine , Elin McCoy describe un artículo positivo que Parker escribió en el segundo número de The Baltimore / Washington Wine Advocate sobre MacArthur Liquors y su gerente, Addy Bassin. Ese artículo no menciona que el Sr. Bassin vendió a Parker una lista de los clientes de MacArthur para usarla en el envío del primer número gratuito del Advocate , un posible conflicto de intereses. [41]
En el número 164 de The Wine Advocate , Parker escribió un largo artículo sobre Jeffrey Davies, un comerciante de vinos con sede en Burdeos. Como señalan Hanna Agostini y Marie-Françoise Guichard en su libro Robert Parker, Anatomy of a Myth , lo que Parker no mencionó fue que probó vinos con Davies, no solo; sin embargo, Parker ha declarado repetidamente que un crítico de vinos imparcial debe probar vinos solos. [42] Davies aconsejó a Parker que no publicara sus comentarios sobre el Bordeaux de 2004 en el número 164, como Parker había planeado, porque habrían sufrido de su comparación con los mucho mejores de 2003 y 2005. Parker siguió el consejo de Davies y publicó esos comentarios. en su lugar, en el siguiente número.
El segundo número de The Baltimore / Washington Wine Advocate decía que "Robert Parker no tiene ningún interés, directo o indirecto, financiero o de cualquier otro tipo, en importar, distribuir o vender vinos". [43] A finales de la década de 1980, Parker invirtió en un viñedo de Oregón con su cuñado, Michael G. Etzel, llamado The Beaux Frères Vineyard ("Los cuñados"), que poco después se convertiría en un comercial Bodega con el mismo nombre. [44] Prometió nunca revisar los vinos producidos allí en The Wine Advocate . [45]
Dos de los catadores de Parker tenían, o todavía tienen, interés en la distribución o venta de vinos, según las cuentas publicadas.
La ahijada de Robert Parker, Marie Raynaud, es hija de Alain Raynaud, copropietario del Château la Croix-de-Gay en Pomerol y antiguo propietario del Château Quinault en Saint-Émilion. El Sr. Raynaud fue Presidente de la Union des Grands Crus de Bordeaux , un grupo de defensa de la Gran Cruz de Burdeos, entre 1994 y 2000. [48]
El profesor, econométrico y abogado de la Universidad de Yale, Ian Ayres, escribió sobre el conflicto de Robert Parker con Orley Ashenfelter, el editor de Liquid Assets: The International Guide to Fine Wines , [49] en su libro Super Crunchers. Ashenfelter ideó una fórmula para predecir la calidad del vino basada en datos meteorológicos como la lluvia y la temperatura que Parker caracterizó como "ridícula y absurda". Ashenfelter pudo demostrar que las calificaciones iniciales de las cosechas de Parker habían sido sesgadas al alza, lo que le obligó a revisar sus calificaciones a la baja la mayoría de las veces. Dice Ayres: "Tanto los comerciantes como los escritores tienen un gran interés en mantener su monopolio informativo sobre la calidad del vino". Ayres señaló que las predicciones de Ashenfelter han demostrado ser notablemente precisas y afirmó que las "predicciones de los críticos del vino ahora se corresponden mucho más estrechamente con los resultados de la ecuación simple [de Ashenfelter]". [50]
Robert Parker es uno de los pocos extranjeros que ha recibido los dos más altos honores presidenciales de Francia, y es el primer crítico de vinos que ha recibido tales reconocimientos en Francia e Italia.
¿Por qué el paladar de un hombre decide los ganadores y los perdedores en el mundo del vino?
"Es el escritor de vinos más importante que hemos visto desde que se inventó la uva".
—Michael Aaron a Charlie Rose
pensó que el L'Eglise real era Cos, un vino que no solo es del otro lado del río, sino de St. Estephe, una denominación conocida por la estructura tánica extrema de los vinos.
Dice que puede describir los más de 200.000 vinos que ha probado ... y su nariz y paladar hipersensibles están asegurados por $ 1 millón.
Pero, quizás extrañamente para alguien que estudió matemáticas en Oxford, no soy un gran admirador de la conjunción de números y vino. Una vez que los números están involucrados, es muy fácil reducir el vino a una mercancía financiera en lugar de mantener su preciado estatus como una fuente única y estimulante de placer sensual y convivencia.
Cada vino está en su boca durante unos cuatro o cinco segundos.
... encontramos un efecto global igual a casi 3 euros por botella.
Para Stephen Browett de Farr Vintners: “Los clientes que compran única o principalmente para inversión siempre seguirán a Parker mientras vean que el mercado lo sigue.
Aquellos que compran para beber y saben lo que les gusta tienen muchas menos probabilidades de ser influenciados ”.
[...] les vins de Faiveley dégustés à l'étranger sont moins riches que ceux que l'on peut goûter sur place [...]
Robert Parker n'a pas d'intérêt, directo o indirecto, financier ou autre, dans l'importation, la distribution et la vente de vins.
Cuando su cuñado compró un viñedo en Oregón, Parker informó a sus lectores de Advocate y prometió nunca revisar los vinos producidos allí.