La moda rápida es un término que se utiliza para describir un modelo de negocio altamente rentable basado en replicar las tendencias de las pasarelas y los diseños de alta costura , y producirlos en masa a bajo costo. El término moda rápida también se utiliza para describir genéricamente los productos del modelo de negocio de la moda rápida. [1] El modelo de negocio de la moda rápida fue posible a finales del siglo XX cuando la fabricación de telas se volvió más barata y fácil, gracias a nuevos materiales como el poliéster y el nailon , cadenas de suministro eficientes y métodos de fabricación de respuesta rápida , y mano de obra barata en talleres de explotaciónproducción (por ejemplo, en Los Ángeles ) e industrias de fabricación de prendas de vestir a granel de baja protección laboral en el sur, sudeste y este de Asia. Empresas como H&M y Zara , construyeron modelos de negocios basados en ropa barata de líneas de producción eficientes, para crear diseños más estacionales y de moda que se comercializan agresivamente entre los consumidores conscientes de la moda . La moda rápida aplica una versión extrema de la obsolescencia programada a la ropa. Debido a que estos diseños están cambiando tan rápidamente y son tan baratos, los consumidores compran más ropa de la que comprarían anteriormente, por lo que las expectativas de que esas prendas duren disminuyen.
Esta disminución de la calidad, el aumento de las compras y la velocidad de reemplazo crean una gran cantidad de desperdicio de ropa: mucha ropa producida con el modelo de moda rápida es de menor calidad, por lo que es más difícil de reutilizar o reciclar . Además, los procesos de producción rápidos y baratos de la moda rápida crean una mayor contaminación y otros impactos ambientales y sociales, es decir, el uso de pesticidas en el cultivo industrial del algodón , la extracción de combustibles fósiles para materiales sintéticos o el trabajo esclavo en talleres clandestinos . En respuesta a estos impactos, los consumidores y diseñadores ambiental o socialmente responsables han comenzado a exigir moda sin desperdicio o moda sostenible . Esta tendencia creciente está ejerciendo presión sobre las empresas de moda rápida a nivel mundial para cambiar las prácticas de fabricación y ventas.
Orígenes
Antes del siglo XIX, la moda era un proceso extenso y casi primitivo en el que había que obtener materiales como lana o cuero, prepararlos y tejerlos en prendas. Sin embargo, la Revolución Industrial amplió el mundo de la moda al introducir nuevas tecnologías, como la máquina de coser, las máquinas textiles , [2] fábricas de ropa confeccionada y la producción en masa de ropa. Todo esto resultó en que la ropa se volviera más barata, más fácil y más rápida de hacer. Mientras tanto, empezaron a surgir negocios de confección localizados para atender a las clases medias, y emplearon a empleados de los talleres junto con trabajadores de la confección , [3] que trabajaban desde casa por salarios exiguos. Este tipo de operaciones conduciría, más tarde, al crecimiento de las 'fábricas de explotación' que proporcionarían la base de la producción de ropa moderna. [4] Durante la Segunda Guerra Mundial, la tendencia de estilos más funcionales y restricciones de telas llevó a la producción estandarizada de ropa. Una vez que los consumidores de clase media se acostumbraron, se volvieron más receptivos a la idea de la ropa producida en masa.
La industria de la moda produjo y corrió ropa durante cuatro temporadas al año hasta mediados del siglo XX, y los diseñadores trabajarían con muchos meses de anticipación para predecir lo que querrían los clientes. Fue en las décadas de 1960 y 1970 que este método cambió drásticamente cuando la generación joven comenzó a crear nuevas tendencias y utilizó ropa barata como forma de expresión personal. Aunque la mayoría de las marcas de moda intentaron encontrar formas de mantenerse al día con la creciente demanda de ropa asequible, todavía existía una clara distinción entre la moda de alta gama y la de la calle . A fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, la moda rápida se convirtió en una industria en auge en Estados Unidos con personas que participaban con entusiasmo en el consumismo. [5] Los minoristas de moda rápida como Zara , [6] H&M , Topshop y Primark se hicieron cargo de la moda de la calle. Inicialmente como pequeñas tiendas ubicadas en Europa, pudieron infiltrarse y ganar prominencia en el mercado estadounidense al examinar y replicar el aspecto y los elementos de diseño de los desfiles y las principales casas de moda y reproducirlos y venderlos rápidamente a una fracción del costo. [7]
Cuando se trata de saber quién fue el pionero del fenómeno de la "moda rápida", es difícil identificar una marca o empresa en particular. Sin embargo, existe alguna evidencia que sugiere las marcas de moda populares que ayudaron a iniciar el fenómeno. Amancio Ortega , fundador de Zara , fundó su empresa de ropa en 1963 en Galicia y presentaba productos que eran réplicas asequibles de la moda de ropa popular de alta gama, además de producir sus propios diseños únicos. Más tarde, en 1975, Ortega abrió el primer punto de venta en Europa para vender sus colecciones en el corto plazo y también para integrar la producción y la distribución en el largo plazo. Finalmente pudo mudarse a Nueva York a principios de la década de 1990, donde el New York Times acuñó por primera vez el término "moda rápida" para describir la misión de su tienda, que decía que "solo se necesitarían 15 días para que una prenda pasara de un el cerebro del diseñador para ser vendido en los estantes ”. [7] En el artículo “Lecciones de moda rápida” [8] Donald Sull y Stefano Turconi estudian cómo Zara fue pionera en un enfoque para navegar por el mundo volátil de la industria de la moda rápida. Según Sull y Turconi, una de las razones del éxito de Zara fue que construyó una cadena de suministro y una red de producción donde mantenían operaciones complicadas e intensivas en capital (como el corte de telas guiado por computadora) internamente, mientras que subcontrataba operaciones intensivas en mano de obra. (como costura de prendas de vestir) a una red de subcontratistas locales y operarios de costureras con base en Galicia. Por lo tanto, con plazos de entrega más cortos , la empresa pudo responder muy rápidamente cuando la venta de sus productos superó sus expectativas y también cortó la producción de artículos que no tenían demandas muy altas. A diferencia de muchas empresas de moda, Zara apenas invierte en campañas promocionales de televisión o prensa y, en cambio, confía en los escaparates para transmitir la imagen de marca, difundir el boca a boca y ubicar estratégicamente sus tiendas en zonas de alto tráfico de consumidores.
Al igual que Zara, la historia de origen de H&M también tiene rasgos comunes y, técnicamente, también ha sido el minorista más antiguo. En 1946, Erling Persson , un emprendedor sueco, se va de viaje a los EE. UU. Donde quedó muy intrigado e impresionado por el concepto de tiendas de producción eficientes y de gran volumen que presenció en Nueva York. Al año siguiente, en 1947, Persson establece una tienda de ropa para mujeres llamada Hennes (que en sueco significa "Hers") & Mauritz (también conocida comúnmente como H&M ) en Västerås , Suecia y luego, entre los años 1960 y 1979, la compañía se expande rápidamente no solo en cuanto a ubicación, con 42 tiendas en toda Europa, pero también en cuanto a su indumentaria para incluir a toda la familia. La base inicial para su expansión global se establece cuando en la década de 1980 H&M decide adquirir Rowells, una empresa sueca de pedidos por correo, y utilizarla para trasladar la venta de sus productos de moda directamente a los hogares del cliente. Después de eso, en la década de 1990, H&M decide invertir y capitalizar la transición a la publicidad de vallas publicitarias en las grandes ciudades para sus productos mediante el uso de celebridades y supermodelos famosas con su ropa. Finalmente, H&M abre su primera tienda insignia en la Quinta Avenida de Nueva York en 2000, lo que marcó el inicio de su expansión internacional fuera de Europa. [9] Zaw Thiha Tun examina el secreto del éxito de H&M como empresa y menciona que el modelo comercial distintivo de H&M es diferente al de Zara, ya que no fabrica ninguno de sus productos internamente. Más bien, subcontrata su producción a más de 900 proveedores independientes que se encuentran principalmente en Europa y Asia y son supervisados por 30 oficinas de supervisión ubicadas estratégicamente. Al mismo tiempo, depende principalmente de su infraestructura y red de TI de última generación para conectarse entre la oficina central nacional y las oficinas de producción. Este hecho resulta ser muy importante para sus operaciones, ya que no poseen fábricas ni aseguran las telas con anticipación, por lo que han podido reducir sus tiempos de entrega a través de desarrollos continuos en el proceso de compra. [10]
Concepto
Las marcas de moda rápida producen piezas para conseguir el estilo más novedoso del mercado lo antes posible. [11] Enfatizan la optimización de ciertos aspectos de la cadena de suministro para que las tendencias se diseñen y fabriquen de manera rápida y económica y permitan al consumidor general comprar estilos de ropa actuales a un precio más bajo. Esta filosofía de fabricación rápida a un precio asequible se utiliza en grandes minoristas como H&M , [12] Zara , C&A , Peacocks , Primark , ASOS , [13] Forever 21 y Uniqlo . [14] [12]
Particularmente pasó a primer plano durante la moda del " boho chic " a mediados de la década de 2000. [15] Según el informe del Comité de Auditoría Ambiental del Reino Unido "Fixing Fashion", la "moda rápida" implica un mayor número de nuevas colecciones de moda cada año, entregas rápidas y, a menudo, precios más bajos. Reaccionar rápidamente para ofrecer nuevos productos para satisfacer la demanda de los consumidores es crucial para esto modelo de negocio ". [dieciséis]
La moda rápida se ha desarrollado a partir de un concepto impulsado por el producto basado en un modelo de fabricación denominado " respuesta rápida " desarrollado en los EE. UU. En la década de 1980 [17] y pasó a un modelo de "moda rápida" basado en el mercado a finales de la década de 1990 y primera parte del siglo XXI. La marca Zara se ha convertido casi en sinónimo del término, pero otros minoristas trabajaron con el concepto antes de que se aplicara la etiqueta, como Benetton . [18] [19] La moda rápida también se ha asociado con la moda desechable porque ha entregado productos de diseño a un mercado masivo a precios relativamente bajos. [20]
Contador de moda lenta
La moda lenta o el movimiento consciente de la moda se ha levantado en oposición a la moda rápida, nombrando la responsabilidad por la contaminación (tanto en la producción de ropa como en la descomposición de las telas sintéticas), la mala mano de obra y enfatizando las tendencias muy breves sobre el estilo clásico. [21] El libro de Elizabeth L. Cline de 2012 Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion fue una de las primeras investigaciones sobre el costo humano y ambiental de la moda rápida. La moda rápida también ha sido criticada por contribuir a las malas condiciones laborales en los países en desarrollo . [22] El colapso de la fábrica de prendas de vestir de Dhaka en Bangladesh en 2013 , el accidente relacionado con las prendas de vestir más mortífero en la historia del mundo, atrajo más atención al impacto en la seguridad de la industria de la moda rápida. [23]
En el auge de la moda lenta, se ha dado énfasis a la ropa de calidad y considerada. En el reciente desfile de moda Primavera / Verano 2020, los diseñadores de alto nivel están liderando el movimiento de la moda lenta al crear piezas que desarrollan prácticas respetuosas con el medio ambiente en la industria. [24] Stella McCartney es una diseñadora de lujo que se centra en prácticas éticas y sostenibles, y lo ha hecho desde los noventa. [25] British Vogue explica que el proceso de diseñar y crear ropa de manera lenta implica la conciencia de los materiales, la demanda de los consumidores y el impacto climático. [24]
En su artículo reciente titulado "Haciendo bien y luciendo bien: mujeres en el activismo de la 'moda rápida'", Rimi Khan critica el movimiento de la moda lenta, en particular el trabajo de los diseñadores de alto perfil y defensores de la moda lenta Stella McCartney y Vivienne Westwood , así como otros profesionales de la industria reconocidos como Livia Firth, por crear productos de moda lenta que se adaptan a un grupo demográfico mayoritariamente occidental , rico y femenino. [26] Khan señala que debido a que la mayoría de los productos de moda lenta son significativamente más caros que los de moda rápida, los consumidores deben tener una cierta cantidad de ingresos disponibles para participar en el movimiento. [26] Khan sostiene que al proponer una solución a la moda rápida que es en gran medida inaccesible para muchos consumidores, están posicionando a las mujeres más ricas como "agentes de cambio" en el movimiento contra la moda rápida, mientras que los hábitos de compra de las mujeres y las personas de menores ingresos de otros géneros a menudo se consideran "problemáticos". [26] Andrea Chang ofrece una crítica similar del movimiento de la moda lenta en su artículo "El impacto de la moda rápida en las mujeres". Chang sostiene que los movimientos de moda lenta y moda ética imponen demasiada responsabilidad a los consumidores de ropa de moda rápida, la mayoría de los cuales son mujeres, para influir en la industria a través de su consumo. [27] Chang sugiere que debido a que la mayoría de los consumidores tienen una capacidad limitada para elegir dónde y cómo comprar ropa, en gran parte debido a factores financieros, los activistas contra la moda rápida deberían apuntar a legisladores , fabricantes e inversores con participación en la industria de la moda rápida. en lugar de crear una industria alternativa que solo sea accesible para algunos. [27]
Estrategia
Gestión
El objetivo principal de la moda rápida es producir rápidamente un producto de una manera rentable para responder a los gustos de los consumidores que cambian rápidamente en el tiempo más real posible. Esta eficiencia se logra a través de la comprensión de los minoristas de las necesidades del mercado objetivo , que es una prenda de alta moda a un precio en el extremo inferior del sector de la ropa . [1] Principalmente, el concepto de gestión de categorías se ha utilizado para alinear al comprador minorista y al fabricante en una relación más colaborativa. [28] Esta colaboración se produce cuando los recursos de muchas empresas se combinan para desarrollar aún más modelos de cadena de suministro más sofisticados y eficientes para aumentar el beneficio total del mercado. El mercado de la moda rápida utiliza esto al unirse con fabricantes extranjeros para mantener los precios al mínimo.
Método de respuesta rápida
Quick Response (QR) fue desarrollado para mejorar los procesos de fabricación en la industria textil con el objetivo de quitarle tiempo al sistema de producción. [29] La Asociación de Fabricación de Prendas de Vestir de los Estados Unidos inició el proyecto a principios de la década de 1980 para abordar una amenaza competitiva a sus propias manufacturas textiles a partir de textiles importados en países con bajos costos laborales. [30] Durante el proyecto, los tiempos de ejecución del proceso de fabricación se redujeron a la mitad; la industria estadounidense se volvió más competitiva durante un tiempo y, como resultado, se redujeron las importaciones. [31] La iniciativa QR fue vista por muchos como un mecanismo de protección para la industria textil estadounidense con el objetivo de mejorar la eficiencia de fabricación. [32]
El concepto de respuesta rápida (QR) ahora se usa para respaldar la "moda rápida", creando productos nuevos y frescos al tiempo que atrae a los consumidores a la experiencia de venta minorista para visitas consecutivas. [33] La respuesta rápida también hace posible que las nuevas tecnologías aumenten la producción y la eficiencia, tipificada por la introducción del concepto complementario de Fast Fit . [33] La megacadena española Zara , propiedad de Inditex , se ha convertido en el modelo global de cómo disminuir el tiempo entre diseño y producción. Este atajo de producción permite a Zara fabricar más de 30.000 unidades de producto cada año en casi 1.600 tiendas en 58 países. [34] Los artículos nuevos se entregan dos veces por semana en las tiendas, lo que reduce el tiempo entre la venta inicial y el reabastecimiento. Como resultado, el período de tiempo más corto mejora las opciones de prendas de vestir del consumidor y la disponibilidad del producto al tiempo que aumenta significativamente el número de visitas por cliente por año. En el caso de Renner , una cadena brasileña, se lanza una nueva minicolección cada dos meses. [34]
Márketing
El marketing es el motor clave de la moda rápida. El marketing crea el deseo de consumir nuevos diseños lo más cerca posible del punto de creación. El marketing cierra la brecha entre la creación y el consumo al promover esto como algo rápido, de bajo precio y desechable. [35] El lanzamiento continuo de nuevos productos esencialmente convierte a las prendas en una herramienta de marketing altamente rentable que impulsa las visitas de los consumidores, aumenta el conocimiento de la marca y da como resultado tasas más altas de compras de los consumidores. Las empresas de moda rápida también han disfrutado de mayores márgenes de beneficio, ya que su porcentaje de rebaja es solo del 15% en comparación con el 30% más de la competencia. El modelo de negocio de la moda rápida se basa en reducir los ciclos de tiempo desde la producción hasta el consumo, de modo que los consumidores participen en más ciclos en cualquier período de tiempo. Por ejemplo, las temporadas de la moda tradicional siguieron el ciclo anual de verano, otoño, invierno y primavera, pero en la moda rápida los ciclos se han comprimido en períodos más cortos de 4 a 6 semanas y, en algunos casos, menos que esto. Por tanto, los especialistas en marketing han creado más temporadas de compra en el mismo espacio de tiempo. [36]
Actualmente, las empresas utilizan dos enfoques como estrategias de mercado; la diferencia es la cantidad de capital financiero gastado en anuncios. Mientras que algunas empresas invierten en publicidad, la mega firma de moda rápida Primark opera sin publicidad. En cambio, Primark invierte en el diseño de la tienda, el ajuste de la tienda y la comercialización visual para crear un gancho instantáneo. [37] El gancho instantáneo crea una experiencia de compra agradable, lo que resulta en el retorno continuo de los clientes. La investigación muestra que el 75 por ciento de las decisiones de los consumidores se toman frente al dispositivo en tres segundos. [28] El gasto alternativo de Primark también "permite al minorista transferir los beneficios de un ahorro de costos al consumidor y mantener la estructura de precios de la empresa de producir prendas a un costo menor". [28]
Producción
Mercado de "supermercados"
El consumidor en el mercado de la moda rápida prospera con el cambio constante y la disponibilidad frecuente de nuevos productos. [33] La moda rápida se considera un segmento de " supermercado " dentro del sentido más amplio del mercado de la moda. [28] Este término se refiere a la naturaleza de la moda rápida para "correr para hacer que la ropa sea un generador de efectivo aún más inteligente y rápido". [33] Existen tres factores clave del modelo diferenciador dentro del consumo de moda rápida: el momento del mercado , el costo y el ciclo de compra. [28] El objetivo de Timing es crear el menor tiempo de producción posible. La rápida rotación ha incrementado la demanda por el número de temporadas presentadas en las tiendas. Esta demanda también aumenta los períodos de tiempo de envío y reabastecimiento. El costo sigue siendo la principal decisión de compra del consumidor . Los costos se reducen en gran medida al aprovechar los precios más bajos en los mercados de los países en desarrollo. En 2004, los países en desarrollo representaron casi el setenta y cinco por ciento de todas las exportaciones de prendas de vestir y la eliminación de varios contingentes de importación ha permitido a las empresas aprovechar el costo de los recursos aún más bajo. [33] El ciclo de compra es el factor final que afecta al consumidor. Tradicionalmente, los ciclos de compra de moda se basan en previsiones a largo plazo que se producen entre un año y seis meses antes de la temporada. [33] Sin embargo, en el mercado de la moda rápida, la filosofía de respuesta rápida puede resultar en una mayor precisión del pronóstico porque el período de tiempo se acorta significativamente. Una mayor venta directa de los bienes producidos también es el resultado del período de producción más corto.
Cadena de suministro, relaciones con proveedores y relaciones internas
Cadena de suministro
Las cadenas de suministro son fundamentales para la creación de moda rápida. Los sistemas de la cadena de suministro están diseñados para agregar valor y reducir los costos en el proceso de mover los productos desde el concepto de diseño hasta las tiendas minoristas y finalmente hasta el consumo. [38] Las cadenas de suministro eficientes son fundamentales para cumplir la promesa del cliente minorista de moda rápida. La selección de un proveedor de merchandising es una parte clave del proceso. La ineficiencia se produce principalmente cuando los proveedores no pueden responder con la suficiente rapidez y la ropa termina con un cuello de botella y en stock. [34] Existen dos tipos de cadenas de suministro, ágiles y esbeltas . En una cadena de suministro ágil, las principales características incluyen el intercambio de información y tecnología. [33] La colaboración da como resultado la reducción de la cantidad de stock en las megatiendas. Una cadena de suministro ajustada se caracteriza por la apropiación correcta de la mercancía para el producto. [33] La combinación de las dos cadenas de suministro se denomina " flexible " . [ cita requerida ]
Relaciones con proveedores
Las empresas del mercado de la moda rápida también utilizan una serie de relaciones con los proveedores. El producto se clasifica primero como "básico" o "moda". [33] Los proveedores cercanos al mercado se utilizan para productos que se producen a mitad de temporada, es decir, artículos de moda "de moda". En comparación, los proveedores de larga distancia se utilizan para artículos "básicos" baratos, a veces denominados ropa "cápsula", que se utilizan en las colecciones cada temporada y tienen un pronóstico estable.
Relaciones internas
Las relaciones internas productivas dentro de las empresas de moda rápida son tan importantes como las relaciones de la empresa con los proveedores externos, especialmente cuando se trata de los compradores de la empresa. Tradicionalmente, en un mercado de "supermercados", la compra se divide en departamentos multifuncionales. El equipo de compras utiliza el enfoque ascendente cuando se trata de información de tendencias, lo que significa que la información solo se comparte con los quince principales proveedores de la empresa. [33] Por otro lado, la información sobre los objetivos futuros y las estrategias de producción se comparte hacia abajo dentro de la jerarquía de compradores para que el equipo pueda considerar opciones de producción de menor costo. [33] Los compradores también interactúan estrechamente con los departamentos de comercialización y diseño de la empresa debido al enfoque del comprador en el estilo y el color. El comprador también debe consultar con el equipo de diseño general para comprender la cohesión entre el pronóstico de tendencias y los deseos del consumidor. Las estrechas relaciones dan como resultado flexibilidad dentro de la empresa y una velocidad de respuesta acelerada a las demandas del mercado.
El dilema de la eficiencia y el coste de la mano de obra sostenible de forma rápida
Publicado por la Universidad de Manchester, los documentos de trabajo de "Capturing the Gains, global cumbre" reúne a una red internacional de expertos del Norte y del Sur. El documento de trabajo 14 se centra en una característica específica del comportamiento de compra en la industria minorista de la moda del Reino Unido: la negociación de un precio de fabricación (corte-corte-corte, CMT, costo) con los proveedores que no detalla por separado el costo de la mano de obra . Esta práctica, apoyada tácitamente tanto por compradores como por proveedores, se examina en el contexto del incumplimiento salarial continuo y la deflación de los precios de importación en la industria mundial de la confección. Por razones obvias, la compensación del tiempo estándar utilizando estándares de tiempo predeterminado (PTS), sistema de tiempo de movimiento predeterminado (PMTS); es muy técnico y "sintético". Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1992 había unos 200 sistemas STP diferentes, ofrecidos por consultorías para su adopción por parte de las empresas manufactureras. [39] En la fabricación de prendas de vestir, tres empresas consultoras de PTS (también conocidas como PMTS) que se especializan en métodos de medición del tiempo (MTM) parecen estar operando en el sector: el Acuerdo Modular de Normas de Tiempo Predeterminado ( MODAPTS ), con sede en Estados Unidos , el de Sri Lanka. Seweasy, con sede en el Reino Unido, y GSD (Corporate) Ltd., con sede en el Reino Unido. Las tres formas de medición del trabajo para llegar a una hora estándar normalmente deberían contemplar la relajación, la contingencia y las asignaciones especiales.
Impacto medioambiental
Según la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, [40] el sistema de moda rápida ofrece oportunidades para el crecimiento económico, pero toda la industria de la moda obstaculiza los esfuerzos de sostenibilidad al contribuir al 20% de las aguas residuales. Además, la moda rápida es responsable de casi el 10 por ciento de las emisiones globales de gases. Al proporcionar información, la Fundación Ellen Macarthur publicó los resultados del estudio sobre la moda y sugiere un nuevo sistema circular. Una camiseta singular requiere más de 2.000 litros de agua para fabricarse. [41] La ropa no se utiliza en todo su potencial, la Fundación Ellen MacArthur explica que los sistemas lineales están contribuyendo a un comportamiento insostenible y el futuro de la moda puede necesitar una transición hacia un sistema circular de producción y comportamiento del consumidor .
La periodista Elizabeth L. Cline, autora de Overdressed: The Shockingly High Cost of Cheap Fashion y una de las primeras críticas de la moda rápida, señala en su artículo ¿Adónde va la ropa desechada? [42] que los estadounidenses están comprando cinco veces más ropa que en 1980. Debido a este aumento en el consumo, los países desarrollados están produciendo más y más prendas cada temporada. Estados Unidos importa más de mil millones de prendas al año solo de China. [43] El consumo de textiles en el Reino Unido aumentó un 37% entre 2001 y 2005. [44] El Global Fashion Business Journal informó que en 2018, la producción mundial de fibra alcanzó el nivel más alto de todos los tiempos, 107 millones de toneladas métricas. [45]
El hogar estadounidense promedio produce 70 libras (32 kg) de desechos textiles cada año. [46] Los residentes de la ciudad de Nueva York desechan alrededor de 193.000 toneladas de ropa y textiles, lo que equivale al 6% de toda la basura de la ciudad. [42] En comparación, la Unión Europea genera un total de 5,8 millones de toneladas de textiles cada año. [47] En conjunto, la industria textil ocupa aproximadamente el 5% de todo el espacio de los vertederos. [46] La ropa que se desecha en los vertederos suele estar hecha de materiales sintéticos no biodegradables. [48]
Las operaciones relacionadas con la moda liberan gases de efecto invernadero y diversos pesticidas y colorantes al medio ambiente. [49] Las Naciones Unidas estimaron que el negocio de la ropa que usamos, incluidas sus largas cadenas de suministro, es responsable del 10 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan nuestro planeta. [50] La creciente demanda de moda rápida agrega continuamente efluentes de las fábricas textiles, que contienen tanto tintes como soluciones cáusticas. [51] En comparación, las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas de producción textil son más que los vuelos internacionales y el transporte marítimo combinados anualmente. Los materiales utilizados no solo afectan al medio ambiente en el producto textil, sino también a los trabajadores y a las personas que visten la ropa. Las sustancias peligrosas afectan todos los aspectos de la vida y se liberan en el medio ambiente que las rodea. [52] Optoro estima que cada año se generan 5 mil millones de libras de desechos a través de devoluciones, lo que aporta 15 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono a la atmósfera. [53] La producción de moda rápida se ha duplicado desde 2000, con marcas como Zara produciendo 24 colecciones al año y H&M produciendo entre 12 y 16 colecciones al año. [54]
Sustentabilidad
Reciclaje
Debido a la cantidad de contaminación y desperdicio causados por la industria de la moda, [55] grupos con fines de lucro, como Viletex, y minoristas, como H&M, están trabajando para disminuir la huella ambiental de la industria y adoptar tecnologías sostenibles . [42] Ambas empresas han creado programas que fomentan el reciclaje del público en general. Estos programas brindan a los consumidores contenedores que les permiten deshacerse de sus prendas no deseadas que finalmente se transformarán en aislantes y acolchados para alfombras, además de ser utilizados para producir otras prendas. [42] Si bien estas marcas están tomando iniciativas hacia la sostenibilidad, la autenticidad de estas iniciativas es cuestionable. Al ofrecer este descuento, H&M promueve o alienta aún más a las personas a comprar más, lo que hace cuestionable la intención detrás de tales iniciativas tomadas por marcas de moda rápida.
Los avances en las tecnologías han ofrecido nuevos métodos para usar tintes, producir fibras y reducir el uso de recursos naturales. Para disminuir el consumo de textiles tradicionales, Anke Domaske ha producido "QMilch", una fibra de leche ecológica; Virus ha producido ropa deportiva de alta tecnología a partir de granos de café reciclados; y Suzanne Lee ha creado cuero vegetal a partir de té fermentado. [56] Muchas empresas también han creado varias formas de reducir la cantidad de tintes emitidos en las vías fluviales del mundo, así como el nivel de consumo de agua. Por ejemplo, AirDye ahorra entre 7 y 75 galones de agua por libra de textiles producidos, mientras que la impresión digital reduce el uso de agua en un 95 por ciento. [56]
Estrategias y técnicas de diseño
Según FutureLearn, [57] que es una plataforma en línea que ofrece una gran cantidad de cursos a sus usuarios, se pueden aplicar las siguientes estrategias y técnicas de diseño para hacer que la moda rápida sea más sostenible:
- Corte de patrones sin desperdicio : esta técnica elimina los posibles desperdicios textiles justo en la etapa de diseño, donde las piezas del patrón se colocan estratégicamente como un rompecabezas sobre una pieza de tela medida con precisión.
- Construcción de costura mínima: esta técnica permite un tiempo de fabricación más rápido al disminuir la cantidad de costuras necesarias para coser una prenda.
- Diseño para Desmontaje (DfD): La intención principal de esta estrategia consiste en diseñar un producto de tal manera que se pueda desmontar fácilmente al final de su vida útil y esto permita el uso de menos materiales.
- Preservación artesanal: esta técnica combina e incorpora técnicas artesanales ancestrales en diseños modernos y de alguna manera asegura la preservación de la artesanía tradicional a través de la innovación.
- Transformacional / Multifuncional: esta estrategia se puede utilizar para diseñar productos o prendas que se pueden usar de muchas maneras e incluso pueden tener elementos que son reversibles. El mejor ejemplo de la vida real es la línea de moda Carry on Closet creada y desarrollada por Antithesis. [58]
- Pull Factor Framework: marcas como LL Bean y Harvey Nichols implementaron un "Pull Factor Framework", que es una nueva metodología que se esfuerza por hacer que la innovación sostenible sea más atractiva tanto para los consumidores como para los productores. [59] Las marcas unidireccionales utilizan con éxito el Pull Factor Framework facilitando una transparencia radical en varios aspectos de su negocio, como arrojar luz sobre la producción de su cadena de suministro o informar a sus clientes sobre sus métodos de abastecimiento éticos. En 2013, la diseñadora Stella McCartney creó una campaña de video que exponía los horrendos problemas ambientales causados por muchas marcas. Desde entonces, ha cambiado su modelo de negocio donde se pone el énfasis en la creación de una marca totalmente sostenible, desde sus métodos de producción hasta su cadena de suministro. Sus esfuerzos por promover la moda ética fueron un catalizador para que muchas otras marcas de alta costura y moda rápida cambiaran sus modelos comerciales para que fueran más conscientes del medio ambiente.
Tecnología
Las marcas de moda rápida como ASOS.com , Levi's , Macy's , North Face han recurrido a la tecnología de tallas que utiliza algoritmos para resolver problemas de tallas y brindan recomendaciones de tallas precisas en su sitio web para reducir el impacto ambiental en las devoluciones. El equipo de diseño de H&M está implementando diseño 3D, muestreo 3D y creación de prototipos 3D para ayudar a reducir el desperdicio, mientras que la inteligencia artificial se puede utilizar para producir pequeñas tiradas de prendas para tiendas específicas. [60]
Las empresas están ayudando a respaldar el sistema circular en la producción de moda y el comportamiento del consumidor alquilando ropa a los clientes con artículos reciclados o reutilizados. New York & Company Closet y American Eagle Style Drop son ejemplos de servicios de alquiler que se pueden ofrecer a los clientes cuando se suscriben al programa. [61] Tulerie, una aplicación para teléfonos inteligentes ofrece pedir prestado, alquilar o compartir ropa en comunidades locales de todo el mundo; los usuarios también tienen la oportunidad de beneficiarse alquilando ropa. [61]
A medida que nuestra sociedad global se ha vuelto aún más interconectada como resultado de una mayor innovación tecnológica, los consumidores se han vuelto cada vez más conscientes de los perjuicios ambientales y éticos que causa la industria, y han estado iniciando oleadas de movimientos sociales más pequeños a través de varias plataformas de redes sociales en espera frenar los impactos de la moda rápida. Las redes sociales han ayudado directamente a aumentar la conciencia de los consumidores sobre el problema detrás de la industria de la moda rápida. En lugar de poner la responsabilidad exclusiva del cambio radical en manos de las propias empresas o diseñadores, las redes sociales han permitido que cualquiera pueda expresar sus puntos de vista sobre este tema, o incluso dar un paso más y tomar medidas en sus manos. Teniendo en cuenta que el movimiento Fast Fashion llama a su base de usuarios para exponer las duras injusticias medioambientales y humanitarias impuestas por empresas seleccionadas, se puede percibir que las plataformas de redes sociales facilitan la ampliación de la Ventana Overton o permiten una gama más amplia de ideas y discursos sin restricciones. . Para este movimiento social en particular, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y los foros de blogs independientes fueron las principales plataformas que inspiraron a las personas o los grupos de activistas para educar a otros sobre los horrores del Fast Fashion Movement. Si bien hay ciertos cambios demográficos en el ámbito de estas plataformas de redes sociales, los activistas utilizaron varios hashtags para centralizar todo el contenido relevante, así como para establecer una presencia virtual más consistente y poderosa. A medida que los grupos de defensa y las personas interesadas comenzaron a popularizar hashtags y palabras clave seleccionados, la centralidad de la cobertura permitiría al movimiento establecer internalidades de red más sólidas en una gran cantidad de grupos y organizaciones. Los periodistas u otras publicaciones de los medios de comunicación hacen referencia con más frecuencia a las publicaciones de Twitter que utilizan estas palabras clave y hashtags que los grupos de Facebook o las publicaciones de Instagram. El hecho de que haya una plétora de hashtags populares que renuncian a los impactos ambientales de Fast Fashion, como #WhoMadeMyClothes, #SecondHandSeptember, #SustainableFashion, #Sustainability y #SlowFashion permite que este movimiento maximice la base de usuarios que ve el contenido con esperanzas. que conduciría a un mayor nivel de participación de los usuarios.
Consumo excesivo
En contraste con el consumo excesivo moderno, la moda rápida tiene sus raíces en la austeridad de la Segunda Guerra Mundial, donde el alto diseño se fusionó con materiales utilitarios. [62] El modelo de negocio de la moda rápida se basa en el deseo de los consumidores de tener ropa nueva. [63] Para satisfacer la demanda de los consumidores, las marcas de moda rápida ofrecen precios asequibles y una amplia gama de ropa que refleja las últimas tendencias. Esto termina persuadiendo a los consumidores para que compren más artículos, lo que conduce al problema del consumo excesivo . Dana Thomas, autora de Fashionopolis, afirmó que los estadounidenses gastaron 340 mil millones de dólares en ropa en 2012, el mismo año del colapso de Rana Plaza. [64]
La obsolescencia planificada juega un papel clave en el consumo excesivo. Según el estudio de la obsolescencia planificada de The Economist , la moda está profundamente comprometida con la obsolescencia planificada . Faldas del año pasado; por ejemplo, están diseñados para ser reemplazados por los nuevos modelos de este año. [65] En este caso, los artículos de moda se compran incluso cuando los viejos todavía se pueden usar. El modelo de respuesta rápida y las nuevas prácticas de la cadena de suministro de moda rápida incluso aceleran la velocidad de la misma. En los últimos años, el ciclo de la moda ha disminuido constantemente a medida que los minoristas de moda rápida venden ropa que se espera que se deseche después de haber sido usada solo unas pocas veces. [66]
Un artículo de 2014 sobre moda rápida en Huffington Post señaló que para hacer asequible la tendencia de rápido movimiento, la mercancía de moda rápida generalmente tiene un precio mucho más bajo que la competencia, operando en un modelo comercial de baja calidad y alto volumen. [63] Los productos de baja calidad agravan el consumo excesivo, ya que esos productos tienen una vida útil más corta y deberían reemplazarse con mucha más frecuencia. Además, a medida que tanto la industria como los consumidores continúan adoptando la moda rápida, el volumen de productos que se desechan o reciclan ha aumentado sustancialmente. Sin embargo, la mayoría de los artículos de moda rápida no tienen la calidad inherente para ser considerados coleccionables para colecciones antiguas o históricas. [67]
Preocupaciones laborales
Talleres de explotación
Un taller de explotación es una fábrica donde se emplea a trabajadores manuales para su trabajo duro en condiciones de trabajo muy malas con graves riesgos para la salud y la seguridad, con salarios extremadamente bajos, incluido el trabajo infantil. [68] La industria de la moda es conocida como la industria más dependiente de la mano de obra [69] , ya que una de cada seis personas trabaja en la adquisición de materias primas y la fabricación de ropa. Con unos ingresos anuales de 19.800 millones de dólares el año pasado, [70] H&M , un conglomerado de moda rápida, es el mayor productor de ropa en países subdesarrollados del sur de Asia y del sudeste asiático como India , Bangladesh y Camboya . [71] Nike ha recibido una reacción violenta por el uso de talleres clandestinos . Bangladesh, un país conocido por su mano de obra barata, alberga a cuatro millones de trabajadores de la producción de prendas de vestir en más de 5000 fábricas, de las cuales el 85% son mujeres. [72] Estas mujeres se ven obligadas a trabajar en condiciones de trabajo precarias e inseguras mientras reciben un salario mínimo de menos de US $ 3, sin poder ganarse la vida. La única justificación para esto es la necesidad de lograr costos insondablemente bajos para vender a precios bajos, lo que a su vez conduce a un empobrecimiento masivo.
El Rana Plaza era una fábrica de ropa en Bangladesh que colapsó en 2013, matando a más de mil trabajadores y siendo registrado como el incidente de fábrica de ropa más mortífero de la historia. El edificio de cinco pisos se derrumbó debido a una falla estructural. Aunque los trabajadores notaron la aparición de grietas en las paredes y fue declarado como un ambiente inseguro para trabajar, los empleados aún se vieron obligados a ir a trabajar al día siguiente. Los propietarios de fábricas de prendas de vestir no cumplen con las normas de salud y seguridad debido al temor de interrumpir la producción y perder ganancias.
Mujeres y zonas francas industriales
La Organización Internacional del Trabajo define las zonas de procesamiento de exportaciones como “zonas industriales con incentivos especiales establecidos para atraer inversionistas extranjeros, en las cuales los materiales importados se someten a algún grado de procesamiento antes de ser reexportados”. [73] Los países en desarrollo han utilizado estas zonas para impulsar la inversión extranjera y producir bienes de consumo que requieren mucha mano de obra, como la ropa. [74] Muchas zonas francas industriales han sido criticadas por sus condiciones laborales deficientes, sus bajos salarios y la suspensión de las leyes laborales nacionales e internacionales. [75] Las mujeres representan entre el 70% y el 90% de la población activa en algunas zonas francas industriales, como Sri Lanka, Bangladesh y Filipinas. [75] [76] A pesar de su representación excesiva en el empleo en el sector informal ( economía informal ) de la zona de procesamiento de exportaciones , es probable que las mujeres todavía ganen menos que los hombres. [75] Principalmente, esta discrepancia se debe a que los empleadores prefieren contratar hombres en puestos técnicos y de gestión y mujeres en trabajos de producción menos calificados. [75] Además, los empleadores tienden a preferir contratar mujeres para trabajos de producción porque se las considera más dóciles y menos propensas a afiliarse a sindicatos. [73] Además, un informe que entrevistó a mujeres de Sri Lanka que trabajaban en zonas francas industriales encontró que la violencia de género “surgió como un tema dominante en sus narrativas”. [77] Por ejemplo, el 38% de las mujeres informaron haber visto o experimentado acoso sexual en su lugar de trabajo. [77] Sin embargo, los defensores de la producción de textiles y prendas de vestir como medio de mejora económica en los países en desarrollo ( cadena de valor mundial ) han señalado que el trabajo de producción de prendas de vestir tiende a tener salarios más altos que otros trabajos disponibles, como la agricultura o el servicio doméstico. y, por lo tanto, proporciona a las mujeres un mayor grado de autonomía financiera. [74]
Cine y medios
- The True Cost es un documental de 2015 que se centra en la moda rápida y que está dirigido por Andrew Morgan. [78]
- 'Cómo la moda rápida se suma al problema del desperdicio de ropa en el mundo' es un breve documental de 2018 creado por Marketplace que forma parte de la red CBC News . [79]
Diseñar juicios y legislación
Demandas y legislación propuesta en los EE. UU.
En 2007, Forever 21 , uno de los minoristas de moda rápida más importantes, estuvo involucrado en varias demandas por presuntas violaciones de los derechos de propiedad intelectual. [80] Las demandas sostuvieron que ciertas piezas de mercadería en el minorista pueden efectivamente considerarse infracciones de diseños de la línea Harajuku Lovers de Diane von Furstenberg , Anna Sui y Gwen Stefani, así como de muchos otros diseñadores conocidos. [80] Forever 21 no ha comentado sobre el estado del litigio, pero inicialmente dijo que estaba "tomando medidas para organizarse para prevenir violaciones de propiedad intelectual". [80]
HR 5055
HR 5055, o Design Piracy Prohibition Act , fue un proyecto de ley propuesto para proteger los derechos de autor de los diseñadores de moda en los Estados Unidos. [81] El proyecto de ley fue presentado a la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 30 de marzo de 2006. Según el proyecto de ley, los diseñadores enviarían bocetos de moda y / o fotografías a la Oficina de Copyright de Estados Unidos dentro de los tres meses posteriores a la "publicación" de los productos. Esta publicación incluye de todo, desde anuncios en revistas hasta las primeras apariciones en pasarelas públicas de la prenda. [82] Como resultado, el proyecto de ley protegería los diseños durante tres años después de la publicación inicial. Si ocurriera una infracción de los derechos de autor, el infractor sería multado con $ 250,000 o $ 5 por copia, lo que sea una suma global mayor . [81] El proyecto de ley fue suspendido después de que concluyó la sesión de la Cámara de Representantes en 2006, lo que resultó en la eliminación de la HR 5055 de la agenda.
HR 2033
La Ley de Prohibición de la Piratería de Diseño se reintrodujo como HR 2033 durante la primera sesión del 110º Congreso el 25 de abril de 2007. [83] Tenía objetivos similares a la HR 5055, ya que el proyecto de ley propuso proteger ciertos tipos de diseño de prendas de vestir mediante la protección de los derechos de autor. diseño de moda. El proyecto de ley otorgaría a los diseños de moda un período de protección de tres años, basado en el registro en la Oficina de Derechos de Autor de EE. Las multas por infracción de derechos de autor seguirían siendo de $ 250,000 en total o $ 5 por mercancía copiada. [83]
Ver también
- Costo por uso
- Moda lenta
- Moda digital
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