La moda sostenible (también conocida como eco-moda y ReFashion ) es un movimiento y proceso de fomento del cambio en los productos de moda y el sistema de la moda hacia una mayor integridad ecológica y justicia social . La moda sostenible se refiere a algo más que a los textiles o productos de moda . Aborda todo el sistema de cómo se produce la ropa, quién la produjo y cuánto dura la vida útil de un producto antes de que llegue al vertedero. Esto significa lidiar con sistemas sociales, culturales, ecológicos y financieros interdependientes. [1]
La moda sostenible también se ocupa de considerar la moda desde la perspectiva de muchas partes interesadas: usuarios y productores, todas las especies vivas, habitantes contemporáneos y futuros de la tierra. La moda sostenible es responsabilidad de los ciudadanos, el sector público y el sector privado. Un ejemplo clave de la necesidad de un pensamiento sistémico [2] de moda es que los beneficios de las iniciativas a nivel de producto, como la sustitución de un tipo de fibra por una opción menos perjudicial para el medio ambiente [3] .
Introducción
Fondo
Los orígenes del movimiento de la moda sostenible se entrelazan con los del movimiento ecologista moderno , y concretamente con la publicación en 1962 del libro Silent Spring de la bióloga estadounidense Rachel Carson . [4] El libro de Carson expuso la contaminación grave y generalizada asociada con el uso de productos químicos agrícolas, un tema que sigue siendo importante en el debate sobre el impacto ambiental y social de la moda en la actualidad. En las décadas siguientes se investigó más sistemáticamente el impacto de las acciones humanas en el medio ambiente, incluidos los efectos de la actividad industrial, y se desarrollaron nuevos conceptos para mitigar estos efectos, en particular el desarrollo sostenible , término acuñado en 1987 por el Informe Brundtland . [5]
A principios de la década de 1990 y aproximadamente coincidiendo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1992, conocida popularmente como la Cumbre de la Tierra de Río , los 'temas verdes' (como se llamaban en ese momento) se abrieron paso en las publicaciones de moda y textiles. [6] [7] Por lo general, estas publicaciones presentaban el trabajo de empresas reconocidas como Patagonia y ESPRIT , que a fines de la década de 1980 introdujeron preocupaciones ambientales en sus negocios. Los propietarios de esas empresas en ese momento, Yvon Chouinard y Doug Tompkins , eran amantes de la naturaleza y presenciaron cómo el medio ambiente se veía dañado por la sobreproducción y el consumo excesivo de bienes materiales. Encargaron una investigación sobre los impactos de las fibras utilizadas en sus empresas. Para Patagonia, esto resultó en una evaluación del ciclo de vida de cuatro fibras, algodón, lana, nailon y poliéster. Para ESPRIT, la atención se centró en el algodón, y en encontrar mejores alternativas, que representaba el 90% de su negocio en ese momento. Curiosamente, un enfoque similar en el impacto y la selección de materiales sigue siendo la norma en la moda sostenible treinta años después. [1]
Los principios de la moda 'verde' o 'ecológica', tal como los propusieron estas dos empresas, se basaron en la filosofía de los ecologistas profundos Arne Næss , Fritjof Capra y Ernest Callenbach , y del teórico del diseño Victor Papanek . [8] Este imperativo también está vinculado a una comprensión feminista de las relaciones humano-naturaleza, la interconexión y la “ética del cuidado” como lo defienden Carolyn Merchant , [9] Suzi Gablik , [10] Vandana Shiva , [11] y Carol Gilligan . [12] El legado del trabajo inicial de Patagonia y ESPRIT continúa dando forma a la agenda de la industria de la moda en torno a la sostenibilidad en la actualidad. Co-financiaron la primera conferencia sobre algodón orgánico celebrada en 1991 en Visalia, California . Y en 1992, la colección electrónica ESPRIT, desarrollada por la diseñadora principal Lynda Grose , [13] se lanzó al por menor. La colección se basó en la Eco Audit Guide, publicada por el Elmwood Institute. A lo largo de la década de 1990 y principios de la de 2000, el movimiento de la moda sostenible se amplió para incluir muchas marcas. Aunque el enfoque principal se ha mantenido en mejorar el impacto de los productos a través del procesamiento de fibras y tejidos y la procedencia del material, Doug Tompkins e Yvon Chouinard fueron los primeros en notar que el crecimiento y el consumo exponenciales no son sostenibles. [14] ESPRIT colocó un anuncio en Utne Reader en 1990 haciendo un llamamiento a favor del consumo responsable. En 2011, la marca Patagonia publicó un anuncio y una campaña de relaciones públicas "No compre esta chaqueta" con una imagen de la mercancía de Patagonia. Este mensaje tenía la intención de alentar a las personas a considerar el efecto que tiene el consumo en el medio ambiente y a comprar solo lo que necesitan.
Paralelamente a la agenda de la industria, se ha estado desarrollando una agenda de investigación en torno a la moda sostenible desde principios de la década de 1990, y el campo ahora tiene su propia historia, dinámica, política, prácticas, submovimientos y evolución del lenguaje analítico y crítico. [15] [16] [17] [18] [19] [20] El campo es de amplio alcance e incluye proyectos técnicos que buscan mejorar la eficiencia de recursos de las operaciones existentes, [21] el trabajo de marcas y diseñadores para trabajar dentro de las prioridades actuales [22] , así como aquellas que buscan reimaginar fundamentalmente el sistema de la moda de manera diferente, incluida la lógica del crecimiento. [23] En 2019, un grupo de investigadores formó la Union for Concerned Researchers in Fashion (UCRF) para abogar por una actividad de investigación radical y coordinada acorde con los desafíos de la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. [24] En el otoño de 2019, la UCRF recibió el premio North Star en los Green Carpet Fashion Awards durante la Semana de la Moda de Milán . [25]
Propósito
Los seguidores del movimiento de la moda sostenible creen que la industria de la moda tiene una clara oportunidad para actuar de manera diferente, persiguiendo ganancias y crecimiento al mismo tiempo que crea un nuevo valor y una riqueza más profunda para la sociedad y, por lo tanto, para la economía mundial. Creen que las empresas de confección deben colocar las mejoras ambientales, sociales y éticas en la agenda de la gerencia. [26] [27] El objetivo de la moda sostenible es crear ecosistemas y comunidades florecientes a través de su actividad. [22] Esto puede incluir: aumentar el valor de la producción y los productos locales; prolongar el ciclo de vida de los materiales; aumentando el valor de las prendas atemporales; reducir la cantidad de residuos; ya reducir el daño al medio ambiente creado como resultado de la producción y el consumo. Otro de sus objetivos puede verse a veces en educar a las personas para que practiquen un consumo respetuoso con el medio ambiente promoviendo el "consumidor verde", lo que puede permitir que la propia empresa obtenga más apoyo y un mayor número de seguidores. [28] [29]
Hay dudas dentro del movimiento sobre la efectividad del "consumismo verde". Los modelos de negocio basados en vender más unidades de ropa o accesorios no se consideran sostenibles, independientemente de cuán "ecológicos" sean las prendas en sí mismas. Por lo tanto, la industria tiene que cambiar su premisa básica para obtener ganancias, pero esto es lento, ya que requiere un gran cambio en las prácticas comerciales, los modelos y las herramientas de evaluación. [30] Esto se hizo evidente en las discusiones posteriores al informe de Burberry de que la marca quemó productos sin vender por un valor de alrededor de £ 28.6 millones (alrededor de $ 37.8 millones) en 2018, [31] exponiendo no solo la sobreproducción y la posterior destrucción de existencias no vendidas como una práctica comercial normal. , sino el comportamiento de las marcas que socavan activamente una agenda de moda sostenible. [32]
El desafío de hacer que la moda sea más sostenible requiere repensar todo el sistema, y este llamado a la acción no es nuevo en sí mismo. La Union of Concerned Researchers in Fashion ha argumentado que la industria todavía está discutiendo las mismas ideas que se propusieron originalmente a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990. Cuando se mira a largo plazo y se examina el progreso de la moda y la sostenibilidad desde la década de 1990, hay pocos avances reales en términos ecológicos. Como observa el Sindicato, "Hasta ahora, la misión de la moda sostenible ha sido un fracaso total y todos los cambios pequeños e incrementales se han visto ahogados por una economía explosiva de extracción, consumo, despilfarro y continuo abuso laboral". [33]
Una pregunta frecuente de quienes trabajan en el área de la moda sostenible es si el campo en sí es un oxímoron. [34] Esto refleja la posibilidad aparentemente irreconciliable de aunar moda (entendida como cambio constante, y ligada a modelos de negocio basados en la sustitución continua de bienes) y sostenibilidad (entendida como continuidad e ingenio). [1] La aparente paradoja se disuelve si la moda se ve de manera más amplia, no solo como un proceso alineado con los modelos de negocios expansionistas, [35] [36] y el consumo de ropa nueva, sino como un mecanismo que conduce a formas de vida más comprometidas [ 37] [23] en una tierra preciosa y cambiante. [38] [39]
La moda es, por definición, un fenómeno relacionado con el tiempo: una expresión popular en una época y un contexto determinados. Esto también afecta la percepción de lo que es y debería ser más sostenible - si la moda debería ser "rápida" o "lenta" - o si debería ser más exclusiva o inclusiva. [40] [41] Como muchos otros diseños, los objetos de moda existen en la interzona entre el deseo y el descarte a lo largo de un eje temporal, entre el resplandeciente impulso hacia la vida y el destino termodinámico de la muerte. Como señaló el teórico cultural Brian Thill, "el desperdicio es cada objeto, más el tiempo". [42]
Cuando se trata de las prendas en sí mismas, su durabilidad depende de su uso y "metabolismo": ciertas prendas están hechas para resistir un uso prolongado (p. Ej., Ropa de exterior y de senderismo, chaquetas de invierno) mientras que otras prendas tienen un cambio más rápido (p. Ej. .un top de fiesta). Esto significa que algunas prendas tienen propiedades y una vida útil que podrían ser más duraderas, mientras que otras deberían ser compostables o reciclables para una desintegración más rápida. [43] Algunas prendas envejecen bien y adquieren una pátina y un encanto romántico no muy diferente de la maravilla, la fascinación y la grandeza de las ruinas históricas, mientras que los harapos abandonados y desechados de la última temporada son una monstruosidad y un fastidio; el primero connota una majestuosidad de gusto, mientras que el segundo es la subclase de desperdicio.
"Moda rapida"
Una de las razones más evidentes de la actual condición insostenible del sistema de la moda está relacionada con los aspectos temporales de la moda; el flujo continuo de nuevos productos en el mercado, o lo que popularmente se llama " moda rápida ". El término ha llegado a significar ropa barata, accesible y de moda obtenida a través de cadenas de producción globales y vendida a través de cadenas como H&M, Zara, Forever21, etc. [44] La industria de la moda tiene un valor enorme de tres billones de dólares. Es el dos por ciento del PIB mundial. [45] De los tres billones de dólares, la mayoría está hecha de moda rápida.
Sin embargo, el aspecto "rápido" del consumo es principalmente un problema para el medio ambiente cuando se realiza a gran escala. Mientras el consumo rápido y conspicuo se reservara a los ricos, el impacto global no llegaba a la atención del público ni se consideraba un problema. Es decir, las compras "rápidas" de la alta costura no se consideran un problema, sino que se celebran (por ejemplo, en películas como Pretty Woman ), mientras que cuando las personas con menos medios compran moda rápida, se considera poco ético y un problema. . Hoy en día, la velocidad de la moda rápida es común en toda la industria, ya que la moda exclusiva replica las cadenas de moda rápida con lanzamientos continuos de colecciones y caídas de productos: la calidad de una prenda no se traduce necesariamente en un ritmo más lento de consumo y desperdicio. [ cita requerida ]
La moda rápida tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y no es ética en términos de producción. Para hacer ropa lo suficientemente rápido como para mantenerse al día con las tendencias cambiantes de la moda, la ropa se produce de manera dañina. La ropa "rápida" está hecha con fibras sintéticas en lugar de fibras naturales. Las fibras sintéticas se fabrican con combustibles fósiles de la Tierra. Casi el sesenta por ciento de nuestra ropa está hecha de esta manera. [46] Dado que la gente gasta tanto dinero en este tipo de ropa y la compra con tanta frecuencia, los vertederos se están llenando rápidamente. Más del sesenta por ciento de la ropa que se fabrica cada año termina en los vertederos porque a la gente simplemente no le gustan y casi el veinte por ciento de los desechos del mundo están hechos de productos de moda. [45] La producción de este tipo de ropa tampoco es la mejor. La mayoría de las fábricas que producen ropa "rápida" están ubicadas en países de clase baja como China, Bangladesh y Vietnam. [47] El trabajo duro siempre estuvo presente en la industria de la moda desde cuando el trabajo esclavo ayudó a las fábricas a recolectar sus materiales. Las condiciones de trabajo de las personas que fabrican estas prendas en la actualidad sufren unas condiciones laborales horribles y unos salarios extremadamente bajos. Por lo general, muchos de estos trabajadores también se lesionan durante accidentes en el trabajo debido a las condiciones de trabajo inseguras. El accidente más reciente fue el colapso de la fábrica de Bangladesh. Hubo una explosión y el colapso de una fábrica que mató a casi todos los que estaban adentro. [46]
"Moda lenta"
La moda lenta puede verse como un enfoque alternativo frente a la moda rápida , basado en los principios del movimiento de la comida lenta . [48] [49] Las características de la moda sostenible coinciden con las filosofías de la " moda lenta " en el sentido de que se favorecen las cualidades emocionales, ecológicas y éticas sobre la comodidad uniforme y suave con una fricción mínima. Requiere una infraestructura modificada y una producción reducida de bienes. Categóricamente, la moda lenta no es un negocio habitual ni solo involucra clásicos del diseño. Tampoco se trata de una producción normal, pero con largos plazos de entrega. Slow fashion es una visión del sector de la moda construida desde un punto de partida diferente. [50] La moda lenta es un concepto de moda que refleja una perspectiva, que respeta las condiciones de vida humanas, la diversidad biológica, cultural y los escasos recursos globales y crea productos únicos y personalizados.
El término Slow Fashion surgió de forma bastante orgánica. Fue acuñado por Kate Fletcher del Center for Sustainable Fashion, siguiendo los fenómenos del movimiento slow food . Al igual que con el movimiento de comida lenta, Fletcher vio la necesidad de un ritmo más lento en la industria de la moda. [51]
La moda lenta desafía la obsesión de la moda en crecimiento con la producción en masa y el estilo globalizado. Se convierte en guardián de la diversidad. Cambia las relaciones de poder entre los creadores de moda y los consumidores y forja nuevas relaciones y confianza que solo son posibles a escalas más pequeñas. Fomenta un mayor estado de conciencia del proceso de diseño y sus impactos en los flujos de recursos, los trabajadores, las comunidades y los ecosistemas. [52]
La moda lenta a menudo consiste en productos duraderos, técnicas de producción tradicionales o conceptos de diseño que se esfuerzan por no tener temporadas o durar estética y materialmente durante períodos de tiempo más prolongados. El impacto de la lentitud tiene como objetivo afectar muchos puntos de la cadena productiva. Para los trabajadores de la industria textil en los países en desarrollo, la moda lenta significa salarios más altos. Para los usuarios finales, la moda lenta significa que los productos se diseñan y fabrican con mayor cuidado y productos de alta calidad. Desde un punto de vista medioambiental, significa que hay menos ropa y residuos industriales que se retiran de su uso siguiendo tendencias transitorias. [53] Se hace hincapié en la durabilidad; emocional, material, estéticamente y / o mediante servicios que prolonguen la vida útil de las prendas. Las nuevas ideas y las innovaciones de productos redefinen constantemente la moda lenta, por lo que el uso de una definición única y estática ignoraría la naturaleza evolutiva del concepto.
Los ejemplos de estabilidad de expresión durante mucho tiempo abundan en la historia de la vestimenta, sobre todo en la vestimenta étnica o folclórica, las túnicas rituales o de coronación, la vestimenta clerical o los uniformes de la Guardia Vaticana . [54] El énfasis en la lentitud en la creación de marcas es, por lo tanto, un enfoque específico para un nicho en el mercado (como la clase media con educación occidental) que, desde la década de 1990, ha sido dominada por modelos "rápidos". Una de las primeras marcas que ganó fama mundial con un enfoque explícito en la moda lenta, la marca del Reino Unido People Tree, adopta el concepto de comercio ético, fabrica todos los productos de acuerdo con los estándares de comercio ético y apoya a los productores y artesanos locales en los países en desarrollo. La marca People Tree es conocida como la primera moda en recibir la etiqueta de producto de la Organización Mundial del Comercio Justo en 2013, lo que demuestra su dedicación al comercio justo y al medio ambiente. [55] [se necesita una mejor fuente ] Además de adoptar un comercio ético, la marca también prefiere utilizar materiales respetuosos con la naturaleza, productos textiles con certificación GOTS y material local, natural y reciclable.
Otras empresas que forman parte del movimiento de sostenibilidad son OhSevenDays , que tiene su sede en Estambul. Kowtow , se especializa en ropa femenina atemporal, esta empresa utiliza algodón de comercio justo y tintes no tóxicos para crear su ropa. Por último, otra empresa de moda lenta altamente calificada es TwoThirds . Esta empresa en particular utiliza un sistema de pedidos anticipados, por lo que saben exactamente cuántas piezas tienen que pedir para no tener desperdicios. [51]
Sin embargo, el concepto de slow fashion no está exento de controversias, ya que el imperativo de la lentitud es un mandato que surge de una posición privilegiada. Dejar de consumir "moda rápida" golpea a los consumidores de bajos ingresos cuyo único medio para acceder a las tendencias es a través de bienes baratos y accesibles. Aquellos que ya tienen una posición alta en la sociedad pueden permitirse el lujo de frenar y cimentar su estatus y posición, mientras que los que ascienden se resienten de que les digan que permanezcan en los escalones más bajos de la jerarquía de estatus. [56] "El prestigio de la lentitud permite un significante cultural para quienes ya tienen posiciones sociales que preservar, y tienen tiempo y dinero para tomárselo con calma y disfrutar de los placeres de la reflexión y meditar sobre su superioridad moral". [57]
Otro obstáculo al que se enfrenta el paradigma de la "moda lenta" está relacionado con el comportamiento de los consumidores hacia el consumo de moda y específicamente de ropa. De hecho, los consumidores conscientes de la sostenibilidad, que suelen tener en cuenta las implicaciones sociales y medioambientales de sus compras, pueden experimentar una brecha actitud-comportamiento que les impide cambiar sus hábitos de consumo a la hora de elegir ropa ética. La compra de moda todavía se percibe como una acción relacionada con el estatus social y sigue estando fuertemente impulsada por las emociones.
Uso y vida útil de la prenda
El impacto medioambiental de la moda también depende de cuánto y durante cuánto tiempo se use una prenda. Con la tendencia de la moda rápida , las prendas tienden a usarse la mitad que hace 15 años. Esto se debe a la calidad inferior de los tejidos utilizados, pero también a un aumento significativo en las colecciones que está lanzando la industria de la moda. Por lo general, una prenda que se usa a diario durante años tiene menos impacto que una prenda que se usa una vez para luego desecharla rápidamente. Los estudios han demostrado que el proceso de lavado y secado de un par de jeans clásicos es responsable de casi dos tercios de la energía consumida a lo largo de toda la vida de los jeans, y para la ropa interior aproximadamente el 80% del uso total de energía proviene de los procesos de lavado. [1] Por lo tanto, las prácticas de uso y desgaste afectan los ciclos de vida de las prendas y deben abordarse para lograr un mayor impacto sistémico. [58]
Sin embargo, existe una diferencia significativa entre hacer que un producto dure y hacer un producto de larga duración. La calidad del producto debe reflejar el ajuste adecuado a su ciclo de vida. Ciertas prendas de calidad se pueden reparar y cultivar con durabilidad emocional. Los productos de baja calidad que se deterioran rápidamente no son tan adecuados para ser "encantados" con lazos emocionales entre el usuario y el producto. [59] Es importante notar que elegir y promover "vínculos emocionales" con los objetos de consumo es un esfuerzo que se realiza más fácilmente en circunstancias de exceso, ya que los necesitados no tienen otra opción que guardar y cuidar sus pertenencias.
Como se destaca en la investigación de Irene Maldini, la desaceleración (en el sentido de mantener las prendas por más tiempo) no se traduce necesariamente en menores volúmenes de unidades compradas. [60] Los estudios de Maldini exponen cómo la moda lenta, en el sentido de la fase de uso prolongado de las prendas, tiende a indicar que las prendas permanecen más tiempo en el armario, almacenadas o acumuladas, pero no significa que se utilicen menos recursos en la producción de prendas. Por lo tanto, la lentitud se convierte en guardarropas con productos más duraderos, pero el volumen de consumo y el flujo de entrada al armario / almacenamiento permanecen iguales. [61]
Las industrias textil y de la moda se encuentran entre las principales industrias que afectan negativamente al medio ambiente. Una de las industrias que más compromete la sostenibilidad ambiental es la industria textil y de la moda, que por lo tanto también tiene grandes responsabilidades. La globalización ha hecho posible producir ropa a precios cada vez más bajos, precios tan bajos y colecciones que cambian tan rápido que muchos consumidores consideran que la moda es desechable. [16] Sin embargo, la moda rápida y, por lo tanto, desechable se suma a la contaminación y genera peligros ambientales en la producción, el uso y la eliminación.
Poner la perspectiva medioambiental en el centro, en lugar de la lógica de la industria, es por tanto una preocupación urgente para que la moda sea más sostenible. El plan de acción de investigación de la moda de Earth Logic aboga por "anteponer la salud y la supervivencia de nuestro planeta tierra y, en consecuencia, la seguridad y la salud futuras de todas las especies, incluidos los humanos, antes que la industria, los negocios y el crecimiento económico". [62] Al exponer este argumento el plan lógica Tierra conecta explícitamente el sistema mundial de la moda con el IPCC 2018 Informe Especial sobre Calentamiento Global de 1.5 ° C .
Además, el plan de acción de investigación de la moda de Earth Logic establece una gama de posibles áreas de trabajo de manera sostenible que, según sugiere la evidencia científica y de investigación, es más probable que produzca un cambio de la escala y el ritmo necesarios para responder a desafíos como el cambio climático. El punto de partida de Earth Logic es que el planeta y su gente deben ser lo primero, antes que las ganancias. Reemplaza la lógica del crecimiento económico, que posiblemente es el factor más importante que limita el cambio hacia la moda sostenible, con la lógica que pone a la tierra en su centro. [63]
Peligros ambientales
La industria de la confección tiene uno de los mayores impactos del planeta. El uso elevado de agua, la contaminación por tratamientos químicos utilizados en el teñido y la preparación y la eliminación de grandes cantidades de ropa sin vender mediante incineración o depósitos en vertederos son peligrosos para el medio ambiente. [64] Hay una creciente escasez de agua , el nivel de uso actual de materiales de moda (79 mil millones de metros cúbicos al año) es muy preocupante porque la producción textil se lleva a cabo principalmente en áreas de escasez de agua dulce. [65] Solo alrededor del 20% de la ropa se recicla o reutiliza, grandes cantidades de productos de moda terminan como desechos en vertederos o se incineran. [66] Se ha estimado que solo en el Reino Unido alrededor de 350.000 toneladas de ropa terminan en vertederos cada año. Según Earth Pledge, una organización sin fines de lucro comprometida con la promoción y el apoyo al desarrollo sostenible , "se utilizan al menos 8.000 productos químicos para convertir las materias primas en textiles y el 25% de los pesticidas del mundo se utilizan para cultivar algodón no orgánico. daños a las personas y al medio ambiente , y todavía dos tercios de la huella de carbono de una prenda se producirán después de su compra ". [67] El estadounidense promedio tira casi 70 libras de ropa por año. [68]
Microfibras
Existe una preocupación creciente ya que las microfibras de tejidos sintéticos están contaminando las aguas de la tierra a través del proceso de lavado. Las microfibras son hilos diminutos que se desprenden de la tela. Estas microfibras son demasiado pequeñas para ser capturadas en los sistemas de filtración de las plantas de tratamiento de aguas residuales y terminan ingresando a nuestros sistemas de agua natural y, como resultado, contaminando nuestra cadena alimentaria. Un estudio encontró que el 34,8% de los microplásticos que se encuentran en los océanos provienen de la industria textil y de la confección y la mayoría de ellos están hechos de poliéster, polietileno, acrílico y elastano; [69] pero un estudio frente a las costas del Reino Unido y Estados Unidos realizado por el Laboratorio Marino de Plymouth en mayo de 2020 sugirió que hay al menos el doble de partículas de lo que se pensaba anteriormente. [70] La eliminación de los materiales sintéticos utilizados en los productos de ropa puede evitar que las fibras sintéticas y las microfibras nocivas terminen en el entorno natural. Si bien algunas empresas de ropa y ONG apoyan el uso de bolsas de lavado para filtrar las microfibras en las lavadoras y así reducir la liberación de microfibras, las microfibras también se desprenden durante el uso y la eliminación. [71]
Moda fósil
En febrero de 2021, Changing Markets Foundation publicó un informe sobre la dependencia de la industria de la moda de la extracción de petróleo . El informe analiza que el modelo de producción actual en la industria de la moda depende de la extracción masiva de combustibles fósiles para impulsar la producción de fibras. [72] El informe destaca cómo la producción de las fibras más populares, principalmente poliéster, depende de la extracción de aceite. La producción de poliéster se ha multiplicado por nueve desde la década de 1970 y es el componente de más rápido crecimiento en la producción de moda. La popularidad del poliéster se debe a su bajo precio, pero también a la flexibilidad de la fibra como material. El informe sugiere que las fibras sintéticas en la industria textil representan actualmente el 1,35% del consumo mundial de petróleo, y se prevé que se duplique en los próximos años: "El escenario energético de BP supone que la producción de plástico representará el 95% del crecimiento futuro de la demanda. para la demanda de petróleo, mientras que la Agencia Internacional de Energía (AIE) predice que los petroquímicos representarán hasta el 50% del crecimiento de la demanda de petróleo para 2050 y el 4% del crecimiento proyectado de la demanda de gas ". (pág.8)
Con su multitud de usos, el poliéster se mezcla con otros materiales, más comúnmente en la combinación de algodón y poliéster. Dichas fibras mixtas causan problemas adicionales en la gestión de residuos, ya que las fibras no se pueden separar fácilmente para reciclarlas o convertirlas en abono. Durante el ciclo de vida de la prenda, las microfibras de poliéster también son un contaminante principal de las microfibras tóxicas, y terminan en los océanos después de lavados, el desgaste y los vertederos con fugas. El informe Fossil Fashion estima que la ropa libera alrededor de medio millón de toneladas de microfibras en los océanos cada año, lo que equivale a más de 50 mil millones de botellas de plástico (p. 11). El informe señala además el fracaso del reciclaje para abordar completamente este problema, ya que postula:
El reciclaje no solucionará los problemas de la moda rápida ni frenará el crecimiento exponencial del uso de fibras sintéticas. Actualmente, menos del 1% de la ropa se recicla para fabricar ropa nueva y la proporción de poliéster reciclado está disminuyendo; Si bien representó el 14% en 2019, de hecho disminuirá al 7,9% de la producción total de poliéster para 2030. (p.8)
En la crítica de la moda fósil y el uso del poliéster, hay sin embargo una falta de perspectivas laborales y de clase globales. Esto puede proyectar una culpa implícita sobre ciertas poblaciones por la contaminación. A modo de ejemplo, el informe Fossil Fashion comienza con la yuxtaposición de dos fotografías (páginas 4 y 6), que muestran "Montones de desechos sin clasificar" frente a "Compradores en los grandes almacenes Macy's Herald Square el viernes negro" (que representan a afroamericanos y migrantes que visitan Las ventas).
Uno de los principales problemas sociales relacionados con la moda es el laboral. Desde el incendio de la fábrica de camiseros Triangle en 1911, los derechos laborales en la industria de la moda han estado en el centro de este problema. [73] El derrumbe del edificio Savar en 2013 en Rana Plaza, donde murieron 1138 personas, volvió a poner de relieve la falta de transparencia, las malas condiciones de trabajo y los peligros en la producción de moda. [74] [75] Se está prestando cada vez más atención a las violaciones de los derechos laborales en otras partes del ciclo de vida de los productos de moda, desde la producción y el procesamiento de textiles, [76] [77] la venta al por menor y la distribución [78] y el modelado [79] hasta el reciclaje. de textiles. [80] Si bien la mayoría de la moda y los textiles se producen en Asia, América Central, Turquía, África del Norte, el Caribe y México, todavía hay producción en Europa donde también se encuentran condiciones de trabajo de explotación, como en Leicester en las Midlands del Reino Unido [ 81] y Europa Central y Oriental. [82]
La industria de la moda se beneficia de las desigualdades raciales, de clase y de género. [83] Estas desigualdades y la presión de las marcas y los minoristas en forma de precios bajos y plazos de entrega cortos contribuyen a condiciones laborales de explotación y salarios bajos. [84] También la producción "local", como las prendas etiquetadas como "Made in Italy", se dedican al abastecimiento mundial de mano de obra y la explotación de los trabajadores, sin pasar por los sindicatos y los contratos de bienestar social. [85]
Se desconoce el número de trabajadores empleados en textiles, prendas de vestir y calzado debido a las diferencias en las medidas estadísticas. [86] En general, se acepta que al menos 25 millones de personas, la mayoría mujeres, trabajan en la confección de prendas de vestir y hasta 300 millones sólo en algodón. [87] Sin embargo, es realmente difícil estimar con exactitud cuántas personas trabajan en el sector de la producción, porque las empresas manufactureras y contratistas a pequeña escala que operan ilegalmente continúan existiendo dentro de la industria. El 24 de abril de 2013, ocurrió el desastre de Rana Plaza como una de las mayores tragedias en la historia de la industria de la moda. La búsqueda de los muertos terminó el 13 de mayo de 2013 con un saldo de 1.134 muertos. Aproximadamente 2.500 personas heridas fueron rescatadas del edificio con vida. Se considera el desastre de fábrica de prendas de vestir más mortífero de la historia, así como el fallo estructural más mortífero de la historia de la humanidad moderna. [88]
El impacto ambiental de la moda también afecta a las comunidades ubicadas cerca de los sitios de producción. Hay poca información de fácil acceso sobre estos impactos, pero se sabe que la contaminación del agua y la tierra por los químicos tóxicos utilizados para producir y teñir telas tiene serias consecuencias negativas para las personas que viven cerca de las fábricas. [89] A nivel mundial, la moda está contribuyendo al cambio climático y amenaza la biodiversidad, lo que tiene consecuencias sociales para todos.
Transparencia
La transparencia de la cadena de suministro ha sido una controversia recurrente para la industria de la moda, especialmente desde el accidente de Rana Plaza. El tema ha sido promovido por muchas organizaciones laborales, entre ellas la Campaña Ropa Limpia y la Revolución de la Moda . En los últimos años, más de 150 marcas importantes, incluidas Everlane, Filippa K y H&M, han respondido publicando información sobre sus fábricas en línea. Cada año, Fashion Revolution publica un índice de transparencia de la moda [90] [91] que clasifica a las marcas y minoristas más grandes del mundo según la cantidad de información que divulgan sobre sus proveedores, las políticas y prácticas de la cadena de suministro y el impacto social y medioambiental. Los mejores puntajes del Índice de Transparencia de la Moda de 2019 fueron Adidas , Reebok , Patagonia y H&M . [92] El alto lugar de varios minoristas de moda rápida causó controversia con respecto a los parámetros utilizados para tales clasificaciones. [93]
Sin embargo, el enfoque en la transparencia y la trazabilidad hasta ahora no ha mostrado la promesa esperada. Incluso si un consumidor puede encontrar información en la etiqueta de la ropa, como la dirección de la fábrica y cuántas personas trabajan allí, no dice nada sobre los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores, las prácticas de subcontratación de la fábrica o el impacto ambiental del abastecimiento. y producción. El enfoque en la transparencia hasta ahora no ha logrado unir la información con la acción y el impacto sistémicos. Si bien la agenda de la transparencia es honorable e importante, es inútil si no se combina con mejoras reales, cambios de políticas y acciones legales que responsabilizan a las empresas y fábricas por la mala conducta. Críticos culturales como Byung-Chul Han han señalado que el culto a la transparencia corre el riesgo de alimentar el consumo y el estrés social, en lugar de promover la responsabilidad deseada de las marcas y los agentes de poder. [94]
Diversidad e inclusión
Además, las empresas de moda son criticadas por la falta de tamaño, edad, capacidad física, género y diversidad racial de los modelos utilizados en sesiones de fotos y pasarelas. [95] Una crítica más radical y sistémica de la desigualdad social en la moda se refiere a la exclusión y la supremacía estética inherente y acentuada a través de la moda que aún permanece incuestionable bajo el discurso actual centrado en el medio ambiente sobre la moda sostenible. [96] [41]
Vale la pena señalar que, si bien la "inclusión" social se ha convertido casi en una norma entre las marcas que comercializan moda ética y sostenible, la norma para lo que se considera un cuerpo "hermoso" y "saludable" sigue reduciéndose bajo lo que los investigadores han llamado el "bienestar actual". síndrome." [97] Con el pensamiento positivo de la inclusión, la suposición es que un consumidor puede ser lo que quiera ser y, por lo tanto, si la persona no está a la altura de los ideales, es culpa de la propia persona. Este optimismo esconde el dictado del bienestar estético, que convierte la inclusión en una obligación de verse bien y vestirse con ropa de moda, una exigencia "democrática" de perfección estética y ética, como sostiene la filósofa Heather Widdows. [98]
El impacto de la moda en todo el planeta se distribuye de forma desigual. Mientras que muchos de los beneficios de la ropa barata y accesible se dirigen y benefician a las clases socialmente móviles en las áreas metropolitanas del Norte Global , los países en desarrollo reciben una gran parte del impacto negativo del sistema de la moda en términos de desperdicio, contaminación e injusticias ecológicas.
El enfoque actual en soluciones relacionadas con " reducir, reutilizar, reciclar ", que se promueven principalmente a través de iniciativas de marca, no aborda el impacto global del sistema de moda. No solo empuja la responsabilidad de los problemas sistémicos al individuo, sino que también posiciona principalmente la moda en un contexto de consumismo occidental y coloca los modelos eurocéntricos de estatus, individualismo y consumismo como modelos universales para la vida social y las aspiraciones.
porcelana
China se ha convertido en el mayor exportador de moda rápida y representa el 30% de las exportaciones mundiales de prendas de vestir. [99] Sin embargo, algunos trabajadores chinos ganan entre 12 y 18 centavos por hora trabajando en malas condiciones. [100] Cada año, los estadounidenses compran aproximadamente mil millones de prendas fabricadas en China. Las fábricas más grandes de la actualidad y la producción en masa de prendas de vestir surgieron de dos desarrollos en la historia. El primero involucró la apertura de China y Vietnam en la década de 1980 al capital privado y extranjero y a las inversiones en la creación de fabricación de prendas de vestir, calzado y plásticos orientada a la exportación, parte de un esfuerzo nacional para mejorar los niveles de vida, adoptar la modernidad y capitalismo. [101] En segundo lugar, la revolución minorista en EE. UU. (Por ejemplo, Wal-Mart, Target, Nike) y Europa occidental, donde las empresas ya no fabrican, sino que subcontratan su producción y se transforman en actores clave en diseño, marketing y logística. introduciendo muchas nuevas líneas de productos diferentes fabricados en fábricas de propiedad extranjera en China. [101] Es la convergencia de estos dos fenómenos lo que ha llevado a las fábricas más grandes de la historia desde la ropa hasta la electrónica. En las cadenas de suministro globales contemporáneas, son los minoristas y las marcas quienes han tenido más poder para establecer acuerdos y términos de producción, no los propietarios de las fábricas. [102] La feroz competencia mundial en la industria de la confección se traduce en malas condiciones laborales para muchos trabajadores en los países en desarrollo. Los países en desarrollo tienen como objetivo convertirse en parte del mercado mundial de la indumentaria a pesar de las malas condiciones laborales y los bajos salarios. Países como Honduras y Bangladesh exportan grandes cantidades de ropa a los Estados Unidos cada año. [100]
En el centro de la controversia sobre la "moda rápida" se encuentra el reconocimiento de que el "problema" de la moda insostenible es que la ropa barata, accesible y de moda se ha vuelto disponible para personas de escasos recursos. Esto significa que más personas en todo el mundo han adoptado los hábitos de consumo que a mediados del siglo XX todavía estaban reservados para los ricos. Para decirlo de otra manera, la preocupación económica de la moda es que las personas pobres , o las poblaciones de las economías en desarrollo, ahora tienen acceso a actualizar sus guardarropas con tanta frecuencia como los ricos o los consumidores de las economías occidentales. Es decir, la moda "rápida" es solo un problema cuando la gente pobre se dedica a ella. En consonancia con esto, a menudo se echa la culpa a los consumidores pobres; que no compran productos de calidad, que compran demasiado y demasiado barato, etc.
Las preocupaciones económicas de la moda también significan que muchas de las soluciones sostenibles de la moda, como la compra de productos de alta calidad para que duren más, no sean accesibles para personas con menos recursos. Desde una perspectiva económica, la sostenibilidad sigue siendo un tema moralizador de las clases educadas que enseñan a los menos educados el "consumo responsable", y un debate que se centra principalmente en promover la frugalidad y la austeridad para aquellos con menos medios. Es visto como una oportunidad por las empresas que permiten la reventa de artículos de lujo. [103]
La distribución del valor dentro de la industria de la moda es otra preocupación económica, ya que los trabajadores de la confección y los agricultores y trabajadores textiles reciben salarios y precios bajos. [104] [105]
Modelos de negocio para la moda sostenible
Con el fin de promover formas de consumo más sostenibles, hay una multitud de modelos comerciales emergentes que desafían el modelo predominante de prêt-à-porter (ready-to-waste). Algunas de ellas reciben el nombre de "moda circular", inspirada en la economía circular . Si bien hay muchos modelos en desarrollo, algunos están ganando más tracción. Gran parte del trabajo sobre moda circular se basa en ideas e iniciativas exploradas en la década de 1990 y en adelante, por académicos como Lynda Grose, Kate Fletcher, Rebecca Earley, Mathilda Tham y Timo Rissanen, especialmente el pensamiento en torno al "metabolismo" de las prendas y los guardarropas. , producción "cero residuos" y el enfoque en todo el ciclo de vida de las prendas. La terminología popular en torno a la moda circular llegó a la corriente principal a través de un informe que ha llegado a definir el campo, el 2017 "Una nueva economía textil: rediseñando el futuro de la moda" de la fundación Ellen MacArthur . [106]
Moda sostenible inspirada en procesos y ciclos naturales
Un modelo sugiere una perspectiva que enfatiza el "poder de la naturaleza", que es la industria que busca materiales que siempre se han considerado desechos como un método más sostenible para hacer ropa nueva. [107] Los materiales que mitigarán los impactos negativos de la industria incluyen materiales veganos de la tierra y reciclar telas viejas en ropa nueva.
Modelos de alquiler y uso compartido
Otro modelo se basa en "Rent a Closet"; esta iniciativa ha existido por un tiempo. Esta tendencia, en última instancia, reduce la compra nueva de ropa y la eliminación de ropa, lo que significa menos desperdicio. [107] Rent the Runway es un ejemplo de la tendencia "Rent a Closet". Rent the Runway comenzó como una empresa que ofrecía marcas de lujo como Hervé Leger , Vera Wang , Etro a personas que tal vez no pudieran pagar la ropa al precio minorista habitual. Alquilar y compartir ropa también se conoce como CFC (consumo colaborativo de moda), una tendencia de moda sostenible en la que se están involucrando los consumidores. [108]
Modelos vintage y de reventa
Otra tendencia es "Larga vida a la moda", es el resurgimiento y recirculación de la ropa Vintage . [107] La ropa vintage es una forma de reducir la cantidad de ropa que se desecha y termina en los vertederos. Empresas como RE / DONE, Vintage Twin y Frankie Collective venden ropa vintage reparada. Reparar y revender ropa tiene un impacto menos negativo que crear ropa nueva.
Repensar el reciclaje
Una megatendencia más inducida técnicamente es el "reciclaje innovador", que considera los residuos como valor. La industria está comenzando a crear incentivos para que los consumidores participen en el reciclaje de ropa. El reciclaje no solo comienza aquí. Las propias tiendas de ropa pueden comenzar a reinventar formas sostenibles de desperdiciar adecuadamente sus cajas y bolsas de plástico. Algunos centros comerciales incluso carecen de contenedores de reciclaje adecuados, por lo que las tiendas no separan adecuadamente la basura. Esta es una gran parte del desperdicio en las industrias de "moda rápida". Otro ejemplo de esto es en el empaque que viene y se envía la ropa desde las fábricas. Recrear este factor en la moda podría tener un gran impacto en la cantidad de desechos que genera la industria. [107]
De lo colectivo a lo conectivo
El uso de tecnologías digitales y blockchain puede promover más "Ropa conectada", lo que permite más oportunidades en la digitalización de la ropa para la personalización, el seguimiento de la vida y la trazabilidad de su origen. [107]
Resurgimiento a medida
Se argumenta que la alta costura a medida podría ser una opción para el futuro de una industria de la moda más ecológica, para aquellos que pueden pagarla, ya que potencialmente puede conducir a menos desperdicio y más empleos, mejorando la economía. La alta costura a la medida ya no es deseada debido a la conveniencia que brindan los centros comerciales y las tiendas, pero la consecuencia de la conveniencia es la contaminación del medio ambiente. La idea es que la ropa hecha a medida puede reducir la producción en masa, mientras que la reutilización y el rediseño de la ropa vieja para que le quede bien podría reducir la cantidad de ropa vieja que no le queda bien que se tira o se regala. [109]
Ropa sustentable
La ropa sostenible se refiere a telas derivadas de recursos ecológicos, como cultivos de fibra cultivados de forma sostenible o materiales reciclados. También se refiere a cómo se fabrican estos tejidos. Históricamente, ser consciente del medio ambiente con respecto a la ropa significaba (1) hacer que la ropa dure mucho tiempo cuidándola, reparándola y remendandola, (2) heredar y usar herencias dentro de la familia y comunidad ampliadas, (3) comprar ropa de tiendas de segunda mano o cualquier tienda que venda ropa de segunda mano , o (4) donando ropa usada a las tiendas mencionadas anteriormente, para su reutilización o reventa. En los tiempos modernos, con una tendencia prominente hacia la sustentabilidad y ser 'verde', la ropa sustentable se ha expandido hacia (5) reducir la cantidad de ropa sobreproducida, incinerada o descartada en los vertederos, y (6) disminuir el impacto ambiental de los agroquímicos en producir cultivos de fibras convencionales (por ejemplo, algodón).
Bajo el convenio de la sustentabilidad, la ropa reciclada defiende el principio de las "Tres R del Medio Ambiente": Reducir, Reutilizar y Reciclar , así como las "Tres Líneas de la Sustentabilidad": Economía, Ecología y Equidad Social.
Mediante la utilización de material reciclado para la fabricación de prendas de vestir, proporciona un ámbito adicional de beneficio económico mundial. La ropa sostenible proporcionará un nuevo mercado para oportunidades laborales adicionales, el flujo neto continuo de dinero en la economía global y la reducción del consumo de materias primas y recursos vírgenes. La reducción de fuentes o la reducción del uso de materias primas y recursos vírgenes puede, en última instancia, reducir las emisiones de carbono durante el proceso de fabricación, así como los recursos y las emisiones de carbono que están relacionados con el proceso de transporte. Esto también evita el uso insostenible de la extracción de materiales de la Tierra haciendo uso de lo que ya se ha utilizado (es decir, reciclado).
Ropa reciclada
Las fibras recicladas o recuperadas se recuperan de fuentes anteriores o posteriores al consumo. Los que entran en la categoría de "preconsumo" son los residuos textiles no gastados o no utilizados de todas las distintas etapas de fabricación. Los desechos textiles postconsumo pueden ser cualquier producto que se haya usado / usado y (típicamente) se haya descartado o donado a organizaciones benéficas. Una vez clasificados por calidad y color, se pueden triturar (tirar, Reino Unido o recolectar, EE. UU.) En un estado fibroso. De acuerdo con la especificación y el uso final, estas fibras se pueden mezclar entre sí o con fibra "nueva".
Si bien la mayoría de los textiles se pueden reciclar, en general se degradan casi de inmediato a usos finales de baja calidad, como materiales de relleno. La gama limitada de materiales reciclados disponibles refleja el dominio del mercado de fibras vírgenes baratas y la falta de innovación tecnológica en la industria del reciclaje. Durante más de 200 años, la tecnología de reciclaje se ha mantenido igual; Las fibras se extraen de la tela usada desgarrando mecánicamente la tela utilizando máquinas de cardado. El proceso rompe las fibras, produciendo longitudes mucho más cortas que tienden a resultar en un hilo de baja calidad. Los textiles hechos de fibras sintéticas también se pueden reciclar químicamente en un proceso que implica descomponer la fibra a nivel molecular y luego repolimerizar la materia prima. Si bien el reciclaje químico consume más energía que el tirón mecánico, la fibra resultante tiende a ser de una calidad más predecible. La fibra sintética reciclada más comúnmente disponible es el poliéster fabricado a partir de botellas de plástico, aunque también está disponible el nailon reciclado [110]
Además de promover un medio ambiente más sólido mediante la producción de ropa más nueva hecha con materiales sostenibles e innovadores, la ropa también se puede donar a organizaciones benéficas, vender en tiendas de consignación o reciclar en otros materiales. Estos métodos reducen la cantidad de espacio de vertedero que ocupan las prendas desechadas. Según el Informe 2008 de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos sobre Residuos Sólidos Municipales (RSU), Generación, Reciclaje y Eliminación en los Estados Unidos, se define la ropa como textiles no duraderos (generalmente duran menos de tres años). En 2008 se generaron aproximadamente 8,78 millones de toneladas de textiles, se recuperaron 1,45 millones de toneladas y se salvaron de los vertederos resultando en una tasa de casi el 17%. El informe de la EPA también establece que la cantidad de RSU que se "descartan" es del 54%, "recuperados" es del 33% y "quemados con recuperación de energía " es del 13%. [111] Aproximadamente dos tercios de los materiales de la ropa se envían a vertederos, lo que lo convierte en el componente de desechos de más rápido crecimiento en el flujo de desechos domésticos. A partir de 2009[actualizar], los textiles desechados en vertederos han aumentado del 7% al 30% en los últimos cinco años. [112]
Generación total de RSU por categoría, 2008, 250 millones de toneladas (antes del reciclaje)
Reciclaje
Upcycling en la moda significa el proceso de reutilizar los materiales no deseados y desechados (por ejemplo, restos de tela o ropa) en nuevos materiales o productos sin comprometer el valor y la calidad del material usado. Para implementar el método de upcycling, es importante tener una visión general de los desechos textiles disponibles porque esto es lo que dicta la prenda que se puede crear. El uso del upcycling en el diseño de moda enfatiza la importancia de un enfoque local. Por tanto, tanto el material de entrada (residuos) como la producción idealmente deberían ser locales. Dado que los niveles de producción de desechos y los volúmenes de desechos pueden diferir según la región, el primer paso para recolectar materiales para reciclarlos es llevar a cabo un estudio local de desechos textiles. La definición de desperdicio textil puede ser desperdicio de producción, desperdicio preconsumo y desperdicio posconsumo. [113]
Por lo general, el reciclaje crea algo nuevo y mejor a partir de los artículos viejos, usados o desechados. El proceso de reciclaje requiere una combinación de factores como la conciencia ambiental, la creatividad, la innovación y el trabajo duro y da como resultado un producto sostenible único. Upcycling tiene como objetivo el desarrollo de productos verdaderamente sostenibles, asequibles, innovadores y creativos. Por ejemplo, el reciclaje hacia abajo produce trapos de limpieza a partir de camisetas gastadas, mientras que el reciclaje hacia arriba recrea las camisas en un producto de valor agregado como una alfombra trenzada hecha a mano única. [114]
El reciclaje se puede considerar una de las estrategias de gestión de residuos. Existen diferentes tipos de estrategias. De menor a mayor uso intensivo de recursos, las estrategias son la reutilización del producto, la reparación y reacondicionamiento para mantener los productos el mayor tiempo posible, reciclando las materias primas. [115] La reutilización de productos textiles "tal cual" genera importantes ahorros medioambientales. En el caso de la ropa, la energía utilizada para recolectar, clasificar y revender prendas de segunda mano es entre 10 y 20 veces menor que la necesaria para confeccionar una nueva prenda. [116]
Está destinado a ser innovador al convertir ciertos materiales en algo reutilizable y mejorado, lo que otorga a las empresas y fabricantes valores más altos para sus productos. El reciclaje es un factor importante en la sostenibilidad, por lo que la creación de nuevos materiales para evitar la contaminación masiva puede ayudar a mejorar la economía. [117] Un ejemplo de una marca que hace esto es Ecoalf. Todas las prendas de vestir están hechas de artículos reciclados como neumáticos usados y botellas de plástico. La fabricación de sus artículos también se lleva a cabo dondequiera que se reciclan los materiales, lo que en última instancia reduce su huella de carbono.
Las ventajas de la moda circular incluyen: menor dependencia de materias primas importadas, creación de industrias y empleos ecológicos, marcas ecológicas se benefician de una mejor imagen pública y reducción del daño ambiental causado por la extracción de recursos. Por otro lado, las desventajas incluyen la dependencia de las acciones del consumidor, crear un nuevo modelo de negocio sobre la base de reciclado es difícil y todo el ciclo requiere integrar el ciclo de vida del producto desde la materia prima hasta la eliminación. [118]
Prácticas de consumo sostenible para mejorar la vida útil del producto
Existen impactos sociales y ambientales negativos en todas las etapas de la vida de un producto de moda: producción y procesamiento de materiales, fabricación de prendas, venta al por menor y comercialización, uso y mantenimiento, y en la fase de descarte. Para algunos productos, el impacto ambiental puede ser mayor en la fase de uso que en la producción del material, [119] lo que lleva, por ejemplo, a la sugerencia de lavar menos la ropa.
Compromiso del consumidor
El compromiso del consumidor desafía el modo "pasivo" de la moda prêt-à-porter donde los consumidores tienen pocas interfaces y pocos incentivos para ser activos con sus prendas; para reparar, cambiar, actualizar, intercambiar y aprender de su guardarropa. [23] Este tipo de compromiso del consumidor, cuyo objetivo es promover la moda como una habilidad en lugar de principalmente como una mercancía, se ha denominado "capacidad de moda". [120] El término "moda popular" se ha utilizado para enfatizar los compromisos artesanales con prendas en las que se centra la herencia de habilidades de la comunidad. [121] Actualmente hay muchos diseñadores que intentan encontrar formas de experimentar con nuevos modelos de acción que denuncien la pasividad y la indiferencia mientras preservan las dinámicas sociales positivas y las sensibilidades que ofrece la moda, a menudo en relación con la noción de " prosumidor " de Alvin Toffler ( acrónimo de productor y consumidor). Las nociones de diseño participativo , moda de código abierto y hacktivismo de la moda son parte de tales esfuerzos, mezclando técnicas de diseminación con empoderamiento, reentrenamiento y la " Pedagogía del oprimido " de Paulo Freire . [1] [122] [123] [124] Un ejemplo de este compromiso del consumidor puede ser Giana González y su proyecto " Hacking Couture ", que ha probado estos métodos en todo el mundo desde 2006. [125] Como se destaca en la investigación de Jennifer Ballie, también hay un interés creciente en toda la industria por producir experiencias únicas entre los usuarios, conectando el co-diseño con aplicaciones y herramientas de redes sociales para mejorar la experiencia del usuario de los consumidores. [126] Un ejemplo reciente ha sido el Open Source Fashion Cookbook , de la marca con sede en Nueva York ADIFF, que muestra cómo los consumidores pueden reciclar materiales, compartir y modificar patrones y co-crear formas más atractivas de consumo de moda. [127]
Mejorar la vida útil de los productos ha sido otro enfoque hacia la sostenibilidad, pero aún está en sus inicios. Las marcas de lujo han respaldado durante mucho tiempo la vida útil de sus productos a través de sistemas de productos y servicios , como el encerado de chaquetas clásicas para exteriores o la reparación de bolsos costosos; sin embargo, las marcas más accesibles aún no ofrecen ni siquiera botones de repuesto en sus prendas. Uno de estos enfoques se refiere al diseño emocionalmente duradero , pero con la dependencia de la moda de las actualizaciones continuas y el deseo de los consumidores de seguir las tendencias, existe un desafío importante para hacer que las prendas duren mucho a través del apego emocional. Al igual que con los recuerdos, no todos son agradables, por lo que un enfoque en el apego emocional puede resultar en favorecer un enfoque normativo de lo que se considera un recuerdo lo suficientemente bueno como para manifestarse emocionalmente en una prenda. El teórico cultural Peter Stallybrass aborda este desafío en su ensayo sobre la pobreza, la memoria textil y el abrigo de Karl Marx. [128]
Cambio de ropa
El intercambio de ropa puede promover aún más la reducción, la reutilización y el reciclaje de la ropa. Al reutilizar la ropa que ya se ha fabricado y reciclar la ropa de un propietario a otro, se puede lograr la reducción de fuentes. Esto se aleja del uso de nuevas materias primas para hacer más ropa disponible para el consumo. A través del método de cambio de ropa, se proporciona un recurso alternativo para que los consumidores, en última instancia, ahorren dinero y tiempo. Reduce las emisiones de transporte, los costos y el tiempo que lleva conducir y buscar en el caos de la mayoría de las tiendas de ropa. El intercambio de ropa promueve aún más el uso de compras sostenibles en línea e Internet, así como un aumento de los lazos sociales a través de la comunicación en línea o la comunicación personal efectiva en "fiestas de intercambio de ropa". La EPA establece que, al reutilizar artículos, en la fuente los desechos pueden evitar que terminen en los vertederos porque retrasa o evita la entrada de esos artículos en el sistema de recolección y eliminación de desechos. [129]
Ropa sostenible a través de organizaciones benéficas
Las personas pueden optar por donar ropa a organizaciones benéficas. En el Reino Unido, una organización benéfica es una organización sin fines de lucro a la que se le otorga un formulario fiscal especial y un estatus legal distinto. [130] Una organización benéfica es "una fundación creada para promover el bien público". [131] Las personas que donan ropa a organizaciones benéficas en Estados Unidos a menudo son elegibles para las deducciones de impuestos , aunque las donaciones están detalladas . [132]
Donaciones de ropa
Generalmente, las organizaciones benéficas a menudo venden ropa donada en lugar de regalarla directamente. Las organizaciones benéficas se quedan con el 10% de la ropa donada por su alta calidad y valor minorista para las tiendas de segunda mano. [133] Las organizaciones benéficas venden el resto de las donaciones a empresas de reciclaje de textiles . [133] Si bien los esquemas de reciclaje de las organizaciones benéficas pueden ser criticados por muchas razones, algunos de los ingresos de la reventa de prendas se destinan a causas benéficas y capacitación laboral, mientras que las iniciativas de reciclaje de la mayoría de las marcas simplemente se destinan a las ganancias de los accionistas.
Ejemplos de organización benéfica
La siguiente es una lista de algunas organizaciones benéficas conocidas por aceptar donaciones de ropa.
- Center for Sustainable Fashion: una organización que se centra en proyectos que exploran el intercambio de conocimientos, la investigación y la educación. [134]
- Goodwill Industries : una organización sin fines de lucro fundada en 1902 en Boston . Originalmente comenzó como un alcance urbano. [135]
- Oxfam : una organización sin fines de lucro fundada en 1942 en Oxford . Originalmente establecido para mitigar las hambrunas en Grecia causadas por los bloqueos navales aliados durante la Segunda Guerra Mundial . Anteriormente, Comité de Oxfam para el Alivio del Hambre. [136]
- Responsabilidad en la moda: una organización sin fines de lucro que reúne organizaciones y programas gubernamentales sostenibles, conscientes, éticos y de moda ecológica con el objetivo de dinamizar y llevar innovación al creciente movimiento hacia una moda limpia, segura y ética. [137]
- Ejército de Salvación : una organización sin fines de lucro basada en cristianos evangélicos fundada en 1865 en Londres . [138]
- Textile Exchange: una organización sin fines de lucro que se enfoca en minimizar los efectos perjudiciales de la industria textil y de la confección y maximizar los esfuerzos de sustentabilidad. [139]
- United Way Worldwide : una organización sin fines de lucro originalmente llamada Charity Organisation Society, establecida en 1887 en Denver, Colorado . Actualmente una coalición de organizaciones benéficas. [140]
- Planet Aid : una organización sin fines de lucro fundada en 1997.
Controversia
Hay "organizaciones benéficas" que en realidad son organizaciones con fines de lucro. Estas organizaciones son a menudo empresas multimillonarias que mantienen las ganancias acumuladas por la venta de ropa donada. [141] Las donaciones monetarias se otorgan para el fondo de comercio público, pero solo en porcentajes relativamente bajos. [141] Estas organizaciones suelen utilizar cajas de entrega para recoger la ropa. Estos buzones de entrega se parecen a sus contrapartes sin fines de lucro, que inducen a error al público a donarles su ropa. [142] Tal engaño público provocó una reacción violenta, un ejemplo en el que un alcalde pidió que la ciudad retirara los contenedores de donación de ropa con fines de lucro. [143] Para buscar organizaciones benéficas de renombre, consulte el sitio web de Charity Navigator . [144]
Envío
En simples términos ‘s, una tienda de consignación de ropa vende ropa que no son propiedad del propietario de la tienda, pero por el individuo que había dado (o procedentes) los artículos a la tienda para que el dueño de venta. [145] El propietario / vendedor de la tienda es el destinatario y el propietario de los artículos es el expedidor . Tanto el remitente como el destinatario reciben una parte de las ganancias obtenidas con el artículo. Sin embargo, no se le pagará al remitente hasta que se vendan los artículos. Por lo tanto, a diferencia de la donación de ropa a organizaciones benéficas, las personas que envían su ropa a las tiendas pueden obtener ganancias.
Reciclaje de textiles
Según un informe de ABC News, las organizaciones benéficas se quedan con aproximadamente el 10% de toda la ropa donada recibida. [133] Estas prendas suelen ser de buena calidad, de moda y de alto valor que se pueden vender fácilmente en tiendas de segunda mano de organizaciones benéficas. Las organizaciones benéficas venden el otro 90% de las donaciones de ropa a empresas de reciclaje textil. [133]
Las empresas de reciclaje de textiles procesan alrededor del 70% de la ropa donada en artículos industriales como trapos o paños de limpieza. [133] Sin embargo, entre el 20% y el 25% de la ropa de segunda mano se vende en un mercado internacional. [133] Cuando es posible, los jeans usados recolectados en Estados Unidos, por ejemplo, se venden a clientes de bajos ingresos en África a precios modestos, pero la mayoría terminan en vertederos, ya que el cliente promedio de Estados Unidos es varios tamaños más grande que el promedio mundial. [146]
Organizaciones y empresas de moda sostenible
Existe una amplia gama de organizaciones que pretenden apoyar la moda sostenible, algunas que representan a partes interesadas en particular, algunas que abordan problemas particulares y otras que buscan aumentar la visibilidad del movimiento de la moda sostenible. También van desde lo local hasta lo global. Es importante examinar los intereses y prioridades de las organizaciones.
Organizaciones
- Fashion Revolution es un movimiento global sin fines de lucro fundado por Carry Somers y Orsola de Castro que destaca las condiciones laborales y las personas detrás de las prendas. Con equipos en más de 100 países de todo el mundo, Fashion Revolution hace campaña para una reforma sistémica de la industria de la moda con un enfoque en la necesidad de una mayor transparencia en la cadena de suministro de la moda. Fashion Revolution ha designado el aniversario del desastre de Rana Plaza en Bangladesh como el Día de la Revolución de la Moda. Fashion Revolution Week se lleva a cabo anualmente durante la semana en la que se celebra el aniversario. Más de 1000 eventos tienen lugar en todo el mundo, con millones de personas participando en línea y fuera de línea. [147] Fashion Revolution publica anualmente el Índice de Transparencia de la Moda, que clasifica a las marcas de moda más grandes del mundo según la información que divulgan sobre sus políticas, prácticas, procedimientos e impacto social y ambiental. [148]
- Red Carpet Green Dress, fundada por Suzy Amis Cameron , es una iniciativa global que muestra la moda sostenible en la alfombra roja de los Oscar . [149] El talento que apoya el proyecto incluye a Naomie Harris , Missi Pyle , Kellan Lutz y Olga Kurylenko .
- Undress Brisbane es un desfile de moda australiano que arroja luz sobre los diseñadores sostenibles en Australia. [150]
- Global Action Through Fashion es una organización de moda ética con sede en Oakland, California, que trabaja para defender la moda sostenible. [151]
- Ecoluxe London, una plataforma sin fines de lucro, apoya el lujo con espíritu a través de la celebración de una exposición semestral durante la Semana de la Moda de Londres y la exhibición de diseñadores éticos y eco-sostenibles. [152] [153]
- La Ethical Fashion Initiative, un programa emblemático del Centro de Comercio Internacional , una agencia conjunta de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Organización Mundial del Comercio , permite a los artesanos que viven en la pobreza urbana y rural conectarse con la cadena mundial de la moda. [154] [155] La Iniciativa también trabaja con la creciente generación de talentos de la moda de África, fomentando la creación de colaboraciones creativas sostenibles y satisfactorias con los artesanos del continente. [156] [157] La Iniciativa de Moda Ética está dirigida por Simone Cipriani .
Compañías
- Eco Age, una empresa de consultoría especializada en permitir que las empresas crezcan y agreguen valor a través de la sustentabilidad, es una organización que promueve la moda sustentable. Su directora creativa, Livia Firth, también es la fundadora del Green Carpet Challenge, que tiene como objetivo promover atuendos de diseñadores de moda hechos de forma ética. [158]
- Trans-America Trading Company es una de las más grandes de aproximadamente 3.000 recicladores textiles en los Estados Unidos. [159] Trans-America ha procesado más de 12 millones de libras de textiles postconsumo por año desde 1942. En su instalación de clasificación de 80,000 pies cuadrados, los trabajadores separan la ropa usada en 300 categorías diferentes por tipo de artículo, tamaño y contenido de fibra. . Aproximadamente el 30% de los textiles se transforman en trapos absorbentes de limpieza para usos industriales, y otro 25-30% se recicla en fibra para su uso como relleno para tapicería, aislamiento y la fabricación de productos de papel. [160]
- ViaJoes: fabricante de ropa sostenible que produce telas ecológicas a partir de algodón reciclado y otros productos sostenibles confirmado por GOTS [161] : estándar mundial de textiles orgánicos estándar del grupo de trabajo internacional
Materiales
Hay muchos factores a la hora de considerar la sostenibilidad de un material. La renovabilidad y la fuente de una fibra , el proceso de cómo una fibra cruda se convierte en un textil , el impacto de la preparación y teñido de las fibras, el uso de energía en la producción y preparación, las condiciones de trabajo de las personas que producen los materiales y la la huella de carbono total del material , el transporte entre las plantas de producción, los productos químicos utilizados para mantener los envíos frescos en contenedores, el envío al minorista y al consumidor, cómo se cuidará y lavará el material, los procesos de reparación y actualización, y qué sucede al final de vida. La indexación de los viajes textiles es, por tanto, extremadamente compleja. En sostenibilidad, no existe un enfoque de marco único. Los problemas tratados en marcos únicos casi por definición darán lugar a efectos no deseados e imprevistos en otros lugares. [115]
En general, se necesita diversidad en la mezcla general de fibras; en 2013, el algodón y el poliéster representaron casi el 85% de todas las fibras y, por lo tanto, sus impactos fueron y continúan siendo desproporcionadamente magnificados. [162] Además, muchas fibras en las prendas terminadas se mezclan para adquirir la caída, la flexibilidad o el estiramiento deseados, lo que afecta tanto el cuidado como la posibilidad de reciclar el material al final.
Fibras de celulosa
Las fibras naturales son fibras que se encuentran en la naturaleza y no son a base de petróleo. Las fibras naturales se pueden clasificar en dos grupos principales, celulosa o fibra vegetal y proteína o fibra animal . Los usos de estas fibras pueden ser desde botones hasta anteojos, como anteojos de sol. [163]
Aparte del algodón, la fibra vegetal más común, las fibras de celulosa incluyen: yute , lino , cáñamo , ramio , abacá , bambú (utilizado para viscosa ), soja , maíz , plátano , piña , madera de haya (utilizado para rayón ). Las fibras alternativas como el bambú (en hilo) y el cáñamo (de una variedad que produce solo una pequeña cantidad del componente psicoactivo que se encuentra en el cannabis) se están utilizando cada vez más en las llamadas modas ecológicas. [159]
Algodón
El algodón, también conocido como lana vegetal, es una fuente importante de fibra para prendas de vestir. Famoso por su excelente absorbencia, durabilidad y suavidad intrínseca, el algodón representa más del 50% de toda la ropa producida en todo el mundo. Esto hace que el algodón sea la fibra de ropa más utilizada. [164] Hasta mil millones de personas en todo el mundo dependen de la industria del algodón para su sustento, incluidos 100 millones de pequeños agricultores. [165]
El algodón es uno de los cultivos más intensivos en productos químicos del mundo. [166] El algodón cultivado de forma convencional utiliza aproximadamente el 25% de los insecticidas del mundo y más del 10% de los plaguicidas del mundo . [167] Sin embargo, cultivar y procesar este cultivo de fibra en particular es en gran medida insostenible. Por cada libra de algodón cosechada, un agricultor usa hasta 1/3 libra de fertilizante químico sintético. [168] En conjunto, la producción de algodón de los Estados Unidos representa el 25% de todos los plaguicidas utilizados en los Estados Unidos. En todo el mundo, el algodón ocupa el 2,4% de todas las tierras cultivables, pero requiere el 16% de los pesticidas del mundo. [169] Las cáscaras de algodón contienen los residuos de insecticidas más potentes. A menudo se utilizan como alimento para el ganado, lo que significa que los consumidores están comprando carne que contiene una concentración de pesticidas. [169] La transformación del algodón en fibras utilizables también aumenta la carga para el medio ambiente. Los fabricantes prefieren que el algodón sea blanco para que el algodón pueda teñirse sintéticamente fácilmente en cualquier tono de color. [170] El algodón natural es en realidad de color beige-marrón, por lo que durante el procesamiento, los fabricantes agregarían lejía y otros productos químicos y tintes de metales pesados para hacer que el algodón sea blanco puro. [171] También se añadirían resinas de formaldehído para formar tejidos de algodón de "fácil cuidado". [171]
Algodón bt
Para reducir el uso de pesticidas y otras sustancias químicas nocivas, las empresas han producido plantas de algodón genéticamente modificadas (OGM) que son resistentes a las plagas. Entre los OGM se encuentran los cultivos de algodón insertados con el gen Bt ( Bacillus thuringiensis ). [172] Los cultivos de algodón Bt no requieren aplicaciones de insecticidas. Los insectos que consumen algodón que contiene Bt dejarán de alimentarse después de unas horas y morirán, dejando las plantas de algodón ilesas. [173]
Como resultado del uso de algodón Bt, el costo de las aplicaciones de pesticidas disminuyó entre $ 25 y $ 65 por acre. [174] Los cultivos de algodón Bt producen un 5% más de algodón en promedio en comparación con los cultivos de algodón tradicionales. [174] Las cosechas Bt también reducen el precio del algodón en 0,8 centavos la libra. [174]
Sin embargo, existen preocupaciones con respecto a la tecnología Bt, principalmente que los insectos eventualmente desarrollarán resistencia a la cepa Bt. Según un artículo publicado en Science Daily, los investigadores han descubierto que los miembros de una especie de gusano de la cápsula del algodón, Helicoverpa zea , eran resistentes al Bt en algunas áreas de cultivo de Mississippi y Arkansas durante 2003 y 2006. [175] Afortunadamente, la gran mayoría de otras especies las plagas agrícolas siguen siendo susceptibles a Bt. [175]
La exposición documental de Micha Peled Bitter Seeds sobre el cultivo de BT en India revela el verdadero impacto del algodón genéticamente modificado en los agricultores de la India, con una tasa de suicidios de más de un cuarto de millón de agricultores de algodón Bt desde 1995 debido al estrés financiero resultante de la pérdida masiva de cosechas y la exorbitante alto precio de la semilla BT patentada por Monsanto. La película también refuta las afirmaciones falsas de la industria biotecnológica de que el algodón Bt requiere menos pesticidas y promesas vacías de mayores rendimientos, a medida que los agricultores descubren la amarga verdad de que, en realidad, el algodón Bt de hecho requiere mucho más pesticida que el algodón orgánico, y a menudo sufren niveles más altos de infestación por la cochinilla que resulta en pérdidas devastadoras de cultivos y un estrés financiero y psicológico extremo en los productores de algodón. Debido al monopolio de semillas biotecnológicas en India, donde la semilla de algodón Bt se ha convertido en el estándar omnipresente, y la semilla orgánica se ha vuelto absolutamente inalcanzable, lo que obliga a todos los productores de algodón a firmar acuerdos de compra de semillas de algodón Bt que refuerzan los intereses de propiedad intelectual de la multinacional biotecnológica. corporación Monsanto . [176]
Algodon organico
El algodón orgánico se cultiva sin el uso de ninguna modificación genética en los cultivos, sin el uso de fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos sintéticos dañinos para la tierra. [177] Todo el algodón que se comercializa como orgánico en los Estados Unidos debe cumplir estrictas normas federales sobre cómo se cultiva el algodón. [178] Esto se hace con una combinación de innovación, ciencia y tradición con el fin de fomentar una buena calidad de vida y medio ambiente para todos los involucrados. [179] El algodón orgánico utiliza un 88% menos de agua y un 62% menos de energía que el algodón convencional. [180]
Algodon organico
Algodón de color natural
El algodón se cultiva de forma natural en una variedad de colores. Por lo general, el color del algodón puede presentarse en tonos malva, rojo, amarillo y naranja. [170] El uso de algodón de color natural ha sido históricamente suprimido durante mucho tiempo, principalmente debido a la revolución industrial. [170] En aquel entonces, era mucho más barato tener algodón uniformemente blanco como fuente cruda para la producción masiva de telas y artículos de tela. [170] En la actualidad, los mercados modernos han reavivado la tendencia a utilizar algodón de color natural por su notable relevancia para reducir los impactos ambientales nocivos. Un ejemplo de mercados que se abren a estos tipos de algodón sería Sally Fox y su negocio Foxfiber, algodón de color natural que Fox ha producido y comercializado. [181] Como nota adicional, el algodón de color natural ya está coloreado y, por lo tanto, no requiere tintes sintéticos durante el proceso. Además, el color de las telas hechas de algodón de color natural no se desgasta ni se desvanece en comparación con las telas de algodón teñidas sintéticamente. [182]
Soja
Los tejidos de soja se obtienen de la cáscara de la soja, un subproducto de la fabricación. Los tejidos de soja pueden mezclarse (es decir, 30%) o fabricarse completamente con fibras de soja. [183] La ropa de soja es en gran parte biodegradable , por lo que tiene un impacto mínimo en el medio ambiente y los vertederos . Aunque no es tan duradera como las telas de algodón o cáñamo, la ropa de soya tiene un tacto suave y elástico. [184] La ropa de soja se conoce como la cachemira vegetal por su sensación ligera y sedosa. [184] Los tejidos de soja absorben la humedad, son antibacterianos y resistentes a los rayos UV. [184] Sin embargo, las telas de soja desaparecieron del conocimiento público durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las ventas de rayón , nailon y algodón aumentaron drásticamente. [185]
Planta de soja
Cáñamo
El cáñamo, como el bambú, se considera un cultivo sostenible. Requiere poca agua para crecer y es resistente a la mayoría de plagas y enfermedades. [186] Las hojas anchas de la planta de cáñamo dan sombra a las malas hierbas y otras plantas competidoras, y su sistema de raíz primaria profunda le permite absorber la humedad profundamente en el suelo. [187] A diferencia del algodón, muchas partes de la planta del cáñamo tienen un uso. Las semillas de cáñamo, por ejemplo, se procesan en aceite o en alimentos. [186] La fibra de cáñamo se presenta en dos tipos: fibras de líber primarias y secundarias . Las fibras de cáñamo son duraderas y se consideran lo suficientemente fuertes para usos en la construcción. [187] En comparación con la fibra de algodón, la fibra de cáñamo tiene aproximadamente 8 veces la resistencia a la tracción y 4 veces la durabilidad. [187]
Las fibras de cáñamo son tradicionalmente gruesas e históricamente se han utilizado para cuerdas en lugar de para ropa. Sin embargo, la tecnología moderna y las prácticas de reproducción han hecho que la fibra de cáñamo sea más flexible, suave y fina.
Fibras de una planta de cáñamo.
Bambú
Las telas de bambú están hechas de hierba de bambú muy despulpada. La confección de ropa y textiles a partir de bambú se considera sostenible debido a la falta de necesidad de pesticidas y agroquímicos. [188] Naturalmente resistente a enfermedades y plagas, el bambú también crece rápidamente. En comparación con los árboles, ciertas variedades de bambú pueden crecer de 1 a 4 pulgadas de largo por día e incluso pueden ramificarse y expandirse hacia afuera debido a sus rizomas subterráneos. [189] Al igual que las fibras de algodón, las fibras de bambú son naturalmente de color amarillento y se blanquean con productos químicos durante el procesamiento.
Bambú
Kombucha (SCOBY)
Bruñido por una subvención de los EE. UU. La Agencia de Protección Ambiental , la profesora asociada Young-A Lee y su equipo están cultivando cubas de película similar a un gel compuesta de fibra de celulosa , un subproducto de las mismas colonias simbióticas de bacterias y levaduras (abreviado SCOBY ) que se encuentran en otra de las más populares del mundo "live cultura "alimentos: kombucha . Una vez cosechado y secado, el material resultante tiene un aspecto y tacto muy parecido al cuero. [190] Las fibras son 100 por ciento biodegradable , sino que también fomentan una cuna a la cuna ciclo de reutilización y regeneración que deja atrás virtualmente cero residuos. Sin embargo, este material tarda mucho en crecer entre tres y cuatro semanas en condiciones controladas por el laboratorio. Por tanto, la producción en masa es un problema. Además, las pruebas revelaron que la absorción de humedad del aire suaviza este material y lo hace menos duradero. Los investigadores también descubrieron que las condiciones frías lo hacen quebradizo. [190]
Otras fibras de celulosa
Otras fibras biodegradables alternativas que están desarrollando pequeñas empresas incluyen:
- alternativa de cuero con hojas de piña; [191]
- biocompuestos, tejidos, [191] y alternativa de cuero [192] [193] que utilizan diversas partes de coco;
- tela y papel hechos con tallos y tallos de plantas de banano. [191]
Fibras proteicas
Las fibras proteicas proceden de fuentes animales y están formadas por moléculas proteicas. Los elementos básicos de estas moléculas de proteínas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. [194] Las fibras proteicas naturales incluyen: lana , seda , angora , camello , alpaca , llama , vicuña , cachemira y mohair .
Lana
Al igual que en la producción de algodón, los pesticidas se utilizan convencionalmente en el cultivo de la lana, aunque las cantidades son considerablemente menores y se cree que las buenas prácticas pueden limitar significativamente los impactos ambientales negativos. Las ovejas se tratan con insecticidas inyectables, una preparación para verter o se sumergen en un baño de pesticida para controlar las infecciones parasitarias, que si no se tratan pueden tener graves consecuencias para la salud del rebaño. Cuando se manejan mal, estos pesticidas pueden causar daños a la salud humana y los ecosistemas acuáticos tanto en la granja como en el procesamiento posterior. [115]
Seda
La mayor parte de la seda producida comercialmente es de la variedad cultivada e implica alimentar a los gusanos con una dieta cuidadosamente controlada de hojas de morera cultivadas en condiciones especiales. Se cultivan moreras seleccionadas para que sirvan de hogar a los gusanos de seda. Las fibras se extraen al vapor para matar la crisálida de la polilla de la seda y luego se lavan en agua caliente para quitar la goma de la seda. La fibra de seda es conocida por su fuerza y se considera una fibra de prestigio. Su uso en textiles es limitado debido a su alto costo. [195] La mayoría de los gusanos de seda utilizados para producir seda no se dañan en el proceso y se cultivan en su hábitat natural, esencialmente "al aire libre". La industria de la seda también emplea a millones de personas en las zonas rurales de China. [196]
Cachemira
La cachemira se obtiene de los finos y suaves pelos del pelaje del vientre de una cabra de cachemira. Esta raza específica de cabra se encuentra en toda Asia. Debido a la rareza de la raza, se necesitan cuatro cabras para producir suficiente cachemira para un suéter. Inicialmente, la cachemira era relativamente cara, pero debido al aumento de la demanda, la industria está empezando a afectar a los animales y la tierra. Se necesitan cada vez más cabras, lo que resulta en más bocas que alimentar. La superpoblación de cabras degrada la tierra debido al aumento del pastoreo. La industria de la cachemira se está volviendo cada vez más controvertida con el cuestionamiento de las condiciones de trabajo de los pastores de cabras y los salarios insuficientes de los agricultores. [197] Oxfam informó en la primavera de 2021 sobre un proyecto en Afganistán que se estaba llevando a cabo conjuntamente con la Fundación Burberry y PUR Projet, trabajando con los criadores de cabras para mejorar sus operaciones comerciales y hacer que la industria de la cachemira afgana sea más sostenible. [198]
Otros materiales naturales
MuSkin
La empresa italiana Zero Grado Espace ha desarrollado MuSkin, una alternativa al cuero elaborado con el sombrero del hongo phellinus ellipsoideus , un hongo parásito que crece en los bosques subtropicales. Es hidrófugo y contiene penicilinas naturales que limitan la proliferación de bacterias . [199]
Goma salvaje
Wild Rubber, desarrollado por Flavia Amadeu y el profesor Floriano Pastore en la Universidad de Brasil, es una iniciativa que promueve el material de caucho silvestre que proviene de la savia o látex del árbol de caucho pará que crece dentro de un ecosistema biodiverso en la Selva Amazónica , Acre, Brasil. Es aprovechado por comunidades locales que típicamente tienen una relación cercana con el bosque y recolectarán plantas medicinales o alimentos silvestres durante sus rondas de aprovechamiento. [200]
Qmilk
Qmilch GmbH, una empresa alemana ha innovado un proceso para producir una fibra textil a partir de caseína en la leche, pero no se puede utilizar para el consumo. La fibra Qmilk está hecha de recursos 100% renovables . Además, para la producción de 1 kg de fibra, Qmilch GmbH solo necesita 5 minutos y máx. 2 litros de agua. [201] Esto implica un nivel particular de rentabilidad y garantiza un mínimo de emisiones de CO2 . La fibra Qmilk es biodegradable y no deja rastros. Además, es naturalmente antibacteriano, especialmente contra las cepas bacterianas Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa y es ideal para personas que padecen alergias textiles.
Los tejidos fabricados con fibra Qmilk proporcionan una gran comodidad de uso y una sensación sedosa. La fibra orgánica está probada para detectar sustancias nocivas y dermatológicamente probada para determinar la compatibilidad con la piel y el cuerpo del usuario 0% de aditivos químicos. [201]
Fibras fabricadas
Las fibras manufacturadas se dividen en tres categorías: [202] Fibras celulósicas manufacturadas, fibras sintéticas manufacturadas y fibra proteica manufacturada (azlon). Las fibras celulósicas fabricadas incluyen modal, Lyocell (también conocido bajo la marca Tencel), rayón / viscosa de bambú, rayón / viscosa de madera y ácido poliláctico (PLA). Las fibras sintéticas fabricadas incluyen poliéster , nailon , spandex , fibra acrílica , polietileno y polipropileno (PP). Azlon es una fibra proteica fabricada.
Plástico PET
Los plásticos PET también se conocen como tereftalato de polietileno (PETE). El código de reciclaje de PET , el número dentro de las tres flechas, es uno. Estos plásticos suelen ser botellas de bebidas (es decir, botellas de agua, refrescos y zumos de frutas). Según la EPA , el plástico representa el 12% de la cantidad total de residuos que producimos. [111] El reciclaje de plástico reduce la contaminación del aire, el agua y el suelo. El reciclaje es solo el primer paso; invertir y comprar productos fabricados con materiales reciclados es el siguiente de muchos pasos para vivir de manera sostenible.
Reciclables en la estación de transferencia, Gainesville, FL.
La ropa puede estar hecha de plástico. El setenta por ciento de los tejidos derivados del plástico provienen del poliéster, y el tipo de poliéster más utilizado en los tejidos es el tereftalato de polietileno (PET). [203] La ropa de plástico PET proviene de plásticos reutilizados, a menudo botellas de plástico recicladas. [204] The Coca-Cola Company, por ejemplo, creó una línea de camisetas "Drink2Wear" fabricadas con botellas recicladas. [205] Generalmente, la ropa de plástico PET se fabrica a partir de botellas recicladas de la siguiente manera: las botellas de plástico se recogen, comprimen, embalan y envían a instalaciones de procesamiento donde se cortan en copos y se funden en pequeños gránulos blancos. Luego, los gránulos se procesan nuevamente y se hilan en una fibra similar a un hilo donde se puede convertir en ropa. [206] Uno de los principales beneficios de hacer ropa a partir de botellas recicladas es que evita que las botellas y otros plásticos ocupen el espacio de los vertederos. Otro beneficio es que se necesita un 30% menos de energía para fabricar ropa con plásticos reciclados que con poliésteres vírgenes. [207]
Especies de hongos
Alexander Bismarck y Mitchell Jones de la Universidad de Viena han realizado una investigación sobre la posibilidad de utilizar especies de hongos para crear alternativas de cuero sostenibles. Se pueden producir alternativas de cuero utilizando subproductos de productos agrícolas como el aserrín. El aserrín actúa como materia prima para el crecimiento de micelio fúngico. Después de algunas semanas, las bacterias fúngicas pueden procesarse y tratarse químicamente en un material similar al cuero. Los investigadores afirman que estas biomasas fúngicas exhiben materiales y propiedades táctiles similares a las del cuero auténtico. El uso de biomasa fúngica para crear una alternativa de cuero es sostenible, ya que todo el proceso es neutro en carbono y todos los materiales son completamente biodegradables cuando se terminan de usar. [208]
Producción
Mientras que muchos productores desde el cambio de siglo han estado luchando por un modelo de producción de la cuna a la cuna , o una economía circular , hasta ahora no ha habido un ejemplo exitoso de producción totalmente sostenible, ya que existe un impacto ambiental de toda la producción extractiva. prácticas (en los procesos de producción de materiales, teñido, ensamblaje, accesorios, envío, venta al por menor, lavado, reciclaje, etc.) Hay muchas iniciativas pequeñas hacia el cambio, pero hasta ahora todas estas mejoras incrementales se han ahogado por la explosiva popularidad de "rápido" la moda y su economía de extracción, consumo, desperdicio.
Productores
La economía política global y el sistema legal respaldan un sistema de moda que permite que la moda que tiene impactos ambientales, sociales, culturales y económicos devastadores tenga un precio más bajo que la moda, lo que implica esfuerzos para minimizar el daño en el crecimiento, la fabricación y el envío de la moda. productos. Esto da como resultado precios más altos para la moda hecha con materiales de impacto reducido que la ropa producida de una manera social y ambientalmente dañina (a veces denominada métodos convencionales). [209]
Se está desarrollando moda innovadora y se está poniendo a disposición de los consumidores en diferentes niveles del espectro de la moda, desde ropa informal hasta alta costura, que tiene un impacto social y ambiental reducido en las etapas de producción de materiales y fabricación [159] y celebridades, modelos y diseñadores Recientemente han llamado la atención sobre la moda socialmente consciente y respetuosa con el medio ambiente.
Tejido sin costuras 3D
El tejido sin costuras 3D es una tecnología que permite tejer una prenda completa sin costuras. Este método de producción se considera una práctica sostenible debido a su reducción de desperdicios y mano de obra. Al utilizar solo los materiales necesarios, los productores serán más eficientes en su proceso de fabricación. Este método de producción es similar al tejido sin costuras, aunque el tejido sin costuras tradicional requiere costuras para completar la prenda, mientras que el tejido sin costuras en 3D crea toda la prenda, eliminando el trabajo adicional. Las prendas están diseñadas con software 3D a diferencia de los patrones planos tradicionales. Shima Seiki y Stoll son actualmente los dos principales fabricantes de la tecnología. La tecnología se produce mediante el uso de energía solar y se vende a marcas como Max Mara. [210]
Cero desperdicio
El diseño sin residuos es un concepto que, aunque ha prevalecido durante muchos años, se está integrando cada vez más en la producción. El diseño de desperdicio cero se utiliza en múltiples industrias, pero es muy aplicable en el desarrollo de patrones para prendas. [122] El concepto de creación de patrones sin desperdicio es diseñar el patrón de una prenda de modo que cuando se corte el tejido, no se desperdicie tejido adicional. Esto significa que las piezas del patrón de una prenda encajan como piezas de un rompecabezas para usar la cantidad total de tela proporcionada, sin generar desperdicio en este paso de la producción. [211]
Tintura
Los métodos tradicionales de teñir textiles son increíblemente dañinos para el suministro de agua de la tierra, creando químicos tóxicos que afectan a comunidades enteras. [212] Una alternativa al teñido con agua tradicional es el teñido con scCO2 (dióxido de carbono supercrítico). Este proceso no genera residuos al utilizar el 100% de los tintes, reducir la energía en un 60% sin productos químicos auxiliares y dejar una cuarta parte de la huella física del teñido tradicional. Los diferentes nombres para este proceso son Drydye y Colordry. [213] Otra empresa llamada Colorep ha patentado Airdye, un proceso similar que, según afirman, utiliza un 95% menos de agua y hasta un 86% menos de energía que los métodos de teñido tradicionales. [214]
Comparación de sitios web y ecoetiquetas
Hasta ahora, ninguna marca puede etiquetarse a sí misma como totalmente sostenible, y abundan las controversias sobre cómo utilizar exactamente el concepto en relación con la moda, si se puede utilizar en absoluto, o si las etiquetas de moda "lenta" y "sostenible" son inherentemente un oxímoron. [40] Las marcas que se venden a sí mismas como sostenibles a menudo aún carecen de sistemas para lidiar con el exceso de oferta, recuperar la ropa usada, reciclar completamente las fibras, ofrecer servicios de reparación o incluso respaldar la vida útil de la prenda durante su uso (como instrucciones de lavado, cuidado y reparar). Casi ninguna marca ofrece repuestos, lo que dice mucho sobre la esperanza de vida general de las prendas en general: las marcas no están apoyando a los consumidores para que las prendas duren.
Dicho esto, existen algunos sitios web de comparación (como Good On You ) que comparan marcas de moda en su historial de sostenibilidad, y estos al menos pueden dar una indicación a los consumidores. [215] [216] [217]
Existen muchas etiquetas ecológicas que se centran en los textiles. [218] Algunas etiquetas ecológicas [219] notables incluyen:
- Etiqueta ecológica de la UE
- Certificado de Comercio Justo
- Estándar mundial de textiles orgánicos
- Estándar Oeko-Tex 1000
Marcas textiles sostenibles
Algunas marcas que se venden a sí mismas como sostenibles se enumeran a continuación;
- Los presos de Europa del Este están diseñando moda carcelaria sostenible en Letonia y Estonia bajo la etiqueta Heavy Eco , [220] parte de una tendencia llamada "costura carcelaria". [221]
- Otras marcas de moda sostenible incluyen Elena García, Nancy Dee, By Stamo, Outsider Fashion, Beyond Skin, Oliberté, Hetty Rose, DaRousso, KSkye the Label, [222] y Eva Cassis. [152] [223] [224] [225] [226] [227] [228]
- La marca Boll & Branch fabrica todos sus productos de ropa de cama con algodón orgánico y ha sido certificada por Fair Trade USA . [229]
- The Hemp Trading Company es una marca de ropa clandestina impulsada por la ética, que se especializa en ropa de calle ecológica y políticamente consciente hecha de cáñamo, bambú, algodón orgánico y otras telas sostenibles. [230]
- Patagonia, un importante minorista de ropa informal, vende ropa de lana fabricada con botellas de plástico de gaseosa postconsumo desde 1993. [159]
- Everlane , una marca que ofrecía al cliente un desglose completo de cuánto costaría fabricar cada producto, desde el precio de las materias primas y el transporte hasta exactamente cuánto margen de ganancia tomaría Everlane. [231]
- Pact, una marca que produjo ropa Fair Trade Factory Certified ™ hecha de algodón orgánico. [232]
- People Tree es una marca que apoya activamente a agricultores, productores y artesanos a través de 14 grupos de productores, en 6 países. Son parte de la comunidad de WFTO y representantes de Comercio Justo. [233]
- Wrangler , una marca histórica de mezclilla, lanzó una colección de mezclilla sostenible llamada Indigood que usa espuma en lugar de agua para teñir la mezclilla, lo que resulta en un 100% menos de agua y un 60% menos de energía. [234]
- Big Frenchies es una marca de inspiración francesa que produce ropa sostenible fabricada en EE. UU. Con algodón orgánico certificado por GOTS. [235]
Diseñadores
No existe un modelo estable cierto entre los diseñadores sobre cómo ser sostenible en la práctica, y la comprensión de la sostenibilidad es siempre un proceso o un trabajo en progreso, y varía según quién define qué es "sostenible"; granjeros o animales, productores o consumidores, gerentes o trabajadores, negocios locales o vecindarios. [29] Por lo tanto, los académicos críticos etiquetarían gran parte del discurso empresarial sobre sostenibilidad como "lavado verde", ya que bajo el paradigma económico actual, la "sostenibilidad" se define principalmente como mantener girando las ruedas de la producción y el consumo perpetuos; para mantener el "perpetuum mobile" de la moda funcionando y en perpetuo movimiento . [236]
Hay algunos diseñadores que experimentan en hacer que la moda sea más sostenible, con varios grados de impacto;
- Ryan Jude Novelline creó un vestido de baile construido enteramente a partir de las páginas de libros infantiles reciclados y desechados conocidos como The Golden Book Gown que "prueban [d] que la moda verde puede proporcionar una fantasía tan rica como se pueda imaginar". [237] [238]
- La diseñadora de eco-costura Lucy Tammam utiliza seda eri ( ahimsa / peace silk ) y algodón orgánico para crear sus colecciones de ropa de noche y de novia de alta costura ecológica. [239]
- Amal Kiran Jana es una diseñadora de India y fundadora de Afterlife Project, que es un proyecto de desarrollo sostenible que apoya a diseñadores globales y únicos en 360 grados. [240]
- Stella McCartney impulsa la agenda de una moda sostenible que sea respetuosa con los animales y el medio ambiente. También usa su nombre y su marca como plataforma para impulsar una industria de la moda más ecológica. La marca utiliza la herramienta EP&L que se creó para ayudar a las empresas a comprender su impacto ambiental midiendo las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la tierra, el uso del agua, la contaminación del agua, la contaminación del aire y los desechos en toda la cadena de suministro global. [241]
Controversias
Una cuestión en la base de la moda sostenible se refiere exactamente a qué se debe "sostener" del modelo actual de moda. Por tanto, surgen controversias sobre qué agendas de las partes interesadas deben priorizarse sobre otras. También existe la preocupación asociada de cómo frenar la práctica del lavado verde, por un lado, y también asegurar que las empresas que promuevan tales prácticas estén sujetas a un mayor escrutinio y críticas por el otro.
Lavado verde
Una gran controversia sobre la moda sostenible se refiere a cómo se utiliza el imperativo "verde" para encubrir la explotación laboral sistémica, la exclusión social y la degradación ambiental, lo que generalmente se etiqueta como lavado verde. La sostenibilidad impulsada por el mercado solo puede abordar la sostenibilidad hasta cierto punto, ya que las marcas aún necesitan vender más productos para ser rentables. Por lo tanto, casi cualquier iniciativa para abordar los problemas ecológicos y sociales sigue contribuyendo al daño. En un informe de 2017, la industria proyecta que el consumo total de prendas de vestir aumentará en un 63%, de 62 millones de toneladas en la actualidad a 102 millones de toneladas en 2030, borrando así de manera efectiva cualquier beneficio ambiental logrado por las iniciativas actuales. [242] Mientras los modelos comerciales de las marcas de moda se basen en el crecimiento, así como en la producción y venta de grandes cantidades de prendas de vestir, casi todas las iniciativas de la industria seguirán etiquetadas como greenwashing.
Controversias sobre materiales
Aunque el algodón orgánico se considera una opción más sostenible para la tela, ya que utiliza menos pesticidas y fertilizantes químicos , sigue siendo menos del 1% de la producción mundial de algodón. Los obstáculos para el crecimiento incluyen el costo de la mano de obra para el deshierbe manual, rendimientos reducidos en comparación con el algodón convencional y la ausencia de compromisos de fibra de las marcas con los agricultores antes de plantar la semilla. Por lo tanto, los agricultores asumen los riesgos y costos financieros iniciales, muchos de los cuales luchan por competir con las economías de escala de las granjas corporativas.
Aunque algunos diseñadores han comercializado fibra de bambú como alternativa al algodón convencional, citando que absorbe gases de efecto invernadero durante su ciclo de vida y crece rápida y abundantemente sin pesticidas, la conversión de fibra de bambú en tela es la misma que la del rayón y es altamente tóxica. La FTC dictaminó que el etiquetado de la fibra de bambú debería decir "rayón de bambú". La tela de bambú puede causar daños ambientales en la producción debido a los productos químicos utilizados para crear una viscosa suave a partir de bambú duro. [243] Los impactos relacionados con la producción de nuevos materiales hacen que las telas recicladas, recuperadas, sobrantes y antiguas sean posiblemente la opción más sostenible, ya que la materia prima no requiere agricultura ni manufactura para producir. [244] Sin embargo, cabe señalar que estos son indicativos de un sistema de producción y consumo que genera volúmenes excesivos de residuos.
Controversias de segunda mano
La ropa usada se vende en más de 100 países. En Tanzania, la ropa usada se vende en los mercados de mitumba (swahili para "segunda mano"). La mayor parte de la ropa se importa de Estados Unidos. [159] Sin embargo, existe la preocupación de que el comercio de prendas de vestir de segunda mano en los países africanos reduzca el desarrollo de las industrias locales incluso cuando crea empleo en estos países. [245] Si bien la reutilización de materiales genera ahorros de recursos, existen algunas preocupaciones de que la afluencia de ropa barata de segunda mano, particularmente en África, ha socavado las industrias textiles autóctonas. Con el resultado de que la ropa recolectada en Occidente bajo el disfraz de 'donaciones caritativas' podría crear más pobreza. [115] Y los autores de Recycling of Low Grade Clothing Waste advierten que a largo plazo, a medida que los precios y la calidad de la ropa nueva sigan disminuyendo, la demanda de ropa usada también disminuirá. [246]
Controversias de marketing
El aumento del interés medioambiental de los consumidores occidentales está motivando a las empresas a utilizar argumentos medioambientales y sostenibles únicamente para aumentar las ventas. Dado que las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad son complejas, también es fácil engañar a los consumidores. Las empresas pueden utilizar la sostenibilidad como una "estrategia de marketing", algo que puede verse como un lavado de cara . [247] El lavado verde es el uso engañoso de una agenda ecológica en las estrategias de marketing. [29] Se refiere principalmente a las corporaciones que se esfuerzan por limpiar su reputación debido a la presión social o con el propósito de obtener ganancias financieras.
Futuro de la sostenibilidad de la moda
En la Unión Europea, las regulaciones de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas (REACH) requirieron en 2007 que los fabricantes e importadores de ropa identificaran y cuantificaran las sustancias químicas utilizadas en sus productos. [159]
El 3 de mayo de 2012, se celebró en Copenhague la cumbre más grande del mundo sobre sostenibilidad de la moda, que reunió a más de 1000 partes interesadas clave de la industria para discutir la importancia de hacer que la industria de la moda sea sostenible. Desde entonces, Copenhagen Fashion Summit ha reunido a miles de personas de la industria de la moda en su esfuerzo por crear un movimiento dentro de la industria. [248]
En julio de 2012, la Sustainable Apparel Coalition lanzó el Higg Index , un estándar de autoevaluación diseñado para medir y promover cadenas de suministro sostenibles en las industrias de la indumentaria y el calzado. [249] [250] Fundada en 2011, la Sustainable Apparel Coalition es una organización sin fines de lucro cuyos miembros incluyen marcas que producen ropa o calzado, minoristas, afiliados de la industria y asociaciones comerciales, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. , Instituciones académicas y organizaciones ambientales sin fines de lucro. [251] [252] [253] El Global Change Award, es un desafío de innovación creado por la fundación H&M. [107] Creó un informe de tendencias en 2017 para mirar el futuro de la moda sostenible.
En 2019, el Comité de Auditoría Medioambiental del Parlamento del Reino Unido publicó un informe y recomendaciones sobre el futuro de la sostenibilidad de la moda, sugiriendo un cambio sistémico de amplio alcance, entre ellos la regulación gubernamental y los incentivos fiscales para prácticas sostenibles, como la reducción del IVA para los servicios de reparación. [32] Como se destaca en el informe, se necesitan amplios cambios políticos y sociales para impulsar a la industria hacia prácticas y niveles de consumo más sostenibles: las marcas que hacen "menos daño" no es suficiente. El informe termina con la siguiente declaración:
"Los minoristas deben asumir la responsabilidad del costo social y ambiental de la ropa. Deben usar su poder de mercado para exigir estándares ambientales y laborales más altos a los proveedores. Ofrecer esquemas de alquiler, reparación de por vida y brindar al consumidor más información sobre el abastecimiento y el costo real de la ropa son todas medidas que pueden adoptarse más ampliamente. Cambiar las prácticas comerciales de esta manera no solo puede mejorar el impacto ambiental y social de una empresa, sino también ofrecer una ventaja de mercado, ya que responden a la creciente demanda de los consumidores de ropa responsable y sostenible "(p. 54) [32]
Ver también
- Diseño ecológico
- Contaminación en la industria de la moda
- Bolsa de compras reutilizable
- Basura
- Vaqueros MUD
- Sistemas de rastreo de productos : permiten ver la fábrica de origen de un producto.
- Activismo de moda
Referencias
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