La moda en la Europa del siglo XIV estuvo marcada por el comienzo de un período de experimentación con diferentes formas de vestir. El historiador del vestuario James Laver sugiere que mediados del siglo XIV marca el surgimiento de una " moda " reconocible en la ropa, [1] en la que Fernand Braudel está de acuerdo. [2] Las prendas drapeadas y las costuras rectas de siglos anteriores fueron reemplazadas por costuras curvas y los inicios de la sastrería , que permitieron que la ropa se ajustara más a la forma humana. Además, el uso de cordones y botones permitió un ajuste más ceñido a la ropa. [3]
A lo largo del siglo, la longitud de los dobladillos femeninos se redujo progresivamente, y para fines de siglo estaba de moda que los hombres omitieran la prenda larga y holgada de los siglos anteriores (ya se llamaba túnica, kirtle u otros nombres). en conjunto, poniendo el énfasis en una blusa a medida que caía un poco por debajo de la cintura, una silueta que todavía se refleja en el traje de los hombres de hoy. [4]
Telas y pieles
La lana era el material más importante para la confección, debido a sus numerosas cualidades favorables, como la capacidad de tomar tinte y ser un buen aislante. [5] Este siglo vio el comienzo de la Pequeña Edad del Hielo , y el acristalamiento era raro, incluso para los ricos (la mayoría de las casas solo tenían contraventanas de madera para el invierno). El comercio de textiles siguió creciendo a lo largo del siglo y formó una parte importante de la economía en muchas áreas, desde Inglaterra hasta Italia. La ropa era muy cara y los empleados, incluso los funcionarios de alto rango, por lo general recibían, por lo general, un atuendo por año, como parte de su remuneración.
La impresión de telas con bloques de madera se conoció a lo largo del siglo, y probablemente fue bastante común hacia el final; [6] Esto es difícil de evaluar ya que los artistas tendían a evitar tratar de representar telas estampadas debido a la dificultad de hacerlo. Para la decoración se utilizaban bordados en lana e hilo de seda o de oro para los ricos. Eduardo III estableció un taller de bordado en la Torre de Londres , que presumiblemente produjo las túnicas que él y su Reina usaban en 1351 de terciopelo rojo "bordado con nubes de plata y águilas de perla y oro, debajo de cada nube alterna un águila de perla, y debajo de cada una de las otras nubes un águila real, cada águila tiene en su pico una Jarretera con el lema hony soyt qui mal y pense bordado en ella ". [7]
La seda era la tela más fina de todas. En el norte de Europa, la seda era un lujo importado y muy caro. [8] Los ricos podían permitirse el lujo de tejidos de brocados de Italia o incluso de otros lugares. Las sedas italianas de moda de este período presentaban patrones repetidos de rondas y animales, derivados de los centros otomanos de tejido de seda en Bursa y, en última instancia, de la China de la dinastía Yuan a través de la Ruta de la Seda . [9]
A mediados de siglo, surgió para los hombres una moda para las prendas mi-parti o parti-coloreadas hechas de dos telas contrastantes, una a cada lado, [10] y fue especialmente popular en la corte inglesa. A veces, solo la manguera sería de diferentes colores en cada pierna.
Ocasionalmente se veían telas a cuadros y cuadros; una cotehardie de varios colores representada en el retablo de San Vicente en Cataluña es de color marrón rojizo por un lado y cuadros por el otro, y también se han descubierto en Londres restos de tejidos de lana a cuadros y cuadros que datan del siglo XIV. [11]
La piel se usaba principalmente como forro interior para abrigarse; Los inventarios de los pueblos de Borgoña muestran que incluso allí un abrigo forrado de piel (conejo o el gato más caro) era una de las prendas más comunes. [12] Vair , el pelaje de la ardilla, blanco en el vientre y gris en el lomo, fue particularmente popular durante la mayor parte del siglo y se puede ver en muchas ilustraciones manuscritas iluminadas , donde se muestra en blanco y gris azulado. capas de forro y otras prendas exteriores con patrones de rayas o cuadros suaves; el pelaje blanco del vientre con el más mínimo ribete de gris se llamaba miniver. [13] Alrededor de 1380 surgió una moda en la ropa masculina para las pieles oscuras de marta y marta , y la piel de ardilla fue relegada a la ropa formal ceremonial. [14] El armiño , con sus densos abrigos blancos de invierno, fue usado por la realeza, con las colas con puntas negras dejadas para contrastar con el blanco para lograr un efecto decorativo, como en el Díptico de Wilton de arriba.
Ropa de Hombre
Camisa, jubón y medias
La capa más interna de la ropa eran los braies o calzones , una ropa interior holgada, generalmente hecha de lino , que se sujetaba con un cinturón. [15] Luego vino la camisa, que generalmente también estaba hecha de lino, y que se consideraba una prenda interior, como los calzones. [15]
Manguera o calzas hechas de lana se utiliza para cubrir las piernas, y en general fueron de colores brillantes, ya menudo tenían suelas de cuero, por lo que no tienen que ser usados con zapatos. [15] La ropa más corta de la segunda mitad del siglo requería que fueran una sola prenda como las medias modernas, mientras que por lo demás eran dos piezas separadas que cubrían toda la longitud de cada pierna. Por lo general, las mangueras se ataban al cinturón de la recámara, a los pantalones o al jubón . [15]
Un jubón era una chaqueta abotonada que generalmente llegaba hasta la cadera. Las prendas similares se llamaban cotehardie , pourpoint , jaqueta o jubón . [16] Estas prendas se usaban sobre la camisa y las medias.
Túnica y cotehardie
Por lo general, se usaba una bata , túnica o kirtle sobre la camisa o el jubón. [15] Al igual que con otras prendas exteriores, generalmente estaba hecha de lana. [15] Por encima de esto, un hombre también puede usar una falda, una capa o una capucha. [17] Los sirvientes y los trabajadores usaban sus kirtles en varios largos, incluso tan bajo como la rodilla o la pantorrilla. Sin embargo, la tendencia durante el siglo fue que los dobladillos se acortaran para todas las clases.
Sin embargo, en la segunda mitad del siglo, a menudo se muestra a los cortesanos, si tienen la figura para ello, sin llevar nada encima de su cotehardie estrechamente confeccionado. Una crónica francesa registra: "Alrededor de ese año (1350), los hombres, en particular los nobles y sus escuderos, comenzaron a usar túnicas tan cortas y ajustadas que revelaban lo que la modestia nos obliga a ocultar. Esto fue lo más asombroso para el pueblo". . [18] Esta moda bien puede haber derivado de la ropa militar, donde las túnicas largas y sueltas naturalmente no se usaban en acción. En este período, las figuras más dignas, como el rey Carlos en la ilustración, continúan vistiendo túnicas largas, aunque, como el Chambelán Real, De Vaudetar era una persona de muy alto rango. Este abandono de la túnica para enfatizar una blusa ajustada sobre el torso, con calzones o pantalones debajo, se convertiría en la característica distintiva de la moda masculina europea durante los siglos venideros. Los hombres llevaban carteras hasta ese momento porque las túnicas no proporcionaban bolsillos. [19]
La efigie funeraria y los "logros" de Eduardo, el Príncipe Negro en la Catedral de Canterbury , que murió en 1376, muestran la versión militar del mismo esquema. Sobre la armadura se le muestra con un abrigo corto ajustado o jupon o gipon , el original de los cuales se colgó arriba y aún sobrevive. Tiene los brazos descuartizados de Inglaterra y Francia, con un efecto bastante similar a una chaqueta de varios colores. Las "cargas" (figuras) de las armas están bordadas en oro sobre piezas de lino, aplicadas sobre campos de terciopelo de seda de colores. Está acolchado verticalmente, con relleno de lana y forro de raso de seda. Este tipo de abrigo, originalmente usado fuera de la vista bajo una armadura, estuvo de moda como prenda exterior desde aproximadamente 1360 hasta principios del siglo siguiente. Solo esta y una versión infantil (Catedral de Chartres) sobreviven. [20] Como una indicación de la rápida difusión de la moda entre las cortes de Europa, una crónica manuscrita iluminada en Hungría hacia 1360 muestra estilos muy similares a la versión inglesa de Edward.
El hijo de Eduardo, el rey Ricardo II de Inglaterra , dirigió una corte que, como muchas en Europa a finales de siglo, era extremadamente refinada y consciente de la moda. A él mismo se le atribuye haber inventado el pañuelo ; "Pequeños pedazos [de tela] para que el señor Rey se limpie y limpie su nariz", aparecen en los Rollos (cuentas) del Hogar, que es la primera documentación de su uso. Distribuyó a sus amigos insignias de librea con joyas con su emblema personal del ciervo blanco (ciervo), como el que él mismo usa en el Díptico de Wilton (arriba). En la miniatura (izquierda) de Chaucer leyendo a su corte, tanto hombres como mujeres usan cuellos muy altos y cantidades de joyas. El Rey (de pie a la izquierda de Chaucer; su rostro ha sido desfigurado) usa un traje de color dorado estampado con un sombrero a juego. La mayoría de los hombres usan sombreros de chaperón y las mujeres llevan el cabello muy bien peinado. Los cortesanos varones disfrutaban vistiendo disfraces para las festividades; el desastroso Bal des Ardents en 1393 en París es el ejemplo más famoso. Tanto los hombres como las mujeres vestían ropas adornadas y con pedrería; para la entrada de la reina de Francia en París en 1389, el duque de Borgoña llevaba un jubón de terciopelo bordado con cuarenta ovejas y cuarenta cisnes, cada uno con una campana de perlas alrededor del cuello. [21]
Una nueva prenda, la houppelande , apareció alrededor de 1380 y permanecería de moda hasta bien entrado el siglo siguiente. [22] Era esencialmente una túnica con un volumen que caía de los hombros, mangas largas muy anchas y el cuello alto favorecido en la corte inglesa. La extravagancia de las mangas fue criticada por los moralistas.
Sombrerería y complementos
Durante este siglo, el acompañante pasó de ser una capucha utilitaria con una pequeña capa a convertirse en un sombrero complicado y de moda que usan los ricos en los entornos de la ciudad. Esto sucedió cuando comenzaron a usarse con la abertura para la cara colocada en la parte superior de la cabeza.
Los cinturones se usaban por debajo de la cintura en todo momento y muy bajos en las caderas con la moda ajustada de la segunda mitad del siglo. Se usaron riñoneras o carteras y dagas largas, generalmente colgando diagonalmente hacia el frente.
En armaduras, el siglo vio aumentos en la cantidad de armadura de placas usada, y para fines de siglo se había desarrollado el traje completo, aunque las mezclas de cota de malla y placas seguían siendo más comunes. El casco bascinet con visera fue un nuevo desarrollo en este siglo. Los soldados ordinarios tenían suerte de tener una cota de malla y tal vez algún cuir bouilli ("cuero hervido") rodilleras o espinilleras. [23]
Galería de estilos
1 - Braies
2 - Camisa y braies
3 - Sirviente
4 - Cotehardie y capucha
5 - Cotehardie
6 - Cazador
7 - Caminar
8 - Batas de hombre
- Los braies se llevan enrollados sobre un cinturón en la cintura. Cataluña.
- La camisa está hecha de rectángulos con refuerzos en el hombro, la axila y el dobladillo.
- El sirviente lleva una túnica hasta la rodilla con mangas largas y ajustadas sobre las medias. Lleva cinturón con riñonera o bolso. Sus zapatos son puntiagudos. Desde el Salterio de Luttrell , Inglaterra, c. 1325–35.
- El novio viste una cotehardie roja, calzas y capucha, Italia, 1350.
- Hombre con un cotehardie de color marrón rojizo y tela escocesa, segunda mitad del siglo XIV, Cataluña. La cotehardie se ajusta cómodamente y se abrocha en la parte delantera. Se usa un cinturón estrecho alrededor de las caderas.
- Huntsman usa botas con cordones laterales, finales del siglo XIV.
- Un hombre que camina con un viento fuerte lleva un acompañante que ha sido atrapado por una ráfaga. Lleva una bolsa para el cinturón y lleva un bastón, de finales del siglo XIV.
- El hombre mayor (regañando a una joven indiscreta, ver la imagen de abajo) usa una larga y holgada houppelande. Los jóvenes de moda visten túnicas cortas, una de ellas con bordes dañados. El hombre de la derecha usa zapatos con puntas largas y puntiagudas, de finales del siglo XIV.
Ropa de mujer
Ropa interior
La capa más interna de la ropa de una mujer era una camisola o un delantal de lino o lana , algunos se ajustaban a la figura y otros se vestían holgadamente, aunque hay alguna mención de una "faja de pecho" o "banda de pecho" que puede haber sido el precursor de un moderno sujetador . [24]
Las mujeres también usaban medias o medias, aunque las medias de las mujeres generalmente solo llegaban hasta la rodilla. [15]
Por lo general, se muestra a todas las clases y a ambos sexos durmiendo desnudos (la ropa de dormir especial solo se hizo común en el siglo XVI [25] ) , sin embargo, algunas mujeres casadas usaban sus camisones para dormir como una forma de modestia y piedad. Muchos en las clases bajas usaban su ropa interior a la cama debido al clima frío durante la noche y dado que sus camas generalmente consistían en un colchón de paja y algunas sábanas, la ropa interior actuaría como una capa más.
Vestidos y ropa de abrigo
Sobre la camisola, las mujeres usaban un vestido suelto o ajustado llamado cotte o kirtle , generalmente hasta los tobillos o hasta el suelo, y con trenes para ocasiones formales. Las kirtles ajustadas tenían faldas anchas que se hacían agregando cortes triangulares para ensanchar el dobladillo sin agregar volumen a la cintura. Kirtles también tenía mangas largas y ajustadas que a veces llegaban hasta cubrir los nudillos.
Se usaron varios tipos de túnicas sobre el kirtle, y los historiadores del vestuario los llaman con diferentes nombres. Cuando está ajustada, esta prenda a menudo se llama cotehardie (aunque este uso de la palabra ha sido muy criticado [26] ) y puede tener mangas colgantes y, a veces, usarse con un cinturón adornado con joyas o metal. Con el tiempo, la parte que cuelga de la manga se hizo más larga y más estrecha hasta que se convirtió en la más simple serpentina, llamada tippet , y luego ganó los daggings florales o en forma de hojas a fines de siglo. [27]
Los vestidos sin mangas o tabardos se derivan de las ciclas , un rectángulo de tela no ajustado con una abertura para la cabeza que se usaba en el siglo XIII. A principios del siglo XIV, los lados comenzaron a coserse, creando un sobretodo o sobretodo sin mangas. [27]
En el exterior, las mujeres usaban capas o mantos , a menudo forrados con pieles. La houppelande también fue adoptada por mujeres a finales de siglo. Las mujeres vestían invariablemente sus houppelandes hasta el suelo, la cintura se elevaba hasta justo debajo del busto, las mangas muy anchas y colgantes, como mangas de ángel .
Tocados
Como uno podría imaginar, el atuendo de una mujer no estaría completo sin algún tipo de gorro. Al igual que en la actualidad, una mujer medieval tenía muchas opciones, desde sombreros de paja hasta capuchas y tocados elaborados. La actividad y la ocasión de una mujer dictarían lo que se puso en la cabeza.
La Edad Media, en particular los siglos XIV y XV, fue el hogar de algunos de los sombreros más destacados y desafiantes de la gravedad de la historia.
Antes de que el hennin se disparara hacia el cielo, rollos acolchados y tocados truncados y reticulados adornaban las cabezas de las damas de moda en todas partes de Europa e Inglaterra. Los cauls , las jaulas cilíndricas que se llevaban a los lados de la cabeza y las sienes, se sumaban a la riqueza de la vestimenta de las personas a la moda y las personas acomodadas. Otras formas más simples de tocado incluían la corona o diadema simple de flores.
Europa del norte y occidental
Las mujeres casadas en el norte y oeste de Europa usaban algún tipo de cubierta para la cabeza. El barbet era una banda de lino que pasaba por debajo de la barbilla y se sujetaba con alfileres en la parte superior de la cabeza; descendía del anterior wimple (en francés, barbe ), que ahora solo lo usaban las mujeres mayores, las viudas y las monjas . El barbet se usaba con un filete de lino o una diadema, o con una gorra de lino llamada cofia , con o sin couvrechef ( pañuelo ) o velo en general. [28] Pasó de moda a mediados de siglo. Las chicas solteras simplemente trenzaban el cabello para evitar que la suciedad entrara.
El perro de aguas y el filete o Barbet y el velo también podrían ser usados sobre la crespine , una redecilla grueso o redecilla . Con el tiempo, la crespina se convirtió en una malla de trabajo de joyero que confinó el cabello a los lados de la cabeza e incluso más tarde, en la parte posterior. Esta crespina de metal también se llamaba caul y se mantuvo elegante mucho después de que el barbet pasara de moda. [29] Por ejemplo, se usó en Hungría hasta principios de la segunda mitad del siglo XV, como lo usó la reina consorte húngara Bárbara de Celje alrededor de 1440.
Italia
El cabello descubierto era aceptable para las mujeres en los estados italianos. Muchas mujeres se retorcían el pelo largo con cordones o cintas y se enrollaban la cabeza con los mechones, a menudo sin gorra ni velo. El cabello también se llevaba trenzado. Las ancianas y las viudas llevaban velo y toallita, y mientras trabajaban se usaba un simple pañuelo anudado. En la imagen de la derecha, una mujer lleva una capucha roja que cubre su cabello recogido y retorcido.
Galería de estilos
1 - vestidos italianos
2 - Barbet y filete
3 - Mujeres cenando
4 - En un jardín
5 - Capucha
6 - moda italiana
7 - Novia y damas
8 - Houppelande
9 - Moda húngara ( Isabel de Polonia, Reina de Hungría y sus hijos. Chronicon Pictum )
- Los vestidos italianos son de cintura alta. El cabello de las mujeres a menudo se usaba al descubierto o mínimamente descubierto en Italia. Detalle de un fresco de Giotto , 1304–06, Padua.
- La mujer que presenta una coronilla viste un barbet de lino y un tocado de filete. Ella también usa un manto o capa forrada de piel, c. 1305-1340.
- En la cena, las mujeres llevan el pelo recogido en trenzas o calas sobre cada oreja y visten velos transparentes. La mujer de la izquierda usa una sobrevesta sin lados sobre su kirtle, y la mujer de la derecha usa un vestido con mangas colgantes forradas de piel o con puntillas. Salterio de Luttrell, Inglaterra, c. 1325–35.
- Mujer en un jardín en un día ventoso. Sus mangas de kirtle se abotonan desde el codo hasta la muñeca, y usa un velo transparente confinado por un filete o un aro. Su falda tiene una cola larga. Salterio de Luttrell , c. 1325–35.
- Ilustración del romance francés de Alejandro , 1338–1344, muestra a una mujer con una capucha roja en la cabeza y un vestido con mangas colgantes o puntillas forradas de vair.
- La moda italiana de este período presenta anchas bandas de adornos bordados o tejidos en el vestido y alrededor de las mangas. [30] Siena, c. 1340
- Una novia usa un vestido largo forrado de piel con mangas colgantes sobre una falda de manga ajustada, con un velo. Su vestido está adornado con bordados o (más probablemente) trenza. Una dama real viste un manto azul que cuelga de sus hombros; lleva el pelo en dos trenzas debajo de la corona, Italia, década de 1350.
- Una joven indiscreta viste un houppelande temprano y poulaines , los zapatos de punta larga que usarían durante la mayor parte del próximo siglo los más a la moda. Su cabello está enrollado y retorcido alrededor de su cabeza, a finales del siglo XIV.
Calzado
El calzado durante el siglo XIV consistió generalmente en el zapato giratorio , que estaba hecho de cuero. [31] Estaba de moda que la punta del zapato fuera una punta larga, que a menudo tenía que rellenarse con material para mantener su forma. [32] Un tipo de zueco o cubrezapato tallado con suela de madera, similar a una sandalia, llamado patten , a menudo se usaba sobre el zapato al aire libre, ya que el zapato por sí solo generalmente no era impermeable. [33]
Ropa de clase trabajadora
Almacenamiento de aceitunas
Trilla
Elaboración de queso
Ordeño
Pescar
Llevando agua
Almacenamiento de madera
Cosecha de grano
Imágenes de un manuscrito del siglo XIV de Tacuinum Sanitatis , un tratado sobre una vida sana, muestran la ropa de los trabajadores: los hombres visten túnicas cortas o hasta la rodilla y zapatos gruesos, y las mujeres visten pañuelos anudados y vestidos con delantal. Para el trabajo de verano, los hombres usan camisas y braies y las mujeres usan camisones. Las mujeres se arremangan los vestidos cuando trabajan.
Ver también
- Vestido bizantino
Notas
- ^ Laver, James: La historia concisa del vestuario y la moda , Abrams, 1979, p. 62
- ^ Fernand Braudel, Civilización y capitalismo, siglos XV-XVIII, Vol. 1: Las estructuras de la vida cotidiana ", p. 317, William Collins & Sons, Londres 1981
- ^ Singman, Jeffrey L. y Will McLean: Vida cotidiana en la Inglaterra de Chaucer , página 93. Greenwood Press, Londres, 2005 ISBN 0-313-29375-9
- ↑ Ver discusión en Laver: The Concise History of Costume and Fashion
- ^ Singman y McLean, id, p. 94
- ↑ a) Donald King en Jonathan Alexander & Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200-1400 , p 157, Royal Academy / Weidenfeld & Nicolson, London 1987 yb) Una introducción a la historia del grabado en madera , Arthur M. Hind, p 67, Houghton Mifflin Co. 1935 (en los EE. UU.), Publicaciones de Dover reimpresas, 1963 ISBN 0-486-20952-0
- ^ Donald King en Jonathan Alexander y Paul Binski (eds), op cit, p 160
- ^ id, pág. 95
- ^ Koslin, Désirée, "Cosas de valor agregado y cambios en el significado: una descripción general y un estudio de caso de paradigmas textiles medievales", en Koslin y Snyder, Encountering Medieval Textiles and Dress , págs. 237-240
- ^ Black, J. Anderson y Madge Garland: una historia de la moda , 1975 ISBN 0-688-02893-4 , pág. 122
- ↑ Crowfoot, Elizabeth, Frances Pruchard y Kay Staniland, Textiles and Clothing c. 1150 - c. 1450 , Museo de Londres, 1992, ISBN 0-11-290445-9 ,
- ^ Georges Duby ed., A History of Private Life, Vol 2 Revelations of the Medieval World , 1988 (traducción al inglés), p.571, Belknap Press, Harvard U
- ^ Netherton, Robin, "The Tippet: Accessory after Fact?", En Robin Netherton y Gale R. Owen-Crocker, editores, Medieval Clothing and Textiles , Volumen 1
- ^ Favier, Jean, Oro y especias: el auge del comercio en la Edad Media , 1998, p. 66
- ↑ a b c d e f g Singman and McLean: Daily Life in Chaucer's England , p.101
- ↑ Hay un famoso ejemplo que se conserva en el Museo Textil de Lyon , llamado "Pourpoint of Charles of Blois". Está hecho de brocado de seda de alta costura (un total de veinte piezas del brocado) con hilos de oro y forrado con lienzo de lino. Está todo acolchado, probablemente relleno de algodón. Descripción y fotos Archivado el 19 de octubre de 2009 en WebCite y otra foto , varias en color . Archivado el 19 de octubre de 2009.
- ^ id. pag. 97
- ^ Continuación de una crónica de Guillaume de Nangis , Archives Nationales, París. Citado en: Fernand Braudel, Civilization and Capitalism, 15th-18th Centuries, Vol 1: The Structures of Everyday Life, "p. 317, William Collins & Sons, Londres 1981
- ^ "Datos e información de la ropa medieval - Historia de la ropa medieval, modas" . Ashevillelist.com . Consultado el 12 de junio de 2012 .
- ↑ Claude Blair en Jonathan Alexander & Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200-1400 , Royal Academy / Weidenfeld & Nicolson, Londres 1987, p 480. La efigie y la capa de armas del Príncipe Negro
- ↑ Barbara Tuchman; A Distant Mirror, 1978, Alfred A Knopf Ltd, p456, citando la biografía de Philip de Vaughan.
- ^ Laver, Historia concisa del vestuario y la moda
- ^ Claude Blair, en Alexander & Binski, op cit pp 169-70
- ^ Singman y McLean: Vida cotidiana en la Inglaterra de Chaucer , página 98
- ^ Historia de la ropa de dormir (alemán)
- ^ La Cotte Simple
- ^ a b Payne, Blanche: Historia del traje desde los antiguos egipcios hasta el siglo XX , Harper & Row, 1965
- ^ Laver, James: La historia concisa del traje y la moda , Abrams, 1979;
- ^ Payne, Historia del vestuario
- ^ Boucher, 20.000 años de moda
- ^ Una guía práctica para reproducir zapatos del siglo XIV
- ^ Singman, Jeffrey L. y Will McLean: Vida cotidiana en la Inglaterra de Chaucer , página 114. Greenwood Press, Londres, 2005 ISBN 0-313-29375-9
- ^ id. pag. 116
Referencias
- Alexander, Jonathan y Paul Binski (eds), Age of Chivalry, Art in Plantagenet England, 1200–1400 , Royal Academy / Weidenfeld & Nicolson, Londres 1987
- Black, J. Anderson y Madge Garland: A History of Fashion , 1975, ISBN 0-688-02893-4
- François Boucher ; Yvonne Deslandres (1987). 20.000 años de moda : la historia de la vestimenta y el adorno personal (edición ampliada). Nueva York: Harry N. Abrams. ISBN 0-8109-1693-2.
- Crowfoot, Elizabeth, Frances Prichard y Kay Staniland, Textiles y ropa c. 1150 -c. 1450 , Museo de Londres, 1992, ISBN 0-11-290445-9
- Favier, Jean, Gold and Spices: The Rise of Commerce in the Middle Ages , Londres, Holmes y Meier, 1998, ISBN 0-8419-1232-7
- Kohler, Carl: A History of Costume , reimpresión de Dover Publications, 1963, ISBN 0-486-21030-8
- Koslin, Désirée y Janet E. Snyder, eds .: Encuentro con textiles y vestimenta medievales: objetos, textos e imágenes , Macmillan, 2002, ISBN 0-312-29377-1
- Laver, James: La historia concisa del vestuario y la moda , Abrams, 1979
- Netherton, Robin y Gale R. Owen-Crocker, editores, Medieval Clothing and Textiles , Volume 1, Woodbridge, Suffolk, Reino Unido, y Rochester, NY, Boydell Press, 2005, ISBN 1-84383-123-6
- Payne, Blanche: Historia del traje desde los antiguos egipcios hasta el siglo XX , Harper & Row, 1965. No hay ISBN para esta edición; ASIN B0006BMNFS
- Singman, Jeffrey L. y Will McLean: la vida cotidiana en la Inglaterra de Chaucer . Greenwood Press, Londres, 2005 ISBN 0-313-29375-9
- Veale, Elspeth M .: The English Fur Trade in the Later Middle Ages , 2nd Edition, London Folio Society 2005. ISBN 0-900952-38-5
enlaces externos
- Ropa y bordados medievales
- Codex digital Manesse
- Siglo XIV en de Vieuxchamps [ enlace muerto permanente ]
- La página de inicio de Cotehardie & Houppelande
- Traducción de un libro francés del siglo XIX sobre la historia de la moda francesa (todos los períodos) de la Universidad de Georgia. archivo txt
- Glosario de algunos términos de vestimenta medieval
- La Cotte Simple : un sitio con información de investigación detallada e instrucciones sobre la construcción de ropa europea de los siglos XIV y XV, especialmente vestidos femeninos.